Reprise du message précédent :
Cool merci pour vos retours... J'ai vu cet enduit chez Castorama vous en pensez quoi ?  
 
https://media.adeo.com/media/359938 [...] fit=bounds

très content de celui ci, pas cher pour du tout prêt

c'est une bonne marque , souvent conseillée.

 
 
Si c’est planqué il n’y a aucun intérêt à poncer (et encore moins lessiver ) tes poutres
 
Si tu es dans une région à termites / vrillettes / fourmis charpentier un brossage et traitement au pinceau ne fera jamais de mal (c’est juste du taffe en plus)
 
Par contre pas besoin de nettoyer en profondeur (sauf si l’aspect de ton bois dans les cloisons est important pour toi )

hello,
ptit conseil électricité : il me manque une place dans mon tableau pour aller alimenter un sous-tableau (ou tableau divisionnaire paraît-il que ça s'appelle comme ça), le répartiteur est déjà tout occupé. je suppose que mettre deux fils dans une borne c'est mal ou que faire partir un fil depuis l'arrivée d'un des disjoncteurs est encore aussi moins bien
est-ce que ça existe des boîtier qui font "que" répartiteur ? j'en vois à intégrer dans le tableau, mais pas seul. ou alors je mets un mini tableau avec un répartiteur dedans ? j'ai la place pour ça.
d'avance merci bien

 
Le plâtre c'est top, mais franchement c'est la merde à utiliser. J'ai essayé plein de fois et je n'ai jamais réussi...
 
Dans son cas je ferais ça au map ou à l'enduit de rebouchage pour ne pas me faire chier...
 

+2

Si le bois est sain, autant le laisser comme ça et économiser du temps et de l'argent.

Tips au cas où,
Agrafeuse électrique et ficelle de supermarché ça fonctionne bien pour maintenir la laine le temps de poser la 2eme couche.

Je mets en moyenne 6/7 heures pour poser les suspentes sur chaque pan de toit, j'ai 6 pans à faire car ma toiture est divisée par 2 fermes entre les pignons. C'est long mais ça semble de niveau quand je mets une règle de maçon en parallèle et en perpendiculaire sur les suspentes.
Retour XP aussi, je suis pas convaincu par les suspentes Zifort (même principe qu'Integra d'Isover). Ça coûte une blinde par rapport à des suspentes métalliques de chez LR à 20€. C'est 75€ la boîte de 50...
Et c'est plus long à régler je trouve.
Pas le meilleur timing pour bosser dans les combles en ce moment, j'ai 35/37degres en moyenne sous les ardoises  

Pas d'eau. Surtout pas. Tu brosses pour enlever la matière organique, tu ponces éventuellement si tu veux rendre la partie de charpente apparente et que c'est très encrassé, mais c'est tout.
Si c'est du vieux bois non traité, un petit coup de xylo en préventif (ou en curatif de quelque chose que tu n'as pas vu) tant que c'est accessible n'est pas forcément une mauvaise idée...

Tu trouves ça cher ? Je m'attendais à ces prix mais je voulais confirmer.
 
Non c'est pas "difficile" mais comme d'hab le faire soi-même a aussi ses inconvénients :
- commander le bois sans se tromper donc se renseigner avant (mesures, sections, essence...) et établir plusieurs devis pour pas se faire carotte
- se le faire livrer, toujours un plaisir en campagne profonde où tu précises 10 fois que ton chemin est étroit et les mecs débarquent avec un 38T
- avoir le matériel pour couper/tailler/visser (j'en ai, mais bas/milieu de gamme)
- bien faire gaffe à tout tailler comme il faut sans se tromper
- et surtout faut trouver le temps de faire tout ça quand t'as un boulot, des activités et des obligations familiales à côté
 
Le balcon, pas bien grand, je pourrais le faire mais LA FLEMME, je ferai la rambarde c'est déjà bien et 2000 euros d'économisés.
 
Sur certains trucs où je suis à l'aise et équipée, pas de souci je fais moi-même, mais pour d'autres, je paie le prix du confort de rien foutre et de la certitude d'avoir un truc correct à la fin.  
 

