Reprise du message précédent :

Que tu recycles pour en faire du mortier

Tiens puisque ça parle chauffe-eau.
Celui de l’appart dont je suis locataire a été ressuscité par un plombier, c’était effectivement une mise en sécurité. Ça tient encore mais maintenant quand j’allume l’eau chaude, j’ai un énorme SCHTONG de dilatation qui vient du chauffe-eau. La cuve peut-être mais je sais pas. Inquiétant ?
J’ai déjà prévenu les propriétaires de mettre de côté un budget

Chez moi aussi
Je crois que c'est parce que l'eau est très chaude
En tout cas le shtong est bien trouvé c'est exactement ce bruit !

Ouais, je vais faire ça...
 

Yep. Comme j'écrivais "Foutu pour foutu "
 

Ca permet de voir la chasse

 
Un collègue a été emmerdé y a quelques jours, ballon explosé sur le dessus.
A priori, le groupe de sécu c'est bloqué, et n'évacuait plus la pression lors de la chauffe, ca arrive "régulièrement" ? C'est la première fois que j'entend ca

Ca arrive si l'eau est calcaire. Il faut manoeuvrer le dit groupe régulièrement (à quel intervalle?).

1ère fois aussi. C'est un peu étonnant car c'est juste un ressort taré à 7 bar qui appuie sur une membrane, système ultra basique donc difficilement concevable d'avoir ça qui se coince car y a rien pour ça dedans. La pression d'épreuve des ballons est généralement autour de 20 bar, donc faut bien pousser quand même et ça déchirerait probablement la membrane avant si elle était collée à son siège par exemple.

Après, si par exemple le chauffe-eau était "vieux" et que le système de protection de la cuve ne faisait plus son office, notamment l'anode sacrificielle en magnésium si c'était le moyen utilisé (et que la majorité des gens ne changent jamais alors qu'elle a été bouffée depuis longtemps, vu que ça se remplace tous les 3-4 ans...), il se peut que la cuve ait été fragilisée de l'intérieur sans que ça se voit (y a l'isolation tout autour donc si ça rouille et coule un tout petit peu, ça ne se voit pas forcément tout de suite) et qu'au bout d'un certain temps, BOUM. D'où le fait d'inspecter l'intérieur de la cuve avec une caméra ou des photos à chaque maintenance lors du vidage intégral pour l'anode et le détartrage éventuel pour voir s'il n'y a pas une zone anormale, sauf si c'est une stéatite car on n'a pas accès à l'intérieur, mais rares sont les gens qui font ces opérations de maintenance.

Dans les modes d'emplois c'est écrit tous les mois, mais je ne sais plus si c'est ici ou un collègue qui me disait que dans la pratique mieux vaut ne jamais y toucher. Je suis un peu du même avis, c'est un coup à y coincer un morceau de calcaire...

C'est justement écrit pour que tu le flingues + vite et que tu leur en achètes un autre

Ah... Je ne saurais donner de réponse ultime, mais perso je manoeuvre au moins le petit robinet d'arrêt qui existe sur mon groupe de sécu de temps en temps. Le dernier groupe (changé avec le chauffe-eau qui était percé) le robinet était limite impossible à manoeuvrer, or c'est bien pratique si on veut/doit couper juste le chauffe-eau (en cas de panne) et pas tout le logement... Pour la valve (?) de sécurité / le truc de vidange je sais pas trop du coup si je dois le manoeuvrer ou pas.  
 
Sinon de l'eau à l'électricité : Est-ce que les ampoules LED 230V E27 ont la même forme / le même diamètre que les vieilles ampoules à incandescence de même type? Je suis limité au niveau place dans un plafonnier (vieux comme le monde) et prévu pour de l'incandescence 75W. L'ancienne ampoule CCFL était forcément plus mince mais elle est HS...

La vanne étant ouverte en temps normal, elle fait déjà passer le calcaire donc pas de risque de la manipuler régulièrement. Je parlais en effet de la vanne de vidange qui est normalement fermée.

