Reprise du message précédent :
Et encore, je ne t'ai pas encore parlé de la chambre de ma fille qui elle a pour le coup un radiateur totalement sous dimensionné, qui est à 100% 24/24 et sa chambre est à 15 degrés...

Là je viens de corriger la température extérieure en lui mettant -2°C et j'ai mis la pente à 1,4.
Je n'ai pas d'autres paramètres sur lesquels je peux intervenir de ce que je vois.

Pour en revenir à la chambre de ma fille, pour le coup le chauffagiste m'a clairement dit que ça serait trop juste pour chauffer sa chambre.
Qu'est-ce ce que je peux prendre en radiateur à brancher sur une prise électrique ?

est-ce que tu as la température de retour en plus de celle de départ ?
 
ça se trouve il y a une boucle, ou les radiateurs sont en série et le premier bouffe tout, ou encore un bouchon...
 
Tu as essayé de fermer tous les radiateurs sauf un ? si ça chauffe, tu passes au suivant, etc
 
Tu peux nous envoyer une photo des entrées et sorties de radiateurs, avec comment c'est relié aux tuyaux?

Question bête mais j'ai beau chercher et je ne trouve pas de solution qui me paraisse satisfaisante...

J'ai plusieurs centaines de vis de roues de voitures (uniquement en acier), parfois anciennes, et pas mal oxydées en surface pour certaines d'entre elles.

Pour bien les nettoyer et les dérouiller, est ce que les balancer dans une bétonnière avec du sable sec et faire tourner le tout quelques heures serait une solution satisfaisante pour nettoyer la rouille et l'intérieur des filetages ?

Vous feriez quoi pour les protéger de la rouille par la suite ? (car j'imagine que le revêtement de protection sera parti lui aussi...)

En gros, pour les rendre propres et utilisables de nouveau.

Merci  

Tu peux les tremper dans une solution d'acide chlorhydrique, ça va dissoudre la rouille. Évidemment pas trop longtemps non plus, puisque ça corrode l'acier sain, mais moins vite.

Tu peux, c'est ce qu'on appelle la tribofinition. C'est couramment utilisé pour dérouiller des pièces ou améliorer leur état de surface en les plongeant dans une sorte de gros cylindre rempli d'abrasifs qui ressemblent à de petits cailloux de diverses duretés (du plastique aux céramiques) et de diverses formes selon les surfaces à fignoler et ce que l'on souhaite faire, et en le faisant tourner/vibrer pendant plusieurs heures. Donc tu peux essayer avec du sable fin, ça agira aussi.
 
Pour les protéger, les enduire légèrement d'huile/graisse et les stocker dans un sac fermé. Quand t'en auras besoin d'une, tu les dégraisses et voilà. C'est comme ça qu'on protège divers outils ou machines-outils qui arrivent pleines de gras quand on les achète. SI t'as déjà acheter des lames de cutter, elles sont généralement un petit peu grasses quand tu les sors.

Tenez, j'ai le mec qui fait l'entretien de ma chaudière gaz condensation qui m'a dit qu'il fallait changer le corps de chauffe.  

ça a l'air abimé au fond vers le truc blanc.
ça coûte quand même plusieurs centaines d'€. Cette chaudière date de ~2018.
Il essaie de me fister?

 
Merci beaucoup pour ce retour, je ne connaissais pas le terme de tribofinition    
 
@ pygmee, merci également pour l'info, mais je préfère une action mécanique, si possible.
 
Pour le revêtement de protection, je vais creuser ça.

Difficile de voir de la photo si c'est grave ou pas, ou juste un peu de rouille de surface avec l'humidité dégagée par la combustion, mais à un moment faudra le changer de toute façon, car ce n'est pas éternel vu les contraintes qu'on lui applique. J'ai changé celui d'ici qui commençait à fuir après 14 ans dans les flammes et oui ça a un certain coût malheureusement (payé 301 € en 2019 et il est affiché à 515 € maintenant, c'est du foutage de gueule...).

Le truc blanc au fond, qui doit être un isolant thermique (?), se fait bouffer... De l'eau avait stagner pour une raison que j'ignore...

Oui c'est l'isolant de la chambre, une espèce de mousse très compacte, je ne sais pas en quoi c'est fait. La combustion dégage de l'humidité donc il y a des traces de rouille ou de vert-de-gris qui se forment avec le temps selon les matériaux en contact.

Chaudière avec corps en chauffe inox ? de quelle marque ? que j'en achète jamais    
 
Chaudière Frisquet Hydromotrix à corps de chauffe cuivre icite et qui doit avoir + de 20 ans, seule pièce changée par mes soins en 15 ans environ : le RTA (régulateur thermo statique pour l'eau chaude sanitaire)... juste après une intervention de Veolia eau pour réparer une canalisation cassée dans la rue, à mon avis du sable a dû entrer par là

De dietrich vivadens

Voilà une photo d'un radiateur. Ils sont tous installés comme ça dans des tailles diverses.