Alors sur ce point là, il y a débat...    
J'ai trop souvent vu des "professionnels" rendre un truc bâclé. Autant sur le côté rien foutre, et j'ajouterais "bien plus rapide que toi avec ton boulot et tes obligations à côté" c'est le cas, autant sur la qualité du rendu...

 
Merci à tous
 
Pour le Xylo c'est pas une mauvaise idée, il m'en reste pas mal d'un autre bricolage  
 
Je vais voir pour foutre madame sur le coup,ça m'emmerde de me le taper

si tu parles bien des borniers qui sont pleins :
Soit tu as la place pour mettre des borniers phase/neutre plus grands et tu remplaces
Soit tu as la place pour rajouter des borniers intégrés au chassis du tableau et tu pontes
Soit tu mets cela directement sur un rail si tu as de la place :
https://www.one-elec.com/support-un [...] gJ_WvD_BwE
ou bien :
https://www.achat-electrique.com/fr [...] aille.html
ou bien il y a d'autres variantes
Soit tu repiques depuis l'entrée d'un interrupteur différentiel (mais pas sur que ça rentre )
...

ton tableau divisionnaire est accolé ou bien distant ? Si distant, il faudrait rajouter un disjoncteur au bon calibre

Il a déjà refait un bout de ma toiture et ça va, j'aurais pas fait mieux

Hello!
 
J'aimerais placer 2 dalles en verre trempé (120*45cm sur 3cm d'épaisseur) à la place du plancher et pour cela, je dois rajouter des "poutres" en bois de chaque coté des poutres existante pour poser le sol directement dessus (une fois le plancher enlevé) à cause des dimensions.
 
Je peux directement visser les poutres sur l'autre poutre? Je m'y prends comment?  
Ca doit pouvoir résister à disons 150/200kg (marge) sur chaque dalle de verre..
 
Aussi, je peux prendre n'importe quoi en "caoutchouc" entre le bois et le verre? pour l'amortissement général. Merci!
 

 

Ce post me terrifie Foutre un plancher en verre quand on est un amateur moyennement éclairé, j'oserais pas mais on est dans un pays libre
 
Les poutres peuvent se fixer entre elles avec des tirefonds mais ça va rien changer à la résistance de celles déjà en place, je préfère préciser.
 
 
 

 
Sabots + clous annelés
 

J'en ai passé plusieurs sceau et très content.

Avec un perfect liss et c'est impec

Je tombe bien

Tu as posé ce modèle de plots ?
Plot CLEMAN dalle autonivelant 40 à 55 mm - Jouplast

Avec un peu de chance l'ancien proprio avait déjà préparé le sol et je n'aurai rien à faire (oui je sais, je rêve). Ça m'arrangerait beaucoup, je n'aurais pas besoin de décaisser.

Par curiosité, tu as pris quoi comme dalles ? Je verrai pour me faire livrer

Il me semble, avec la seconde photo qui pr sente le résultat final que des sabots ne sont pas appropriés.
Je partirais sur de la tige filetées/boulons sur celles du milieu et vis à bois bien costaud sur les périphériques

+1 mais plutôt tirefond que vis à bois pour les périphériques, les diamètres sont plus adaptés à la reprise de charge avec des tirefonds.

hey merci, je crois que ça va être un répartiteur dans un coffret avec un disjoncteur par départ alors. le tableau principal est raz-la-gueule je pourrais même pas mettre un bornier plus grand pour gratter la place qui me manque.
actuellement j'ai déjà un repiquage sur l'entrée d'un différentiel, je trouve ça pas ouf.
j'ai un tableau divisionnaire distant, il est alimenté depuis le bornier donc sans protection, c'est comme ça d'origine dans la maison. il devrait être protégé en amont normalement ?

Pour un divisionnaire distant, un simple disjoncteur va protéger le circuit et te permettra de couper à distance le tableau divisionnaire sans avoir à t'y rendre

 
 
Pour le repiquage, le top c'est vraiment des peignes verticaux
Les Legrand par ex ont une sortie pour chaque rangée et c'est bien pratique

+1 c'est pas donné mais vraiment pratique !

