Reprise du message précédent :
   
 
Des retours d'expérience sur les murs végétalisés?
Projet: couvrir un mur intérieur (H 1m, L 3m) avec des plantes naturelles.
 
Question 1: combien pèse ce genre de mur (kg/m²)? Histoire de dimensionner les fixations...
Question 2: combien d'eau consomme ce genre de mur (l/m²/j)? J'aimerais mettre des plantes monstera, figuier, pilea, philodendron, guzmania.
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/508889

En parlant d’étanchéité, j’avais vu ça une fois dans une vidéo https://amzn.eu/d/09h8chuM
 
Du fil de nylon. Ça fait le taf aussi ? (je connaissais ni la marque ni le système)

on dirait c'est une copie exacte du Loctite 55 dont je parle oui

Loctite 55 est vendu comme du PA, l'autre est précisément du Nylon (PA6-6), donc va savoir, c'est peut-être exactement la même chose.

C'est une marque assez connu pour la colle papier paint.
Pour ce produit particulier je ne sais pas.

 
J'irai pas tenter le diable, loctite 55 et t'es tranquille  
 
C'est aussi ce qu'on met au taff sur les réseaux d'eau et les boucles de chaud/froid à l'échelle industrielle

Salut à tous,
J'ai envie de réaliser une terrasse extérieure en dalle de 60x60 sur plots (j'ai 50-60mm à rattraper).
Est ce qu'il y a des gens qui en ont réalisé une chez eux ? Je suis preneur de tout retour d'expérience (marque des plots, nature du sol, etc.)
Merci !

J'ai du mal à comprendre en quoi les filaments assurent une meilleure étanchéité que la bande.
Le but c'est d'avoir un truc qui présente une large compatibilité chimique, a une bonne tenue en température, lubrifie pour le vissage et comble les espaces pour étanchéifier. Je dirais au contraire qu'il faut que le truc ait la plus grande surface possible pour combler au maximum les espaces entre filets.

Ah ça, j'utilise essentiellement des raccords en laiton ou acier inox 316 ou 316L donc je n'ai pas d'avis.
Pour du plastique, je ne mettrais rien en fait. Le truc est déjà assez mou pour se déformer.
Les rares fois où j'ai monté des raccords en PFA ou PVDF je n'ai rien mis et vissé directement. Après, c'était pas des raccords Gardena quoi.

Par contre le fond du filet d'un taraudage est le sommet du filet d'un filetage et vice-versa.
Donc je ne suis pas convaincu par ta théorie.

Bonjour,  
 
Mon abris de jardin en bois est posé sur ma dalle béton, et donc vous vous doutez bien qu'il s'abîme à cause de l'eau.
Je voudrais pouvoir étanchéifié au niveau de la base. J'avais déjà posé un joint d'étanchéité à la jonction joint - béton, mais celui-ci, avec le soleil, la plus, la chaleur l'humidyé, se déagrége, se décolle...
AUriez-vous une solution plus pérenne à m'apporter ? j'avais penser poser sur le tour de mon abris de jardin, une cornière pvc, collé au sol et sur l'abris. mais quid de la colle étanche à utilser ?
merci pour vos avis !

50 60mm à rattraper c'est pas beaucoup. Donc ton sol doit être nickel.
Prend des plots réglables avec une clé, pour tout mettre d'aplomb c'est plus facile. Tu mets les plots, les croisillons, les dalles et tu regles avec la clé spéciale
Vu le peu de hauteur tu ne peux pas utiliser la technique plots+lambourdes qui apporte plus de stabilité, mais qui est plus compliquée à gérer

Bonjour,
Je fais du rangement dans le sous sol de mes parents. Y'a ce truc , je sais pas à quoi ça sert. Si quelqu'un connait ce truc  ..  

C'est pour faire des découpes (droite et ronde) dans des trucs souples genre tissu, cuir, moquette, films vinyls, etc.

Edith me dit que j'ai l'impression que le truc à droite sert à chanfreiner les plaquages sur les arrêtes donc peut être un kit d'outil pour plaquage ou marqueterie ?