Celui de la chambre de ma fille est minuscule, à l'opposé du point froid (velux) dans une chambre dans les combles aménagés.

La pièce de vie comprend salon/salle à mangée/cuisine entièrement ouverts. Ça fait une grande pièce et je doute également du bon dimensionnement des radiateurs.

La chambre parentale par contre devrait pouvoir être chauffée convenablement.
Je vais voir si avec les ajustements de pente, le réglage de l'offset,... ça va mieux ou non.

Sinon je rappellerai le chauffagiste car je lui avais fait part de mes doutes sur l'installation lors de la révision et il m'avait dit "mais non, c'est cool. Ça chauffe nickel"

Moui on voit pas comment c'est installé. Je réitère le conseil de fermer tout les radiateurs sauf un pour voir si ça chauffe
Et faire chaque radiateur comme ça

Sauf si tu as déjà vu que les rad sont tous chauds

Les radiateurs sont chauds, pas de problème là dessus.
J'ai surtout le sentiment que la chaudière n'envoie pas assez chaud pour pouvoir chauffer les pièces.

 
Je n'ai pas les compétences pour juger de l'état du corps de chauffe, mais 7 ans de durée de vie c'est vraiment anormal. Il t'a expliqué ce qui aurait provoqué cette usure anormalement précoce ?

Hello,

Ma chaudière au gaz se remet en route automatiquement, et j'ai une odeur de gaz brûlé.

J'ai appelé la société chez qui j'ai le contrat de maintenance, afin de voir pour faire la maintenance annuelle.
Pas de place avant le 11 Décembre, mais la nana m'a dit que je n'avais pas le contrat de support ++ donc si ils viennent je dois payer 190€.

Ca fait un peu chier de payer 190€ a quelques jours de la visite d'entretien.

Mais bon la sécurité avant tout.

Est que pour vous ça peut attendre ou alors c'est trop "dangereux" ?

La chaudière est dans une pièce avec 2 grilles d'aération, et l'odeur disparaît au bout d'un moment.

++

 
Pourquoi ne pas faire appel à un autre professionnel plus disponible ? 190€ c'est super cher    

Pour moi ça peut pas attendre, pour le gaz et pour le monoxide de carbone éventuel (cheminée bouchée??). Mais j'y connais rien et je suis très prudent.

La durée de vie moyenne des échangeurs est généralement donnée à 15 ans, donc faut pas s'inquiéter d'un peu de dégueulasseries dedans, ils sont tous comme ça. Ils doivent être nettoyés tous les ans convenablement (spatule entre les spires, etc.). Le jour où tu vois que la pression commence à baisser de manière inexpliquée, là faudra se poser des questions si on veut attendre le bout du bout pour changer

.
avec un conduit de gaz brulés bouché, la chaudière ne démarre pas . Vécu.
 

Oui 190€ je trouve ça cher, mais je ne connais personne qui pourrait vérifier, et j'avoue ne pas tjrs avoir confiance avec les mecs de cette profession.
Certains ont vite fait de te faire peur pour te faire tout changer...

Je vais acheter un détecteur de monoxyde asap pour rassurer déjà.

Il y a une Vmc  qui a été installée dernièrement, et ils ont passé un tuyau dans le même conduit de cheminée que la chaudière, mais le chauffage se remet en route depuis peu aussi.

Lorsque c'est pour l'eau chaude, je n'ai pas constaté cette odeur, le chauffage doit activer les brûleurs plus "fortement" et donc brûler plus de gaz.

A mon avis aussi indispensable que les détecteurs de fumée si on chauffe au gaz/fuel/bois/granulés.  

 
Il me semble que c'est l'inverse, la production d'eau chaude instantanée demande une plus grande puissance que le chauffage.

Oui donc si tous les radiateurs sont chauds et que ça chauffe pas assez, soit ils ne sont pas assez chaud, soit mal dimensionnés, soit tu as une passoire thermique

 
chaud comment ?  
t° de départ chaudière ?  
t° du radiateur le plus éloigné ?
 
t'as ptêtre juste un problème d'équilibrage du réseau  
chaque radiateur est équipé d'une vis qui permet d'augmenter la pdc, pour équilibrer le réseau  
 
par contre si radiateur est "bien chaud", genre 50°, c'est un problème de dimensionnement , à traiter via de l'isolation (et en attendant tu mets 3 ventillons 120mm de PC sous le radiateur pour mieux transférer la chaleur du rad à la pièce )

qu'est ce que t'appelles une odeur de gaz brulé ?

ca peut être juste quelques poussières sur le carter qui brule à l'allumage, comme ca peut être une mauvaise évacuation et risque d'intoxication* (t'as un détecteur de CO ?)
du coup, bah faut voir sur place et donc fait venir quelqu'un

*ou pas, faut déjà y aller avec une chaudière à gaz... cf. les cannons à chaleur au gaz qu'on tape dans les chapiteaux des marchés de noël, on n'en meurt** pas pour autant
** bon parfois oui mais c'est rare    donc fait venir ton chauffagiste

+1 c'est plus cher que mon contrat de maintenance annuel...

