Reprise du message précédent :

 
On peut en savoir plus ?
Ca expliquerait peut-être la question de l'orientation presque uniquement plein Sud

 
Si c'est intégré dans le calcul  

 
J'me mefie un peu de ces normes, vu comment c'est calculé, les mecs peuvent parfaitement s'en tenir à un R de 5 pour les murs et blinder de panneaux solaires, alors qu'ils auraient pu se contenter d'un seul panneau avec un R de 7 (chiffres totalement au hasard hein, j'en sais rien )

Après rien n’empêche de monter à 7 hein.
 
Mais bon, la brique coute déjà pas mal cher de mémoire.
 
Sinon une Th+ classique (en 42 aussi, R=3.90), et 20cm de laine de bois et t'es à 9.50 de R.

 
R de 5 .. BEPOS  ?   à grand renfort de photovoltaique sur le toit alors ...
 
Bref, grosso modo pour du passif raisonnable c'est R de 8/9 en toiture et R de 7 mini en murs et dalle ...
 
et faut arrêter de dire que la brique c'est écologique .. ca l'est pas quand tu regarde toute l’énergie qu'il faut pour la fabriquer !
 

et mouarf quand même ... 42 cm d'épais de brique .. donc env 50cm de mur fini avec le doublage intérieur et l'enduit extérieur pour un R de 5 ...

y a pas un soucis là ?

Perso, j'ai des murs qui font 42cm d'épais fini (bardage, vide sous bardage, isolation/ossature, vide technique et doublage intérieur) .. Et j'ai un R de 8 en mur pour cette épaisseur !

J'avais fait qq post sur le terrain il y a qq temps :  
 

 
et tu poses comment et où la maison là ?
 
y a quoi dans les terrains voisins ?
 
Bref, fait des ouvertures à l'est (soleil du matin ) et à l'ouest .. (soleil du soir sympathique l'hiver .. mais attention l'été !)

Et du coup tu as quoi comme mur/isolant ?

 
A l'est j'ai des bois encore : notre chambre est plein est.
 
A l'ouest j'ai des terrains de tennis. Mais on m'a dit de ne pas trop faire d'ouverture à l'ouest pour le soleil justement.
Je pense faire une fenêtre verticale qui donne dans la cuisine
 
J'ai une petite rivière à l'ouest du terrain dans mon terrain
 
Sinon la maison est collé sous la zone boisée :

c'est de l'ossature bois .. de l'intérieur à l'extérieur :

Fermacell 1,25 cm
Vide technique 5 cm
Frein vapeur hygrovariable (Intello+)
Ouate de Cellulose entre montants d'ossature : 22cm
DFP Kronolux (contreventement) : 1,6cm
Fibre de bois rigide : 6cm
pare pluie
Vide technique de ventilation : 5cm
bardage : 2,1 cm

et en toiture j'ai en gros le même complexe .. avec 30cm de ouate de cellulose et 6cm de fibre de bois ... (et de la poutre en I)

 
profite de la zone boisée à l'est alors !!
surtout que l'hiver, le soleil doit passer a travers les arbres qui ont perdu leurs feuilles .. ca doit être sympatique !

   
 
Les 22cm de ouate de cellulose ne suffisait pas ?  
Tu as rajouter les 6 cm de fibre de bois pour avoir une maison passive ou quasi-passive ?
 
Pourquoi du fermacell et pas du placo ?  
 
Pourquoi du DFP et pas OSB ?  
 
/noob

Ben je pourrais rajouter des fenêtres à l'est dans le bureau
Mais je veux conserver des grands murs pour mettre des tableaux d'affichage + biblio ...

Non pour atteindre le passif (et donc l'absence quasi de chauffage), il nous fallait cette isolation ...
Les 6cm de fibre, sont de l'isol par l'extérieur, ca supprime tous les ponts thermiques (montants d'ossature, etc ...)

Pour 3 choses :
la diffusion de la vapeur d'eau
l'inertie  
la solidité bien meilleure que du placo
 

Pour une seule chose : la diffusion à la vapeur d'eau ...
 
En bref, on a un mur qui est perméable à la vapeur d'eau, mais étanche à l'air

Je n'ai jamais dis qu'il fallait chauffé quand il fait plus de 22°C ! comme j'ai dit, si du soleil est annoncé il faut d’adapté sur les kw brulés.
Ton poêle tu t'en sers finalement un peu comme un poêle de masse avec moins de rendement. Un poêle de masse tu mettrais seulement 2 buches le matin et tu aurais une monté/descente en T° plus amorties (bon ce n'est pas automatisé).
Et surtout ne pas oublié aussi le confort d'été, une maison sans inertie ce n'est pas géniale, même dans l'Ouest.
 
Enfin, bref j'ai cité le poêle de masse comme ça, j'aime bien le concept en autoconstruction, je n'ai pas pratiqué en vrai.

CQFD, et du coup il faut des isolants qui supportent une variation d'humidité sans perdre leur propriété isolante et il n'y a que les biosourcées qui ont cette propriété.

 
Quand tu commences à te poser la question des ponts thermiques sur des montants bois, c'est que la réflexion sur l'isolation commence à être poussée      

C'est possible d'avoir un R=5 en isolation extérieure en mettant pas plus de 140mm sur de la brique?

 
ah ben oue, mais les montant bois c'est des ponts thermiques comparés à la ouate de cellulose
et puis quand l'étude te dis que t'as besoin de X cm d'isolation (en gros nous 28cm) .... bah c'est moins cher de mettre 6cm d'isolant à l'extérieur et des montants bois de 22cm  (que des montants de 28cm !) ...
Ca aurait peut etre encore été moins cher avec des montants de 14,5cm et plus d'isolation extérieur ... mais, j'ai préféré jouer la carte du costaud !
 
