Reprise du message précédent :
Salut,
Je vais poser de stratifié dans ma maison : 60m² au RDC et 50m² à l'étage.
Nous avons choisi du quickstep impressive ultra.
L'etage est un plancher bois.
Reste la question de la sous-couche :
Je cherche une sous-couche de qualité, avec une bonne isolation phonique et acoustique.
J'ai lu ici qu'il fallait des fibres naturelles et non synthétique. Pourquoi? et ou trouver une sous couche de qualité?
Merci d'avance

 
il vaut mieux du respirant oui.

 
Salut,
 
Est-ce une ancienne maison ?
 
Si c'est le cas, attention si on enduit la façade cela risque de piéger l'humidité dans le mur. L'humidité peu venir de la pluie mais aussi des fondations de la maison.
 
Je pense que refaire les joins est une bonne idée, un bardage aussi car le mur pourra toujours respirer.
 
Une petite question, le plafonnage intérieur est-il directement sur le murs ou sur du placo avec isolation ?
 
J'ai un peu le même soucis sur un mur fort exposé à la pluie, les joins sont morts, je vais simplement les refaire.
 
Voilà, il faut toujours faire attention quand on change l'isolation d'un vieux mur, le pire est de piéger l'humidité dans le mur, il faut le laisser respirer.
 
je sais que c'est un peu étrange, mais trop isoler une vieille maison n'est pas conseillé, une vieille maison doit respirer, naturellement elle est en symbiose avec son environnement .
 
Bon mon avis ne vaut que si la maison est ancienne  

Oui il faut que ce soit hautement perméable à la vapeur (si c'est bien ce que t'entends par respirant).
Le principe c'est d'avoir une perméabilité croissante à la vapeur en allant de l'intérieur à l'extérieur de l'habitation, afin de ne pas piéger d'humidité dans les murs/isolation.
edit: une bache risquerait de piéger l'humidité justement.

Oui enfin les tarifs chez Lapeyre c'est atroce non?

Quelque chose me dit que ça a du coûter un peu d'argent  
https://youtu.be/m4cdOB_RsN0

pas forcement

Je reviens sur la visite de la Maison en bois eco-dynamique, l'artisan qui l'a construite de A à Z fait partit de l'association des Compagnons du devoir, son entreprise : http://www.maison-bois-coureau.fr/, ça à l'air sérieux.
Les vendeurs ont bien les attestations de garantie décennale.
 
J'attend une date de visite des vendeurs pour y aller....

En grande majorité je trouve quand même. Je suis déjà allé plusieurs fois chez eux, j'ai tjs fait sans eux

 
En sur mesure oui, comme partout d'ailleurs.
 
En format standard, non, ça reste abordable.

Je vais peut être dire une connerie
 
Tu as le droit d'avoir une installation autonome, sans lien avec le réseau? Je sais pas, il y a tellement de lois débiles en France...

 
 
ah ça m'interesse aussi, j'hésite entre le ultra et le impressive tout court (8mm ou 12mm), mais le prix pique un peu (25 ou 35 € le m²).
 
T'as acheté où ? j'ai aussi une 60aine de m² à poser à l'étage.
 
par contre moi j'ai de la moquette (super épaisse) avec en dessous déjà une sous-couche épaisse également en liège/caoutchouc, je compte garder la sous-couche.
 
j'ai vu des sous couches de 5mm à 2,des patates le m²

à 35€ le m², pourquoi vous partez pas sur du parquet massif ?

 
Bah la pose est plus compliqué, il faut le coller ou le cloué.

Ah ce prix la. J'hésite même pas, parquet massif.

25 ans les batteries, mais biensur    
 
j'ai différentes installation comme celle ci pour le boulot, les batteries chez nous sont garanties 7 ans et elles font rarement plus de 10 alors 25.....  
 

 
bah non, on fait du massif en flottant maintenant
 
du parquet 3 plis avec couche d'usure de 5mm par ex ... c'est clairement plus qualitatif que du stratifié .. et pas forcément plus cher que les 35€ du m²

entre le full massif et le stratifié y a le flottant contrecollé. C'est un bon compromis et c'est dans ces prix.

edit : grillé par gysmovoile

 
et perso, je préfère le 3 pli avec couche d'usure ... par rapport à du massif ...
c'est plus stable dans le temps, ca ne bougera pas (contrairement au massif qui va bouger avec les variation d'hygrométrie) ...
 
Et avec une finition huilée, c'est top

une marque de parquet qui fait des choses bien et sympa : http://www.weitzer-parkett.com/fr/

ou chez Haro, y a des choses bien aussi (c'est ca qu'on va mettre dans nos chambres nous) :
https://goo.gl/KKR1HR

au même prix que le stratifié ?

+1 Je bosse dans une menuiserie et notre parqueteur met du Haro quand c'est pas du massif
Par contre niveau épaisseur, il me semble que c'est du 14mm.
Bien penser à la dilatation ! (CTC) On est en train de passer après un parqueteur escroc qui a posé 300m² d'un tenant et ça touchait aux murs et poteaux béton ! Résultat c'est un skatepark !

Tiens pendant que ça parle un peu électricité.
 
