Reprise du message précédent :

 
Je pourrais, j'ai déjà 400 photos environs mais bon j'ai peur des zinternets .
 
Quelqu'un qui connait le coin pourrait facilement retrouver l'endroit avec la vue panoramix que je vais avoir .
 
En bref, je suis une fiotte qui veut pas dévoiler sa baraque
 
Surtout que c'est du parpaing, sans domotique de chiottes, avec une isolation rt2012 compliant et une vmc simple flux . Rien d’intéressant donc.

 
Isover a déjà bloqué l'introduction de la ouate dans la version de 2011 du 31.2 donc la question du retrait ne s'est pas posée .

 
Bof c'est ta maison hein.
 
Je doute que tu es 50 gaines supplémentaires a passer. Après entre passer 30min a galérer pour passer 1 gaine supplémentaire le jour ou il y a vraiment besoin et gagner 1 R en augmentant l'isolant de 4 ou 5cm en permanence  .
 
Et même si  . . . tu as 50 gaines a passer, tu passe des gaines vide tous les 2m en refaisant ton isolation, ca va te couter 100 balles et basta. Tu les descends jusqu'au plinthes en prenant des références pour les retrouver.
 
 
D'autant qu'en fait "vraiment dense" ça veut pas dire grand chose, tout ce qui est laine de truc, j'ai jamais rien vu résister a de la cablette de terre, 5 câbles 2,5mm² torsadés ou si tu es équipé une aiguille bien rigide. Au pire tu sous traite le truc à un elec équipé qui te le fait pour 100 balles après sa journée de taf   . Si tu veux pas au pire du pire du pire une saignée dans le placo, tu passe ta gaine et un coup de map suivi d'une peinture.
 
Bref on va pas épiloguer, mais bon l'isolation des murs tu la fais qu'une fois, après c'est (beaucoup) plus cher, passer des gaines/tuyaux y'a toujours des solutions.
 
Je te dis ça car tu vise une isolation murale "moyenne" genre RT2012, vu le pognon que ca va te couter, a ta place je vise direct le 200mm et un truc au dela de RT2012 qui n'a plus que quelques années a vivre.

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

 
 
Dans la maison que j'occupe aujourd'hui et que j'ai faite. Parpaing, GR32 en 140 et BA 13, exposition de toute la maison en est/ouest, pas d'ouverture sur les autres façades, VMC 2Flux, là tout de suite après une journée de froid on est à 20,5°C, on commence a faire a bouffer ça va prendre 2 degrés dans la PDV.  
Dans les chambres a l'étage on est à 20°C, encore 1 degré de trop    
 
Je banni @life les baies et fenêtres plein sud, avec les niveau d'isolation et la qualité du matos actuel, c'est pouvoir se passer de chauffage en devant se payer la clim l'été.
 
Quesqu'elle est mal branlée cette RT2012, y'en a que pour le chaud    
 
Niveau latitude on est loin au nord d’Orléans genre pas sur la cote méditerranéenne quoi .
 
Ca me fait peur sur les prochaine baraque d'ailleurs, l'une d'elle a un puit canadien qui devrait éviter les surchauffes, l'autre non    

Yop.
 
Maison en demi-niveau.
- Séjour sur un seul niveau avec poele à granule, chauffage au sol électrique.
- Garage au rdc, chambres et sdb au second, convecteurs électriques pour les 3 chambres. Le garage est "semi-enterré" à l'arrière, mais c'est tout.
 
On est est d'accord qu'en matière de confort, il est plus que primordial d'isoler le garage mur & plafond ? (c'est juste la dalle qui est isolée)
Et également de changer la porte de garage.
 
Non ?

 
Les portes de garages "isolées" c'est de la branlette pour moi, isoler sous dalle, oui il faut que ce soit sérieux. Isoler ou ré-isoler le mur du garage en contact avec les pièces a vivre, la même, ca coute pas cher et c'est utile. Changer la porte entre garage et pièces a vivre si nécessaire aussi c'est du bon investissement. Eventuellement aussi descendre de l'isolant sur les retombées de murs porteurs sur un bon mètre pour limiter les ponts thermiques.  
 
