Reprise du message précédent :

ouais c'est pas faux

pour les "pros de la découpe", perso je mesure chaque morceau qui vient d'être découpé, et je pinaille même pour un mm, parce que j'me suis pas cassé le cul à faire un plan et des cotations au mm pour que le type de la découpe m'arrondisse tout ça au cm le plus proche ...
Ca a parfois donné lieu à d'émouvantes scènes de "blocage du rayon découpe" jusqu'à ce que j'aie ce que j'ai demandé ...

"Au mm", je ne sais pas, je crois qu'ils indiquent qu'il y a une marge d'erreur de cet ordre là, ce qui me semble normal.
 
Et puis bon, tout dépend de la taille de la pièce.
Un plan de travail de 3 mètres, tu peux tolérer 3 mm d'écart.
Une tablette de 20cm, tout de suite moins...

Putain de merde, vous etes surs ? L'epaisseur de platre avant de tomber sur le vide est quand meme assez importante, ca doit bien faire dans les 5 cm je pense. Et la cloison dans les 20 cm. Y'a quand meme toute la cuisine accrochee dessus. C'est bcp pour du placo, non ? Y'a des chevilles Molly pour ca ?

 
Comme tu le dis, 3mm sur 3m je veux bien, mais se retrancher derrière leur fameuse "marge d'erreur" sur des tablettes de 50cm ayant un delta de 4mm entre elles, qu'ils aillent se faire foutre.

Dans un brico j'ai vu "pas de découpe en dessous de 25cm (!!!), marge d'erreur : 5mm (!!!) , trait de scie : 1.5€ (y comprit pour les produits achetés en magasin)" ... depuis plus rien ne m'ettonne et j'ai acheté une scie circulaire

Les mecs qui manipulent les pannoteuses en GSB sont de pauvres étudiants, ou des noob, pas des vrais menuisiers. (pour ne pas dire des branques parfois)
Avec une panneauteuse, normalement t'es précis au mm, quelle que soit la longueur considérée, faut bien prendre ses marques et prendre en compte l'épaisseur de la lame, stoo.  
 
Je suis sans pitié, si la longueur n'est pas respectée au mm, je refais couper, je passe pour un chieur, mais faut pas déconner non plus, tu fais ton boulot ou tu le fais pas, mais tu le fais pas "mal"  

quoique les menuisiers sont quand même très forts pour te fournir des trucs pas aux dimensions voulues (et pas qu'un peu). on va dire que c'est des étudiants menuisiers

j'en discutais avec mes parents hier. la conscience professionnelle/amour du travail bien fait est une chose que ni les parents ni le système éducatif n'apprend plus aux générations actuelles. maintenant c'est jemenfoustisme à tous les étages  
(je dis pas qu'avant il y avait que des ultrapro/consciencieux . mais au moins dans le lot il y avait moins de "de-toute-façon-c'est-pas-sur-moi-qu'on-va-gueuler-donc-je-bacle"

Je parle de "vrais" menuisiers, charpentiers, pas de stagiaire ou de vieux gars alcoolisés qu'en ont rien à carrer de ce qu'il font, des mecs pour qui le respect des côtes est la base.  

Pour du M6 c'est un perçage à 4,9 normalement
(5 à la rigueur est accepté )
 
Donc il faut une mèche à métaux de Ø4,9, un taraud M6, un tourne-à-gauche. (à la rigueur on peu tarauder à la visseuse...), et de l'huile de coupe.

Sinon, a propos de je-m'en-foutiste, le mec du BHV qui m'a conseille pour les chevilles m'a demande le diam du trou dans lequel je passe la vis. C'est 7mm. Il m'a donc refile une boite de chevilles + vis super longues (genre 8 cm) et evidemment trop grosses: j'ai fait des trous de diam 6 a la perceuse, et ca rentre pas.
1.Est-ce qu'il existe des vis de longueur et diam plus petits, mais ayant une tete de 8 mm ?
2. est-ce que je peux me faire rembourser/echanger par BHV, sachant que j'ai quand meme du ouvrir le sachet pour tester ?

 
le diamètre - le pas = diamètre de l'avant trou pour un jeu de tarauds standard
 
Taraud à refouler faut percer plus grand... selon indication du fournisseur du dit taraud...
 
petit lien util

Ma boutique est super contente d'avoir remis au gout du jour le tutorat etc...
 
J'ai laché en CODIR que c'etait bien mais qu'il aurait fallu y penser y a 15 ans... z'ont pas aimé

Salut, tu peux me dire ou est-ce que je peux trouver tout cela? dans un GSB?
Est dans la pratique, des techniques pour ne pas foirer le trou?

Dites, pour ceusses qui ont joué avec du multicouche, les angles droits sont faisable en cintrant le bordel ou il faut nécessairement utiliser des raccords coudés ?

tu cintres (avec le ressort qui va bien). le diamètre de cintrage est pas minuscule quand même, si t'as pas de place faudra utiliser le raccord.

+1 par contre pour cintrer à 90 je conseille d'utiliser un ressort quand même

Ben ça dépend du matériau dans lequel tu veux percer/tarauder.
Tout cela se trouve dans une bonne GSB.
 