+1 et détecteur de gaz dans la pièce aussi c'est pas mal...
La seule fois où mon détecteur de CO s'est déclenché c'est parce que j'avais mis (je suppose) un coup de coude dans le manchon en purgeant les robinets du circuit de chauffage juste au dessus, mais comme c'était plusieurs heures après et dans le doute j'ai appelé, le conduit d'evac étant commun j'avais pas envie d'avoir la mort de 18 copropriétaires sur la conscience
Résultat : Pompiers, GRDF, coupure du gaz de plusieurs semaines le temps de pouvoir faire venir le mainteneur + un organisme de certif pour tout checker... La prochaine fois je me péterai une jambe plutôt

Salut,
Je voudrais resceller cette colonne d'évacuation qui sent mauvais.
Je l'ai déjà rescellée avec du ciment prompt mais ça n'a pas tenu. Est-ce à cause de la peinture ? Mauvaise composition du ciment ?

Des conseils pour que ça tienne mieux ?

Oui, il faut essayer de purger le maximum de peinture pour revenir au tuyau car si elle s'écaille, ce qui est le cas ici, tout se qui est au dessus se barre aussi et puis l'adhérence ne va pas être top non plus. Tu ne dis pas ce que tu as fais exactement, du genre si t'avais purgé +/- l'ancien ciment au maximum car il ne faut pas juste faire une fine couche par dessus (ce que tu sembles avoir fait a priori) car ça n'a aucune tenue. Il faut une certaine épaisseur pour bien que l'ensemble se tienne car le ciment seul c'est fragile. Les plombiers qui interviennent encore sur ce genre de colonne d'évacuation en fonte, dans les vieux immeubles généralement, n'y vont pas avec le dos de la cuillère quand il s'agit de faire une réparation et de tout solidariser au ciment prompt. Tu dois faire une forme de cône en direction des 2 tuyaux, ça donnera + de surface de contact et + de volume pour bien se tenir sans bouger. Le seul truc c'est d'aller vite pour tout mettre bien car la prise est rapide.
 

La maison a eu une évaluation DPE en 2020 et a été classée D.
On est locataires, donc il n'y aura pas d'amélioration de l'isolation.

Elle est où cette vis avec laquelle je pourrai jouer ?

Notre chambre par exemple, qui doit faire 16m² environ, n'a pas réussi à atteindre 18°C à minuit en partant de 16°C à 17h...
La gestion de la température est régulée via Home Assistant, une tête thermostatique connectée et un thermostat dans la chambre.
Je n'ai pas trouvé pour combien de W est donné le radiateur de la chambre, j'ai juste pu mesurer qu'il faisait 60x70cm

bonjour !
 
Depuis quelques temps ce portail électrique déconne.
On m'a donc demandé de tenter une réparation, j'ai mis en retrait le moteur pour constater qu'il déconne parfois un peu. Par ex la vitesse de fermeture du portail est plus lente que celle d'ouverture.
 
contexte : portail électrique, partie moteur
Tentative de réparation en le "décalant" pour l'extirper de son emplacement (et de la barre du portail)
écrou du pignon "supérieur" resserrée, mais le truc est parfois branlant.  
 
 
Autre chose :
j'ai tenté de mettre un peu d'huile dans le rouage principal (le "pignon" qui fait rouler le portail), puis j'ai compris qu'il n'avait pas l'air très bien solide.
 
Je me suis dit qu'il fallait p-e que j'analyse ce truc avec plus de profondeur
j'ai donc retiré les six vis de ce coté (le truc légèrement soulevé en photo).
Le truc s'ouvre donc, mais je sais pas du tout "où je vais"
surtout qu'il y a des années j'avais démonté un petit montage mécanique, et le roulement à billes avait rendu l'objet inutilisable (un vieux vélo)
j'ai aps envie de recommencer la meme chose
ci dessous des photos vers ce que je ne comprends pas bien.. est ce que je dois nettoyer la chose ou autre?
il s'agit d'un moteur de portail, mais j'y connais pas grand chose.. démonter tout ca m'a pris un peu de temps, meme si c'est pas bien difficile.
 
Qu'est ce que je dois faire?
 