Par contre prendre une porte de garage isolée dans un local non chauffé et grand ouvert à interval régulier . . . Cela fera juste en sorte que le chauffage de ta baraque partira dans le garage a chaque ouverture puis dehors. En fait pas grand chose de différent par rapport a aujourd'hui  
 
Si tu chauffe pas ton garage, même avec le meilleur isolant du monde, tôt ou tard (plutôt tout le temps d'ailleurs) il sera a la température extérieur. Si il est plus chaud, c'est que le chauffage de ta maison chauffe le garage  

C'est bien. L'inverse c'est chiant

 
Classement au feu Euroclasse principalement. Le principal argument des laines minérales alors que l'isolant est protégé par le contreventement et le parement...
 
Un vrai sketch quand on voit les PU utilisées en ITE qui brûlent en faisant des dizaines de morts...

 
Erf, ils auraient pu directement parler du Finistère. Un peu loin pour moi, dommage, moi qui suit en pleine réflexion pour partir sur une MOB (à défaut de trouver de l'ancien potable dans mon secteur) ça m'aurait peut-être donné une idée de ce qui se fait maintenant.

Niveau plan ça donne quoi une maison sans ouverture sur 2 côtés ?

 
Bien vu le réservation pour l'ascenseur au fond à droite    

 
2 sec je te les retrouvent et les heberge

 
J'ai pas dépassé le 25°c dans ma maison cet été ... (pendant une session à 30°C pendant 3 jours dehors) ...
le reste du temps c'était en moyenne 22/23°C

Ok, mais g rien pour chauffer un garage
Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai le ballon d'eau chaude, les arrivées de flottes, etc. qui sont là bas. Pas trop envie que ça gèle l'hiver

 
Y'en a qui ont installé une CTA (Centrale de Traitement de l'Air) chez eux (une vraie avec filtration, échangeur croisé, bypass, 3 voie etc) chez eux ? Couplé à une batterie eau/pac reversible directe ?

 
Ca c'est la force de ta baraque, nous si on ferme pas les volets en journée on monte à 27 voir 28°C et la tu regrette de pas avoir mis moins d'isolant    
 
Après j'étudie aussi un truc là, dans la baraque actuelle on à un isolant sur comble perdue, les fermettes, voliges, et encore 35mm de pavatex pour séparer les tuiles qui montent à 60°C l'été. Sauf qu'in fine je me retrouve avec un volume d'air dans les comble perdue qui n'est que peu ventilé. Je me demande si ca fait pas contre emploi avec le pavatex et les voliges ?    
 
Sur les prochaines les matériaux seront identiques, mais je me tâte sérieusement d'intégrer des ventilations diam100mm aux 4 angles sous les chatières ? Parceque là j'ai la sensation que les tuiles ne chauffent bien sûr pas directement l'air des combles perdues, mais que cet air est enfermé, chaud, et provoque un déphasage négatif, genre l'air est chauffé en journée, et petit à petit restitué la nuit ?
 
Après bien sûr on peut toujours essayer de discuter de ces questions a des "spécialistes" que sont les agences qui gère les BBio, et qui vous répondront, "mon logiciel ne prend pas en compte les déphasages", mais "il prend bien en compte les 500 boules par baraque que vous me devez parceque vous n'avez pas le choix"  

 
Fait un caisson de mousse PU 100mm autour du chauffe eau, les arrivée de flotte doivent être en dessous. La chaleur dégagé par ton chauffe eau suffira largement à maintenir hors gel l'ensemble (sauf si ca descend à moins 15 chez toi).

 
 
petite question qui fait suite à du de-tapissage :
je souhaite peindre les murs détapissés, seulement, la sous-couche appliquée avant la pose des tapisseries est partie par endroit.
je dois passer par une phase enduit ou je peux attaquer direct avec une deuxième sous-couche ?