Pour le deuxième point, la réponse est oui.
Tu as les dimensions qui sont indiquées par  certains fabricants.

Attention quand même, les vieilles à incandescence avaient toujours une partie étroite après le culot qu'on retrouve pas toujours sur le nouvelles. Sur certains luminaires l'ampoule passe pas

Oui, j'avais compris.  
 

Merci.  
Pour la partie étroite qui "manque" ça devrait aller sur ce truc (luminaire) je pense.

Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu une ampoule à incandescence, merci pour la précision

J'ai mis des vannes papillon en entrée, en sortie, sur le vase d'expansion (interdit normalement) etc... pour pouvoir isoler si panne ou besoin de changement. C'est quand même rudement pratique pour gérer les fuites lors des mises en service au tout début et biensûr la maintenance potentielle

Toute cette histoire de chiotte et personne pour conseiller le tapis de cuisson en caoutchouc, pour grater 2€ ?
 
Ici tapis en place depuis 10 ans, RAS. Montage perfect pas le moindre soucis.
 
En vrai les chiottes ça fait peur, mais c'est pas risqué.
 
 
Là j'ai une fuite dans mon circuit de chauffage, probablement la vanne pour ajuster la pression, ba j'ai clairement la flemme de me lancer (faut couper chauffage ET ECS. Pas intérêt de démarrer samedi à 17h ^^'

J'ai pensé a ca aussi, mais il avait l'air assez sur de lui.
 

 
J'ai déjà eu le cas ou ca gouttait en dehors des périodes de chauffe, et après avoir actionné le groupe, ca pissait. Malgré plusieurs actionnement, pas moyen d'arrêter le machin.

Salut, je reviens vers vous concernant ma chaudière à condensation car je ne sais pas si je ne sais pas m'en servir ou s'il y a un problème de réglage.  
 
Pour rappel, c'est une chaudière Vaillant qui est seulement reliée à une sonde à l'extérieure (mur nord-est de la maison). Il n'y a pas de thermostat dans la maison.  
 
J'ai une consigne de température de confort à 20°C et une consigne éco à 18°C. Et le problème est que ça ne chauffe pas. En mode éco, les pièces sont plutôt à 16°C et on monte difficilement à 18°C dans les plages de confort.  
 
Le chauffagiste qui est passé faire la révision il y a 3 semaines me disait que le problème venait des températures de mi-saison et que ça allait se régler quand le froid viendrait. Et bien il fait froid (entre 4 et 8 degrés) et rien n'a changé.  
 
Alors est-ce que je suis trop économe sur mes températures de confort/éco ? Ou est-ce que la chaudière et sa loi d'eau sont mal réglées ?

Sonde externe = sonde déportée dans la pièce de vie où tu t'attends à avoir 18° ou 20°, ou bien sonde extérieure (dehors quoi) ?

Sonde extérieure. Sur le mur nord-est de la maison. J'ai précisé dans le post d'origine du coup

Même s'il est possible de gérer "à peu près" la maison juste avec une sonde extérieure, ce n'est pas du tout recommandé car la structure du bâtiment, son isolation, les fuites d'air, etc. influencent le résultat vu que ça occasionnent des pertes indéterminées. Et idem pour l’énergie qu'on apporte à l'intérieur de la maison et qui joue dans le sens inverse. La connaissance de la T° extérieure est simplement là pour ajuster la T° de l'eau au départ des radiateurs : plus il fait froid dehors, plus on augmente la T° de l'eau pour compenser les pertes via la loi d'eau prédéfinie, mais si tu ne connais pas la T° intérieure, et bien tu navigues complétement à l'aveugle ; ça sera soit trop chaud, soit trop froid selon les conditions du moment... Quand est-ce qu'on arrête de chauffer par exemple alors que la T° extérieure n'a aucun rapport avec la T° intérieure ? On chauffe à peu près sur un temps préprogrammé et on se dit que ça ira bien comme ça ? Ca n'a pas beaucoup de sens. Ajoute un thermostat intérieur pour guider la chaudière, tu seras bien + tranquille. On peut ajuster une loi d'eau sans sonde intérieure pour se rapprocher d'une solution "acceptable", mais ça demande beaucoup d'essais sur une période assez longue pour ajuster la loi d'eau et ses coefficients selon la maison, donc on teste telle loi, on voit le résultat selon les conditions, puis on change cette loi, on attend de voir le nouveau résultat, etc. , c'est itératif et chiant à faire, donc personne ne fait ça...