Si vous vous souvenez de ma question chauffe-eau type cumulus électrique résistance stéatite et protection anti corrosion à Anode à Courant Imposé (ACI)...
 
détails et photos ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t45083688
 
La question était : comment couper la chauffe en maintenant la protection de la cuve, par exemple pour partir en vacances sans continuer à chauffer inutilement la flotte ?
 
Bon ben c'est fait, j'ai testé, ça marche... il suffit bien de bêtement déclipser la grosse prise (P3 sur mes photos) qui relie la carte électronique à la résistance.
Chez moi ça prend 2 secondes (je ne remets pas les vis du capot plastoc du chauffe eau à chaque fois). Il y a un détrompeur pour la remettre, donc vraiment c'est sans risque.
Testé une semaine, la protection reste bien active (diode verte toujours allumée, donc batterie bien chargée, patati patata...) et c'est clair que ça ne chauffe plus (j'ai un monitoring "domotique" de la conso du disjoncteur du cumulus).
Aucun effet indésirable constaté.
 
C'est juste bête que je n'ai pas de solution pour switcher plus proprement le système (je vais y réfléchir), il n'y aurait qu'une phase et un neutre ça ne me poserait pas trop de souci, j'aurai mis un bête module domotique ON/OFF (encore qu'il en faut un qui encaisse les 2500W de la résistance) mais vu la configuration ça a l'air un peu plus complexe... à creuser. Des idées de pourquoi 3 phases + 2 neutres ? (j'ai une installation monophasée je précise)

Ouais, des pieux sécants
Avec bétonnage sous eau, j'avoue que je les comprends

Je tente ici    

Pas sûr que ce soit çà, mais je dirai :
1) La plupart des chauffe-eau (BEC) sont construits pour pouvoir fonctionner aussi bien en mono qu'en triphasé.(En théorie, il n'y a que les fils de connections qui changent pour passer du mono au tri)
Donc ça implique 3 résistances chauffantes.
 
2) Le courant qui arrive sur la phase doit revenir par le neutre.
Donc en monophasé, ça impliquerai que le courant dans ton fil bleu serait 3x plus grand que dans un des rouge. Donc autant mettre 2 fils en // pour le retour sur le neutre, ça chauffera un peu moins dans le bleu.

Messieurs,  
 
Je viens ici comme un cheveux dans la soupe poser une question qui a du l'être mille fois.
 
Est il envisageable de déterminer une fourchette en  €/m2  pour un raffraichissement d'une maison faite par des artisans (Peinture intérieure,vernis sur les volets, et menus travaux) en mode Home Staÿjing.
 
La maison a été refaite il y a 15 ans, et aucun travaux depuis.
 
Merci.

Une maison de 15 ans y a pas grand chose a faire. Un peintre c est 20e le m2

Bonjour,
 
Je rencontre actuellement des difficultés avec ma future maison. Pour la partie travaux, j'envisage de construire une extension de moins de 20m² et la banque impose une assurance dommage obligatoire... mais comme nous la réalisons nous même, je ne vois pas comment faire. Quelqu'un peut me renseigner svp ?

 
Assurance dommage-ouvrage elle s'appelle, je te laisse googler ou appeler ton assureur directement pour plus d'infos

Mais elle assure quand ce sont des particuliers qui réalisent eux mêmes leurs travaux ? Systématiquement les différentes sources font référence aux maîtres d'ouvrage maîtres d'oeuvres i.e quand on fait appel à quelqu'un d'autre
 
Edit après lecture du lien suivant : A quoi sert cette assurance quand le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre sont la même personne ?

http://www.ecoresponsabilite.envir [...] rticle=132

 
Je suis en pleine réno depuis quelques mois et je me dis qu'il serait temps de faire quelque chose concernant l'isolation ( ) de mes tuyaux de chauffage.
Les anciens proprios avaient fait un HB avec des petits caissons bourrés de ldv.
Ca ne tenait déjà guère quand on a récupéré la maison et suite aux travaux d’électricité la moitier des trucs sont définitivement tombés en ruine.
 
Comment vous vous y prendriez pour remettre quelque chose de propre et efficace autour de tout ça ?
Enrouler de la ldv autour et serrer avec des colsons ?
Vu le nombre de tuyaux qui se chevauchent et d'angles qu'il y a je pense qu'utiliser des mousses à clipser sera trop prise de tête.
 
Voici quelques photos pour vous donner une idée (vous noterez les splendides couleurs de la cave   )
Merci    

Concernant l'isolation des tuyaux de chauffage justement, si tout le système est a l'intérieur de la maison (chaudière ventouse dans la cuisine) ca ne sert a rien de les isoler? Il n'y a pas de meilleur rendement par le radiateur que par les tuyaux de tte Facon?

Visiblement, ce parcours est dans le sous-sol. S'il n'isole pas, il va faire 25 degrés dans le garage et 17 dans le salon.

Je confirme, la cave fut bien chauffée cet hiver mais je n'ai pas eu le temps de m'attaquer sérieusement à l'isolation du aux autres postes à ce moment la.
La je cherche vraiment le meilleur rapport emmerdement/prix/temps pour que les pertes soit limitées.

 
 
ça m’intéresse aussi c'est pareil chez moi

Le top c'est ça mais c'est cher  

 
Sinon ça en moins cher :

 
Eviter ceux en mousse vendus en GSB de ce type, ce sont les moins chers mais les moins isolants aussi :