 
La peinture et moi . . .    
 
Le seul truc que je peux te dire et qui est 100% validé, c'est que si avant avant de peindre ton support te parais merdique, ta peinture te paraitra doublement merdique. La peinture met en avant les défauts (mais vraiment hein), il ne faut pas penser que la peinture les gommera, bien au contraire  .
 
Un support qui te parais cool, tu verra tout ses défauts apparaitre une fois peint, et là tu te dira que tu aurais peut être dû plus prendre de soin lors du ponçage. Alors dans ton cas ou avant même le premier coup de pinceau tu vois que ta surface est d'ors et déjà pourrie je te laisse deviner la suite

Le sud c’est aussi la lumière et ça c’est bien

C’est top mais overkill pour du particulier.

 
Lumière que 80% des maisons occultent l'été en fermant les volets . .  . Et chez moi c'est viscéral, l'été on ferme pas, on profite  
Ptete bien des restes des grands mères qui fermaient les "persiennes" dès le mois de juin pour garder une maison fraiche, voir même rajoutait au portes les bandeaux colorés en PVC pour eviter de faire rentrer les mouches

Tu veux dire niveau tarif ? Parce que ça ou un plancher chauffant/rafraîchissant je me fais peut-être des idées mais ça semble dans les même tarifs.

 
Ben euh oui, quand le soleil tape dans les vitres je ferme aussi les rideaux/volets    
C'est clair que si t'as les turbo fenêtre @72 vitrages et l'iso parfaite avec tu t'en branles mais moi si je ferme pas je grille à l'intérieur

 
Je sais pas ce que c'est qu'une CTA. Dans les prochaines baraques y'aura en entrée de VMC2Flux un bypass 3 voies qui prendra l'air soit sur le puit canadien, soit en extérieur, soit en sortie de la PAC du chauffe eau. Par contre le bouzin sera fait maison sur le base de TSX que j'ai en stock. Je suppose sans avoir cherché que ce genre de truc pour bobo/écolo/en dehors de la rt2012 ce vend avec une marge nette minimum de 150%.
Note bien que je suis pas sûr que ce dont je te parle corresponde de près ou de loin à la CTA, mais bon air + Bypass 3voies . . .

Quelques questions :
 
1. Mon devis précise que "3 prises TV" sont prévues.
J'ai mes prises, et j'ai les câbles coax qui vont bien jusqu'au tableau.
Cependant, ces câbles ne sont pas branchés au répartiteur, et pour cause : ils n'ont pas de connecteur !
Étant donné le caractère très flou de ce qui est écrit dans le devis, s'agit-il d'un vice (tout court) ?
Si oui, est-ce un vice apparent ou bien un vice caché ? (Il faut quand même ouvrir le tableau...)

 
2. Toujours pour les câbles coax :
Ils m'ont mis un répartiteur à 2 sorties (cf. photo), alors que j'ai 3 prises TV.
Puisque la seule chose qui est notée dans le devis c'est ce que j'ai précisé à la première question, devaient-il maintenir la cohérence de bout en bout (3 prises = répartiteur 3 sorties) ?
Si oui, est-ce un vice caché ou apparent ?

 
3. Porte de service du garage (pas de photo, il s'agit d'une porte classique en PVC avec hublot qui permet d'accéder au garage depuis l'extérieur) :
J'ai remarqué qu'il y avait un léger jour dans le coin bas de la porte (entre le dormant et le battant), malgré le joint présent tout autour.
Dois-je remonter ça comme un vice apparent ?

 
Pour les deux premiers points en toute sincérité te prend pas le choux, tu achète des embouts à visser pour 5 €uros et un répartiteur avec les nombre de sorties qui va bien pour quelques 10aines €uros tu leur fait un mail alacon pour passer ta colère et basta. Les faire chier te coutera 10 fois plus en énergie et en temps même si ce sont des gagne petit ou des radins qui t'ont entubés sur cette petites bricoles.
 