Le flot d'emmerdes est à peu près ininterrompu depuis 3 ans sur notre projet de rénovation totale de maison. Et on n'a toujours pas commencé les travaux.
 
Dernière nouvelle : d'après le diagnostiqueur qui est passé faire un devis pour diag amiante et plomb avant travaux, c'est presque sûr qu'on est baisés avec cette couche noire sous le carrelage récent.    
L'analyse en laboratoire confirmera, mais ça ne sera pas avant 3-4 semaines.
 
En attendant, qu'en pensez-vous ?
 

Hello !
 
Question équipements électriques : Parmi les gammes des principaux fabricants (Legrand, Schneider, Hager...), quelles sont celles avec un bon rapport qualité / prix ? Des gammes à éviter ?
 
A+

 
Pas impossible en effet. Tu as une idée de l'année du carrelage ? Un aspect légèrement pelucheux ou ça ressemble vraiment à du mortier ? La colle amiantée c'est un classique. Sinon tu lèches, si dans 25 ans t'as un cancer c'est que c'était de l'amiante

idem, mais j'ai pas la place dans la tableau actuel, et je me sens pas capable de tout changer, j'essaye d'améliorer mais le plus gros bougera pas.
 

alors merci encore, j'ai un départ qui va du garage au premier étage ben y a rien en protection depuis le disjoncteur général en fait... à priori c'est ok dans l'esprit de la norme truc là... mais je crois que je vais en profiter pour y foutre un disjoncteur dans le nouveau coffret.

 
 
Pour remplacer du cuivre sur disons 4/5m qui alimente un robinet extérieur, le PER ça le fait ?

oui et non
 
faudra des raccords PER => Cuivre. Attention le PER demande un diamètre un peu plus gros si tu veux maintenir le même débit que celui que tu avais en cuivre. Autrement oui ça le fait sans problème comme les raccords existent et y'a pas d'incompatibilité entre les deux materiaux. Prends du multicouche plutôt que du PER simple (résiste aux UV donc beaucoup mieux si il est posé en visible et mieux pour le circuit de chauffage comme la barrière anti oxygène réduit la création de boues)

chiant si c'est de l'amiante. Le carrelage est encore bien collé ou les joints sont défoncés et le carrelage commence à être instable ?
Si tu dois le retirer, il faudra arroser très abondamment pendant la casse pour ne pas produire de poussières, probablement aspirer l'eau avec un aspirateur air/eau avec un filtre très fin (peut être que la norme HEPA est suffisante ? à valider avant toute chose ) pour que ça ne finisse pas en poussières volatiles une fois le sol sec  et être bien équipé en EPI (FFP3, tenue intégrale jetable à mettre dans le même sac que pour les matériaux amiantés y compris les filtres de l'aspirateur) et protéger/isoler la pièce dans laquelle tu travailles soigneusement. Moi je confierai à une boite spécialisée vu le risque (il faut une fibre au mauvais endroit ). il me semble qu'il existe des chapes de ragréage qui peuvent accrocher sur le carrelage (avec le bon primaire d'accrochage et un nettoyage soigneux du carrelage si le carrelage est encore bien accroché) si supprimer le bordel est hors budget.
 
Ta rénovation totale prévoyait quoi pour ce sol initialement ?

Oui c'est ce type de plot mais en hauteur H130/230. J'ai mis ça uniquement sur la partie où je n'avais pas de terrasse avant.
Pour le reste j'ai fait de la récup sur lbc de plot, j'ai plusieurs marques (Verindal/Jouplast)
J'ai pris du grès cérame teinté dans la masse, pour éviter que les impacts se voient trop au fil du temps, chez Allocarrelage. T'as du choix entre 35€/M2 et 45€/M2 et tu peux commander des échantillons avant, c'est ce que j'ai fait. Vraiment content de la qualité.

Qu'est-ce qui explique la différence de débit ?