Pour un trou Ø5, si tu veux être précis, il faut bien pointer (au pointeau) le centre du trou, et commencer à percer à un petit diamètre (ie Ø2 ou Ø2,5, ou Ø3) puis changer de mèche et en prendre une un peu plus grande à chaque fois (dans ton cas ensuite je percerais directement à Ø5), tout dépend du niveau de précision que tu cherches....

et ce qui est aussi important pour pas foirer un trou dans du métal c'est la force d'appui. sauf pour les toutes petites mèches (en dessous de d5) où on peut casser la mèche si on fait pas trop gaffe, dès qu'on monte au dessus faut appuyer à fond pour que foret morde bien dedans.

Je comprends rien à l'élec
Ça sert à quoi un disjoncteur multipolaire par rapport à un (/plusieurs) simple ?

Non, il ne faut jamais appuyer à fond, quel que soit le perçage, il faut appuyer raisonnablement.
Pour percer du métal, c'est bien de mettre un peu d'huile de coupe (ou de la 3 en 1, de l'huile quoi), ça évite que la mèche ne chauffe trop, évite à l'alu de coller sur la mèche (si c'est de l'alu) et améliore la coupe.
Pour la vitesse, il ne faut pas régler trop rapidement sinon on risque de bleuir la mèche si elle chauffe trop, dans ce cas, on peut jeter la mèche, une fois qu'elle a bleui, elle est presque morte.
 
Dans du métal, on voit qu'on perce "bien" quand ça fait un copeau unique en tire-bouchon, là ça veut dire qu'on est bien axé sur le trou. Si ça fait des petits copeaux, c'est qu'on a un problème de direction.

ok pour le cintrage, la place n'est pas un problème. Et merci pour l'info. En revanche, le ressort, c'est si utile que ça ? (Je sais pas, jamais essayé et je ne saisi pas bien l'intérêt mais je doit rater un élément important du truc) ...

Pour les gros rayon de courbure ca permet de repartir les efforts et donc de pas écraser le diamètre

+1 pour le perçage du métal.
L'huile aide beaucoup (si pas d'huile de coupe, l'huile de cuisine, ça marche aussi )  
Et vitesse lente, sans trop appuyer. On sent peu à peu le forêt accrocher et là, on peut forcer un peu plus.

Merci pour la confirmation galak. Je viens de voir quelques liens et effectivement, j'avais raté cette contrainte sur le diamètre.
 
Pour ceux qui sont néophytes comme moi :  
 
http://cours.toocharger.com/fiches [...] re/651.htm
 
Je n'ai pas encore consulté mais je pense que ça peut être un bon début  (même si c'est pour du cuivre).

Pour des gros diamètres, j'aime bien faire tourner vite la mèche et effleurer le métal pour faire plein de petits copeaux et éviter que la mèche n'accroche d'un coup...
Avec de l'huile évidemment

Les copeaux longs sont dangereux !  Le copeaux c'est l'ennemi numéro un d'un professionnel qui va chercher à les casser !

  Une petite question nettoyant carrelage, est-ce que vous connaissez le produit miracle pour nettoyer la laitance ainsi que les micro résidus de joint et mortier colle ?    
 
  J'ai tout carrelé dans les WC en grands carreaux 60x60cm gris anthracite, c'est beau mais on voit le moindre résidu et je voudrais bien récupérer l'éclat du carreau d'avant la pose...  
   
 
 
 
  J'ai fait la SdB avec le même format mais en couleur gris ciment, ca se voit beaucoup moins, mais il faut que je nettoie aussi !
 
 

anti voile blanc ciment en GSB

Sympa !
 
Chez moi, j'ai utilisé ce Produit avec un résultat nickel.
Il y a le pendant pour carreaux non émaillés, mais perso j'ai tout fait avec celui-ci.

  Merci pour les infos    
 
  J'ai lu que le vinaigre blanc était efficace, vous en pensez quoi ?

Non, pas pour du ciment, tu vas perdre ton tps, sinon acide chlory dillué. (mais bon revoir les bases de la dilution de l'acide dans l'eau sinon )

 
vinaigre c'est contre le calcaire, le ciment c'est pas du calcaire
 
Donc oublie.

Sinon du scotch brite et de l'huile de coude

 
  Il restera toujours le voile !

  , pas si tu frottes bien et que rinces bien.

Heu si ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciment )
 
Mais ce n'est pas assez efficace car pas du calcaire pur.

 
oui mais non.  
 
le voile je l'enleve avec de l'acide pur, puis karcher, mais c'est pour l'exterieur

Bas si du ciment est fait à 80% de pierre calcaire, si tu es pas d'accord je te file mon BE beton.  

 
Je te laisse ton huile de coude. L'acide est meilleur mais pas trop longtemps : max 20 minutes.

Heu on s'est mal compris j'ai mis :
 
"on, pas pour du ciment, tu vas perdre ton tps, sinon acide chlory dillué."
 
Et tu dis que le beton c'est pas u calcaire bas si quand meme (mais rien a voir avec l'histoire du vinaigre) c'etait juste pour te dire qu'en disant ca cetait une betise.
 
Bref spa moi qui conseille le vinaigre  

 
Bon je lis ca demain avec moins d'alcool, (fete toussa)  ^^