Dans ton mail tu mentionnes aussi la porte, et tu leur dit par téléphone que tu passe l'éponge sur les embouts et le répartiteur mais qu'ils ont 3 semaines pour venir régler la porte (ou tu essaye toi même de la régler, dépendant de si c'est de la bonne came ou de la merde c'est réglable au niveau des charnières avec un coup de tournevis ).
 
Après j'ai pas suivi l'histoire, mais si tu as fait construire et que ce sont les seuls griefs que tu te tape soi heureux, parceque tu es un chanceux  

 
Pas de pont thermique avec ta dalle d'étage. Tu enfermes ta maison dans un cube d'isolant, ça augmente l'inertie.  
 
Alors c'est sûr, je vois ça de mon point de vue : j'ai effectivement un R+1/R+2 (terrain en pente, le sous sol est enterré d'un côté et pas de l'autre), et il n'y avait absolument aucune isolation à part de la laine de verre tassée dans la moitié des combles. Sans compter la facade qui nécessiterait un lifting voir même un premier enduit sur certaines zones (parpaings à nu).
Poser du placo : coût du placo (le 60cm ça douille, j'ai rien pour transporter du 120 et je me vois mal manipuler ça seul), de la structure, de l'isolant, la perpétuelle angoisse à chaque perçage (ça va tenir, je vais pas percer dans un montant ?) et donc dans mon cas, sol + froid. Et toujours la facade qui a besoin d'un coup de jeune.
ITE : aucun surcoût immédiat (je reporte la dépense, ça fera partie des derniers travaux), aucune perte de surface (15m² facilement perdus si ce n'est plus, pour faire passer en plus l'électricité et un merdier monumental pour isoler certaines parties telles que la cage d'escalier avec un mur de plus de 3m de haut donnant sur l'extérieur), limite les ponts thermiques au maximum, lifting de la facade.
Dans mon cas, je pars sur l'ITE quand j'en aurais les moyens, ce que je ne mets pas en ITI, je le mets en rénovation intérieure plus rapide, car malgré tout, le budget c'est le nerf de la guerre et j'ai pas d'arbre à billet chez moi, à iso-budget je préfère faire 3 pièces par an qu'une et demi.

Une CTA c'est ce que tu trouves sur les toits des immeubles de bureau ou hôpitaux, afin de desservir tes locaux avec de l'air à bonne température.

 
Je parle pas des trucs de bobo/écolo, mais des systèmes pour l'industrie/le tertiaire ou tu as :
prise air neuf > filtre admi > échangeur CC > ventil soufflage >batterie élec et/ou eau chaud/froid avec PAC > soufflage (salon/chambre) > reprise (cuisine, SDB, toilette) > filtre rejet > ventil extract >échangeur CC > rejet  
 
Avec By-pass de l'échangeur possible à l'admission (quand t° ext = t° int), et recirculation par by pass entre ventil extract et filtre admi (quand t° ext << ou >> t° int).
 
C'est plus des trucs de pro, mais ça se trouve en mono dans des débits compatibles avec une grosse maison (<1000Nm3/h).
Les avantages : avec un échangeur de bonne facture et/ou une bonne régul des bypass tu as une efficience énergétique importante, pas de poussière et des flux maitrisés, tu peux même passer en légère surpression en laminant les registres de réglages pour passer les saisons des pollens etc...
Niveau maintenabilité ça le fait aussi, tu as tous les mécanismes méca / échangeurs derrière des filtres...
 
edit : exemple http://www.vim.fr/fr/cta-double-fl [...] -mini.html

 
A mais bien sûr chaque baraque, chaque état de baraque, chaque projet, etc,etc, fait que ce sont des solutions individuelles. je remet pas en cause ton choix, déjà avec un enduit à refaire, ensuite si ta baraque est dans un endroit avec foncier horriblement cher, si tu avait prévu de refaire ceci ou cela, si transport compliqué, bref oui ok ça peut être intéressant mais comme souvent on parle DU cas contrexemple. Dans 90% des cas (au minimum) des passoires thermiques habitable en l'etat ou presque une ITE n'est pas rentable financièrement parlant. Alors après si on est écolo ou ceci ou cela, on peut aussi accepter le surcoût pour être raccord avec ces idées.
 