Merci

J'ai pas l'impression que ça représentera un gros budget en plus ce qui est une très bonne chose pour mes parents  

Merci

Edit : tiens j'ai une question élec pour les rampants
Je passe comment les gaines ? Jusqu'ici je m'étais pas posé la question, pour moi je les passais au dessus du pare-vapeur dans l'espace libre de la suspente mais je lis absolument tout et son contraire sur la façon de procéder (côté tuiles - ce qui me semble une idée vraiment merdique -, sous l'isolant mais pont thermique, dans l'isolant mais ça peut faire chauffer les câbles, au dessus de l'isolant mais ça marche pas toujours ... Bref, vous avez fait comment vous ?

Le carrelage a été posé vers 2004.
D'après moi, la maison était en carreaux de ciments à sa construction dans les années 1920.
Ensuite, un sol dégueulasse type gerflex ou autre a peut-être été collé dessus à la colle amiantée, après-guerre.
Comme je n'en vois pas la trace, je soupçonne les vendeurs d'avoir arraché ce revêtement à l'arrache avant de coller leur carrelage en 2004.

On avait prévu de tout péter, décaisser sur 40cm pour mettre un hérisson, un chauffage au sol et un isolant.

Je ne vais rien faire moi-même.

Si la mauvaise nouvelle se confirme, je table sur un billet de 50k en plus pour le désamiantage, et 6 mois minimum de délai en plus  

Encore un défaut de conseil des archis qui ont bossé sur le dossier à mon avis.

Je pense que le materiel est un peu plus épais que le cuivre à diamètre extérieur identique et peut être aussi moins lisse / créé plus de resistance au flux d'eau mais j'ai pas creusé la question au delà de ce qu'on en dit sur internet et en observant les coudes pour multicouche (l'angle est fait en en laiton et franchement beaucoup plus fin que le multicouche pour lequel il a été prévu). Y'a des abacs sur internet genre le 16 mm en cuivre équivaudrait au 26 en multicouche. Pour un robinet externe un tube de cuivre de 14mm serait à remplacer par un 20mm en multicouche. Pour être certain de ne pas faire de bêtise je pense que le mieux sera de demander à un magasin spécialisé en plomberie

Passés dans l'espace entre la plaque de plâtre et la membrane d'étanchéité. C'est pas idéal si tu comptes percer souvent (mais qui accroche sa collection de tableaux en sous pente ? ) mais plus facile pour gérer l'étanchéité (sinon tu as des scotchs et mastics prévus pour). idéalement fait passer ton elec avant de poser les plaques et évite les angles droits

  C'est juste ça: la paroi est bien plus épaisse, que ça soit PER ou multicouche, que le cuivre.

Où que çe soit, les gaines se passent côté intérieur de l'isolant. Et mieux encore, côté intérieur de la membrane, ça évite de faire des trous dedans et d'avoir des points particuliers à traiter niveau étanchéité à l'air. Non pas que l'électricité ai peur du froid, mais il y a toujours un petit flux d'air qui passe par les gaines, il faut plutôt que ça ramène de l'air d'un espace chauffé que de l'air soigneusement refroidi en passant le long du mur isolé. Et de l'air intérieur, donc humide, qui monte dans un tube qui arrive en zone froide, c'est risque de condensation et d'avoir des gouttelettes qui redescendent vers ton appareillage électrique qui peut apprécier plus ou moins la plaisanterie...
 
Donc l'ordre "logique" c'est isolation, puis membrane, puis électricité, puis placage. Après il y a des montages qui sont plus faciles que d'autres: par exemple avec le système Integra, Isover vends des joints à mettre autour des appuis car le principe est de poser (et d'embrocher) l'isolant et la membrane avant de mettre les rails. Du coup le vide technique est côté intérieur de la membrane, ce qui facilite sacrément le boulot pour l'électricité.
 

 
Après, comme on est en rénovation, il y aura TOUJOURS un coin de merde où il faut faire autrement, parce que la gaine doit passer là et c'est pas possible ailleurs... Et bien là tu fais autrement, c'est pas ça qui va ruiner ton installation...