Merci bcp
 
photos :  
 
https://pix.milkywan.fr/5PfrxJMj.png
 
et:
https://pix.milkywan.fr/lr4FHoBD.jpg
https://pix.milkywan.fr/PAr2GWAm.jpg
https://pix.milkywan.fr/32xirPNe.jpg
https://pix.milkywan.fr/8UQhXMxK.jpg
https://pix.milkywan.fr/Jj7WuY8T.jpg
https://pix.milkywan.fr/IB61kOwa.jpg

J'ai mis une couche plutôt épaisse mais ça a commencé à se fissurer à partir du bord rouillé où la couche était fine. Sur la photo c'est après grattage. OK donc je vais commencer par gratter la peinture avec du papier abrasif et recommencer avec une couche plus épaisse. Sur l'emballage ils préconisent d'ajouter du sable au mélange ce que je n'ai pas fait. Merci.

 
 
J'ai eu une fuite sur le répartiteur d'eau. Un goutte-à-goutte, mais je ne sais pas depuis quand ça dure. Je m'en suis rendu compte car j'ai eu de grosses flaques d'eau dans l'arrière cuisine, qui est sous le niveau de la maison, et située à une dizaine de mètres (horizontalement) de la fuite.
Donc l'eau a dû s'infiltrer dans la dalle et/ou dans les murs. Pour l'instant je n'ai pas de remontée visible sur les placos intérieurs.
 
J'ai une petite trappe qui donne la vue sur le vide sanitaire, et des gouttes coulaient sur les parpaings.
 
Comment faire pour essayer de "sécher" au max la dalle ?
 
Le vide sanitaire et le garage sont déjà humides de base, là ça me dit 75/80% d'humidité (mais bon il fait pas chaud).
 
Est-ce que mettre des chauffages à fond (+ chauffage au sol) + aérer (j'ai aussi un extracteur d'air dans le garage, installé pour un graveur laser, mais aussi l'humidité avant cela) sert à quelque chose ?

J'ai vérifié plusieurs radiateurs (avec et sans têtes connectées) avec le thermomètre infrarouge du bébé et sur tous, j'ai une différence de 10°C entre le haut et le bas du radiateur.  
 
J'ai déjà fait la purge de tous les radiateurs et ils ne font pas de glouglou donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
 
Je vais essayer de démonter le plus petit pour voir s'il est sale à l'intérieur.  
 
Par contre j'ai un doute sur quoi démonter...
Si c'est un des 2 raccords en bas du radiateur, j'ai aucune chance de faire ça proprement non ? Ça va se vider instantanément au sol ?

 
Sinon il y a ce truc sur le côté, mais ça je pense que c'est juste la vis dont parlait cisko pour équilibrer le réseau de chauffage ?

Faut laisser tomber ces têtes thermostatiques connectées. À part peut être pour la salle de bain

Je ne comprends meme pas comment on ne peux pas etre equipé de cela.
Avec n'importe quelle source de chauffage ...
Ca se déclenche avant un DAAF

Pas de bol pour le chauffagiste qui avait changer ma chaudière dans mon premier appart et qui fait un essai de demarrage sans mettre le conduit d'évacuation ....
Et le chaffagiste qui dis que c'est rien ca a juste démarré durant 5 secondes

Un conseil, ne pas démonter un chauffage collectif quand la chaudière est en marche, car toute l eau va se barrer, et tu peux en avoir un paquet chez toi, et si l eau sort l air rentre ce qui ne va rien arranger.
Appel le chauffagiste.

 
 
bonjour,
 
j'illustre un peu mieux avec ce schéma :
https://pix.milkywan.fr/J6ReWLiT.jpg
 
La partie qui m'intéresse est donc l'"axe central", du pignon tout à gauche (pièce 2 - qui assure le mouvement du portail), au "groupe de fin de course" (pièces 22 à 30), ce qui fait amha un "sacré morceau" en mécanique, discipline dont j'ai peu de connaissances.
 
Un survol des pièces est possible à cette adresse :
www.fca-shop.com/vues-eclatees/Cam [...] latee.html
 
Je me demande : est ce qu'il y a des risques que je tombe sur une pièce qui risque de se décaler, sortir de son emplacement, et rendre inutilisable la mécanique? car démonter est bien beau, mais j'y vais un peu "à vue", et j'aime pas trop... et comme j'avais déjà flingué un moteur en l'ouvrant jusqu'à un roulement à billes (donc inutilisable) y'a des années, j'ai pas envie de réitérer l'oépration...
 
si quelqu'un pouvait m'éclairer.. merci

Pas en électrique, quand même  

DAAF = décteur de fumée non?
 
Attention, il ne faut pas confondre: Certes, le détecteur CO peut aussi se déclencher en cas d'incendie; mais il n'est pas la pour ça! Il faut - dans l'idéal - un déctecteur de CO (selon type de chauffage) et dans tout les cas un/plusieurs détecteurs de fumée!