 
 
 

D'ailleurs j'étais étonné de voir sur le diag que j'ai 34% de mes déperditions de chaleur par les murs et "seulement" 14% par les fenêtres alors que c'est clairement ça qui pèche je pense  

 
 
 
Juste pour comprendre parceque là je t'avoue que j'ai du mal :
 
prise air neuf (ok normal)> filtre admi (comme VMC2F)> échangeur CC (comme VMC2F)> ventil soufflage (comme VMC2F)>batterie élec et/ou eau chaud/froid avec PAC (ok tu intercale un système de chaud/froid sur l'air injecté)> soufflage (salon/chambre) (comme VMC2F) > reprise (cuisine, SDB, toilette) (comme VMC2F)> filtre rejet (comme VMC2F) > ventil extract (comme VMC2F) >échangeur CC (comme VMC2F)> rejet (comme VMC2F)
 
En fait l'idée c'est juste une VMC2F sur laquelle tu plug un système de chauffage voir de froid ?
 
Si c'est ça sincèrement je préfère blinder l'isolation, mettre une VMC2F "standard" avec des bouches chauffantes elec pour les quelques journées très très froide de l'année.
 
Mon avis perso c'est que les PAC en 2017 sur du neuf, pour apporter du froid en réversible l'été ça peut être cool dépendant de la région (et encore un puits canadien fait la même gratuitement), mais payer une PAC pour chauffer du neuf est une idiotie digne d'une maison mal conçue. Ok hormis les quelques km² en France qui font péter le moins 10 durant 2 mois de l'année pour le reste . . . et vu le prix d'une PAC on passe d'une baraque juste RT2012 avec PAC a une quasi passive avec un petit poele a pellet et un puit canadien qui est gratuit a l'usage. D'ou le fait que je conçoive que ce genre de système soit plutôt dédié aux gros bâtiments plutôt qu'aux maisons individuelles

 
   
 
Pour les câbles TV, en effet je crois bien que c'est du pipi de chat :
- je pense que je saurai mettre en place les connecteurs (au moins je suis sûr que ce ne sera pas réalisé avec les pieds, comme avec mon électricien, au vu de ce qu'il a fait avec les câbles grade 3)
- un répartiteur coûte que dalle (et de toute manière, je ne suis pas sûr d'avoir besoin plus de deux pièces avec TV, même plus d'une   )
 
Concernant la porte de service, merci pour l'info, je vais essayer de régler ça moi-même.    
 
Et sinon, pour la petite histoire, j'ai fait ma réception il y a quelques jours, et je suis dans la phase des 8 jours pour me manifester si je vois d'autres vices que ceux qui ont été notés lors de la réception.
 
Et oui, je crois être assez chanceux.
Les réserves notées sont les suivantes :
- dormant de la porte d'entrée dégueulasse : une espèce de ciment s'est incrusté dans l'aluminium texturé : difficile à faire partir
- manque une grille d'aération pour le VS au niveau du garage (6 grilles pour la partie habitable, mais une seule pour le garage, alors que les deux zones sont séparées par du parpaing)
- manque la dalle pour le module extérieur de la PAC (enfin, une vraie dalle plutôt)
- il y a un problème avec les montants des baies vitrées => à remplacer
- manque la notice de la PAC
- il manque peut-être les aérations de combles (à vérifier)

 
  je connais pas le résidentiel (industrie/labo/gros tertiaire uniquement) je me demandait ce qui est transposable. D'autant plus qu'avec CTA tu peux remplacer l’échangeur CC (cher et à la mode que depuis quelques années) par un caisson de mélange (pas cher, mais encombrant et à réguler si tu veux pas que les chambres sentent la raclette...).
 