Merci  

et justement... qu'est ce qui a le plus de surface ?  

une bande teflon rectangulaire de 10mm de large par 0.05mm d'épaisseur
ou des centaines de filaments de quelques dixième de mm    

la loctite 55 combine même les 2 en fait, l'espèce de fil est assez large et en le serrant ca forme aussi des "cheveux" dans le pas de vis pour aller boucher le moindre interstice

enfin bref, les anciens plombiers disent : filasse+pâte
les moins anciens disent loctite 55

go loctite 55  

 
j'utilise le tangit sans soucis, c'était le seul que j'avais dans ma GSB
Sur les raccords de petit diamètre c'est plus pratique que la filasse.
La filasse c'est bien à partir du 3/4 voir 1 pouce.
 

Le tangit = loctite 55
 
Je trouve aussi que la filasse téflonnée est plus facile à doser que la bande ptfe, et plus facile à réaliser qu'un chanvre pour un débutant.
 
2/3 tours dans chaque filet pour la filasse teflonné, pour la bande ptfe ça va de 5 à 20 tours selon la taille du raccord.

Vu que ça parle plomberie j'en profite pour une question  
Les joints aramide sont OK pour l'eau potable ? Je trouve tout et son contraire sur le net

Oui.
Les anciens l'étaient, puis ne l'étaient plus (norme) puis le sont à nouveaux...

 
 
personne pour un avis ?

Je comprends mieux pourquoi je vois les deux infos  
Merci pour la réponse

Bondour topic

J'ai besoin de votre aide.

Voilà, je dois installer un bouton poussoir d'arrêt d'urgence pour mon installation électrique, on n'est jamais assez prudent

Mais voilà, je ne suis pas sûr des actionneurs à prendre  

Ce modèle-ci possède 2 actionneurs de type "NC", ca tombe bien j'ai 2 circuits à couper. NC donc "normally closed".

Ok mais c'est quoi l'état "normally closed" (=fermé)??? Quand le bouton d'urgence est actionné (=stop) ou quand le bouton est au repos (=courant qui passe)???

Merci

Hello tout le monde,  
 
Je vais bientôt poser du parquet chez moi et je vais avoir la configuration suivante :  
 

 
En gros j'arrive d'une autre pièce pour arriver dans le salon et je ne veux pas de jonction entre le couloir et le salon  
 
On est d'accord que le parquet qui sera posé dans le sens de la longueur dans le couloir pourra bien etre posé dans le salon quitte à le clipser par "l'arrière" ?  
 
Merci à tous

 
Heu non, tu commences par le haut ou le bas de la pièce et quand tu arrives au couloir tu fais des lignes plus longues quoi.
Tu peux faire un montage à blanc pour commencer en haut avec une bande pas forcément de la pleine largeur si tu veux que ça tombe bien au niveau de ton couloir et pas te retrouver avec un trou de 2-3cm de large, trop large pour être recouvert par la plinthe mais trop petit pour mettre une lame recoupée dans la longueur.

 
Dans ton cas avec des NC :
AR non enclenché = interrupteurs fermés = courant qui passe
AR appuyé = interrupteurs ouverts = courant coupé.
 
Par contre attention, dans une installation de sécurité on évite de faire passer directement l'alimentation dans l'AR, il pilote en général un contacteur ou un relais de puissance.
Et ca se pilote bien avec des NC pour qu'en cas de défaut sur la boucle d'AR tout se coupe par sécurité.

Ben du coup, ce serait pas plutôt un Normalement Ouvert qu'il faut, comme ça quand défaut, ça se met en position ouvert -> pas de courant ?

en effet, faut éviter la verticale
dans ce cas tu as des versions en équerre inverse ou à sonde déporté

Je ferais des joints de dilatation entre les 3 blocs.

 
ok merci pour ton retour
 
Il n'empêche qu'il faut aligner les lames entre le couloir (que j'ai déjà réalisé) et le salon donc je vais aller dans la continuite du couloir meme s'il y a un joint de dilatation

 
le couloir a déjà été parqueté donc je ne peux pas faire ton procédé
 
Pour mieux se répresenter
 
en beige ce qu'il reste à parqueter et on le couloir d'ou on doit arriver qui a déjà reçu son parquet  
 

 
Merci pour l'info

Nope      letat normal du bouton cest PAS enfoncé  

Donc pas enfoncé => contact ,  c'est bien du NC  

Mav' as raison  

Pas mieux  

Un contacteur cest préférable   surtout que, de mémoire ces contacts sont limitées a 6A  
C'est peut selon les usages  

Edit : pour ton usage, pour un " simple " atelier maison un LC1 suffira .