Fin bref, tout ca ca s'optimise avec un BE Thermique compétent

 
surement, mais pas avec du biosourcé .. avec un genre de TMS ca doit être faisable ...  
https://www.soprema.fr/fr/product/i [...] E5005D0D4D
 
R de 5,2 pour 12cm d'épais ...
 
Par contre c'est pas "très" écolo ...

 
   Merci ! Par contre le prix doit piquer aussi    bon de toute façon j'ai pas encore la maison....  

 
Pas d'absorption des sons avec un isolant d'où un magnifique effet cathédrale .

 
Oui, alors à 7h00 si y'a 18°5 dans la baraque, j'm'en tape qu'il y est du soleil de prévu à 10h, va falloir chauffer, ma survie en dépend
Pour le confort d'été ça va. Faut juste tout fermer. Je regrette de pas avoir mis de puit canadien par contre...

Tu es dans quel département déjà ?

 
Trop monolithique ! le toit plat est mandatory ?
 
un truc plutot comme cela ne te plairai pas ?  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Ce détail poste par poste dans le devis avec des prix arrondis bien comme il faut  
Et ces fautes    
 
Refais en 3 autres  

C'est vraiment pour la blague non? Parce que le devis est relativement détaillé étant donné le peu de matière première.  
Le mec va pas détailler le coût de "la dépose des pavés" ou des "fouilles de fondation", ça n'a aucun sens, il estime le temps que ça va lui prendre et en déduit le coût.
 
Quant aux fautes, je n'en ai relevé qu'une (le s de complémentaire).

ouai, ca me choque pas non plus. Il prend même le soin de détailler le type de béton qu'il utilise (qui est d'ailleurs pas très chargé en ciment je trouve).  

Nan mais ça fait 6 mois que je vous casse les couilles avec mon histoire de maçon, c'est celui qu'on va garder là
En plus le type est sympa et y'a tous les trucs administratifs bien indiqués, bien clair donc c'est signé    
 
Pour rappel, on en a eu 7 qui sont passés et entre ceux qui font les morts (avec ou sans devis envoyé), ceux beaucoup trop chers et ceux où on a pas du tout de feeling ...
 
Et ouais, je le vois mal détailler certains autres postes ^^
 
@carbon : c'est à dire ? Il sera moins solide ?

 
   
 
Des coins partout, non surtout pas
Un des constructeurs nous a fait ce genre de plan ...    
 
On veut qq chose de simple, épuré, monolythique
 
En plus c'est performant énergétiquement et plus simple à construire
 
Nous on a donné des idées aux constructeurs à partir de photos comme ça :

ouai, moins solide. C'est le XF1 C20/25 qui te définit la classe.  
 
www.infociments.fr/telecharger/CT-T43.10-24.pdf
http://www.guidebeton.com/classes-resistance-beton
 
 
Pour la classe d'exposition, faut voir les risques de gel là ou tu habites (et si tu utilise du sel...mais sur ton escalier c'est peu probable).    
 
Pour la classe de résistance, c'est un peu faible. Je ne me souvient plus trop de ce qui est conseillé mais si j'en crois le tableau du site, faudrait plutôt du C25/30 ou C30/35

 
500k€ pour construire un cube qu'on pourrait confondre avec un hangar technique.   M'enfin les gouts et les couleurs...

 
Dans l'Oise

On a déjà signé le devis mais on va demander le surcoût pour le 25/30

 
je .... ok    

C'est pas vous qui lâchez 1M les gens hein, laissez le faire ce qu'il aime

Trashfrann, 20018, sacré carnet de commande le maçon.

Dans tout les cas, pour le béton ca me choque pas.

En general :

C16/20 = béton de propreté
C20/25 = gros béton de rattrapage d'Assise
C25/30 = béton courant (fondations, structure)
Et ensuite, c'est pour des besoins structurels précis/pointu : C30/37, C35/45 pour de la structure d'immeuble avec fortes charges, et au delà c'est rarissime, pour des ouvrages d'art, piscines avec fissuration très préjudiciable, etc...

Dans les faits, vu le volume de béton, ca m'étonnerait qu'il en fasse deux différents...

J'avais même pas vu

Mais je vais demander pour le 25/30 quand il viendra déposer la fenêtre

Hello à tous!
 
petite question/avis/conduite à tenir concernant les travaux de ma maison en CCMI:
 
nous en sommes à l'étape des platreries/enduits. Nous avons constaté (pour l'instant 2 erreurs) :  
- la largeur d'un mur de la cuisine ne fait pas 320cm mais 316.7cm (emmerdant car les plans de la cuisine étaient fait à partir des cotes papier donc changement de meuble et fileur en plus..)
- la largeur de la trémie d'escalier à l'étage (maison R+1 avec escalier 2/4 tournant) ne fait pas 175cm mais 170cm (soit disant du à un décalage des poutrelles à l'étage )
 
bon ça m'empêchera pas de vivre au quotidien    mais je trouve les erreurs assez importantes quand même    
 
Je ne vais pas leur faire casser les murs (on a déjà eu assez de merdes administratives et autres conneries on est "épuisé" de la construction   ) mais je suis en droit de demander réparation/compensation?
 
Qu'est ce que vous feriez à ma place?
 
merci à vous!