Et du coup une VMC2F c'est quoi l'ordre de grandeur en prix pour 200m² (2 sdb, grand salon + cuisine ouverte, 4 chambres) ?
 
Puit canadien çà se dimensionne/chiffre comment ?

Je suis en bzh et pas très loin de la mer donc bon la canicule
Faut adapter à chaque région faut pas l’oublier

J’ai jamais mis de cta sur un toit, toujours en intérieur. Les vrv par contre oui sont sur les toits. Après je connais pas tout non plus mais ça me parait bizarre de caller une cta sur un toit.
Oui c’est hyper chere mais top. Une vmc df avec batterie chaude/froide et roule pour le particulier.

 
Perso je suis vachement plus embétée par le soleil d'ouest, que le soleil du sud : a la belle saison, le soleil du sud, il est haut, c'est facile de prévoir une avancée de toit ou un pare soleil. A l'ouest moins...
Du coup on est obligé en plein été de fermer les volets à l'ouest. Les volets sud peuvent rester ouverts (Enfin presque, j'ai calculé mon avancé de toit un chouilla courte, du coup en avril/septembre, le soleil entre au sud)
Par contre oué, on regrette de pas avoir mis un puit canadien glycolé lors de la construction.

Quelqu'un a des panneaux solaires et revend totalement sa production à engie ?

C'est notre première année de vente avec glissement de contrat et on tombe sur un truc totalement improbable, même en refaisant 10 fois le calcul  

 
J'ai peut-être loupé un épisode, t'as réussi a reprendre ce qui n'allait pas après sous-couche ?

 
VMC2F je te dis ça dans 3 semaines, j'ai une des 2 baraques qui a 5 chambres, 2 Sdb, 1 bureau, 1 buianderie, 2 chiottes. Donc dans le même ordre que ta maison de 200m². J'ai pas commencé a regarder ce point. J'ai cru lire ça et là que les "Pauls " étaient réputés mais bon j'ai pas encore creusé.
 
Puits canadien, comment ca ce dimensionne ?  
Déjà y'a 2 technos le "à air" simple basique qui existe depuis plus de 2000ans, et le "hydro" dans lequel on fait circuler un fluide caloporteur, donc avec pompe et échangeur en plus. Sincèrement pour avoir travaillé avec un poseur de puits hydro pendant 1 semaine, hormis cas spécifique lié au terrain, j'ai pas vu l'intérêt du truc par rapport au classique. . . hormis le très important surcoût et les risques de pannes/fuites accrus.
 
Sinon pour en revenir a la question, le puit canadien "a air" c'est très simple, il faut descendre à 2m pour de bonne performance et après plus c'est long plus c'est bon  . Basiquement le standard c'est une gaine de 160mm sur 50m de long. Mais c'est le minimum, chez moi et parceque j'en ai la possibilité ce sera 2 gaines de 160mm sur minimum 70m (écartées de la largeur du godet soit 1m).  
 
L'idéal étant de rajouter un petit ventilo en entrée du puits pour d'une part éviter de faire trop forcer la VMC, d'autre part que le puits soit en légère surpression pour éviter les éventuelles infiltrations de radon.
 
Ca me coute 500€ de camelote, et une journée d'une pelle 17T (soit  550€ environ). Pour 1050€ j'espère avoir une système très économe, rafraichissant l'été et économique l'hiver.
 
Je vais d'ailleurs vivre une année complète dans la baraque qui sera équipée pour vraiment mesurer l'intérêt réel du puits canadien  et peaufiner les réglages des 2 by pass automatiques

J'ai tout réenduit, mais j'ai pas fini.
 
J'ai poncé une partie, mais y a encore des petits défaut qu'il faut que je rattrape.
Globalement, c'est nettement mieux, mais c'est quand même beaucoup de taff..
 
On ne voit pas très bien..