Pas besoin du preventa plus 2 LC1
Sinon selon la configuration du tableau,  l'usage d'une bobine MX peut etre discuté ( et la pour le coup cest des NO qu'il faut mettre mais cest un autre débat)

Edit 2   naaaaa jai pas passé 4 mois durant mes études a me fader la norme sur les arrêts d'urgence industriel naaaaaa

Edit 3 ... et ppur rappel la norme nfc15 100 prévoit maintenant l'installation dun ARU en domestique quand le compteur/ tableau principal n'est pas accessible depuis l'intérieur du logement   si cest au garage sans escalier intérieur   c'est gagné  

Ah je connaissais pas les bobines MX

mmh je m'explique.
 
En fait j'ai besoin d'alimenter 2 alim DIN. L'une de 30W/5V et l'autre 480W/24V. L'arrêt de secours c'est pour couper l'électricité de cette armoire électrique. J'ai évidemment un petit boîtier à côté avec les disjoncteurs.
 
Alors le problème, déjà mentionné sur le topic Silicium, c'est le courant d'appel. D'après le datasheet:
- Alim 480W: 20A (Disjoncteur B16)
- Alim 30W: 40A comprends pas comment c'est possible mais soit (Disjoncteur B6)
 
Du coup je le dimensionne comment mon contacteur? 20A/25A/40A/63A?
 
EDIT:
ABB ESB40-40N-06: 40A 33€ c'est bon?

courant d'appel (en absence de NTC pour limiter) dû au condensateur primaire qui - vide et en instantané - se comporte comme un court-circuit. Donc si tu allumes ton bidule juste au moment ou la sinusoide passe par le max (positif ou négatif) tu auras un appel de courant important, mais - comme dit sur silicium - que pendant un temps très court.

Après pour dimensionner, aucune idée.

Je vois

Le contacteur tu vas le mettre ou ? En amont des alims côté 220v? Ou en sortie sur le  courant continu  

Si cest en amont, meme avec les courants d'appel c'est laaaaaaarge   un contacteur cest prévu pour etre (un peu) maltraité  

Un moteur tri quand il démarre ca pompe 10 fois son intensité nominal pendant une poignée de ms, le contacteur est conçu pour ca  

Les contacteur domestique sont un peu plus fragile mais ca reste très tolérable  

Sur la partie AC

Vous avez déjà réparer des carreaux de carrelage qui font du bruit quand on marche dessus ? (c'est a dire plus bien collé) ?  
De la colle a carrelage (ou pistolet chauffant a bâton de colle) peut suffire, en l’enlève, on badigeonne et on remet ?

Je découvre ce truc  
Ça marche aussi au sika/bostik. Le soucis c'est qu'il fait retirer toute la colle non adhérente avant, et que avec ces produits c'est moins simple d'avoir une épaisseur (vs avec de la colle mortier classique)

500 w en AC ... meme avec les courants d'appels, clairement 40A tes laaaaaaarge  

Question sur le béton.
Pour boucher les trous de mon chemin, qui réapparaissent si je ne mets que des graviers, j'ai l'idée de couler du béton.
Le faire avec la bétonnière c'est quand même galère.  Elle ne rentre pas dans ma remorque de jardin, donc je dois sortir la remorque routière, soulever 50kg dedans... Puis ensuite le béton ça salit tout. Tout ça pour une résistance mécanique qui n'a pas besoin d'être exceptionelle (on parle de béton dans un trou sur un sol plat, il ne va jamais travailler en flexion, tension).
 
Peut-on couler de manière fiable du béton sur place ? Genre je fais un mélange sable/graviers/ciment dans des grands bacs qui rentrent dans ma remorque, puis je les verse à la pelle dans le trou, puis j'ajoute une quantité d'eau, éventuellement je remue à la pelle... Beaucoup moins de nettoyage, de manutention... Est-ce que ça peut marcher avec un bon niveau de certitude et de qualité ?
Merci