Une loi d'eau avec des robinets thermostatiques ça marche très bien. Si ça chauffe pas assez faut jouer sur les paramètres de la courbe .
Le thermostat intérieur ça marche bien si t'as un grand espace de vie sans cloisons.
Ici par exemple j'ai un bureau séparé et je suis seul en journée ; pour avoir du chauffage efficace dans le bureau ça m'obligerait à allumer dans le salon (où serait le thermostat), sinon la chaudière déclenche pas

ou des vannes thermostatiques automatiques  
j'avais du Tado et j'en étais content avec ma chaudière

Je vais dire que je gère.
Je vais me lancer.
Je vais me rater.
Ma femme va me juger.

 

Alors, j'ai ajouté des thermostats et des têtes connectées dans toutes les pièces mais en effet, ça ne communique pas avec ma chaudière.

Mais la chaudière n'envoie probablement pas de l'eau assez chaude car les vannes sont ouvertes à 100% et malgré tout les températures voulues ne sont pas atteintes

Si c'est un problème de loi d'eau mal ajustée, le chauffagiste ne la vérifie pas quand il fait la revision ? Comment je peux interagir de mon côté ?

Là par exemple, j'ai une chambre dans laquelle il fait 16°C (alors que la consigne est à 18), vanne ouverte à 96% depuis ce matin, consigne de la chaudière à 18°C.
Et la température ne fait que chuter depuis ce matin.

Mon avis de pas chauffagiste mais vivant avec des frileux :
- oublie la loi d'eau, utilise une méthode empirique, vu que tu ne sais pas trop ce qu'il se passe là dedans
- Augmente la température de consigne de la chaudière, pour que l'eau qui sorte de la chaudière soit à 40°
- Tes têtes connectées vont gérer seules les températures dans les pièces
- Si tu vois que ça fonctionne, descend la température de consigne pour économiser de l'énergie
 
Après, je crois qu'il faut au moins 1 radiateur qui ne soit pas thermostaté, et ouvert, car si toutes les pièces sont ok et tous les radiateurs fermés, le circulateur va forcer et ce n'est pas bon

Perso c'est sonde externe (loi d'eau donc) et sonde interne.
Réglage :
1) désactiver l'influence de la sonde interne, ouvrir à fond tous les robinets thermostatiques des radiateurs
2) Ajuster les paramètres de la loi d'eau pour qu'il fasse assez chaud (+ que 21°C) dans la pièce la plus froide
3) attendre quelques jours afin de voir si le réglage est OK.

4) remettre la prise en compte du thermostat d'ambiance (ie sonde intérieure) et mettre les robinets thermostatiques sur le réglage voulu (je mets à 3 partout).

Refaire ce test au cœur de l'hiver

Quand tu dis "ajuster les paramètres de la loi d'eau" c'est juste modifier la consigne de chauffage de la chaudière ?  
Car dans mon cas je n'ai pas accès aux paramètres avancés, c'est caché derrière le menu "Accès Technicien"

Non
https://www.leguideduchauffage.com/loi-d-eau-chauffage/

En gros c'est une loi, dont tu règles les paramètres, qui permet de te donner une température de l'eau de ton circuit de chauffage (en gros reliée à la puissance de chauffage de tes radiateurs), en fonction de la température extérieure.

Merci pour les infos.
Je vais aller re-fouiller dans les paramètres, mais je ne suis pas sûr d'avoir accès à ces réglages.
Je vais faire attention aussi à la température de l'eau qui est envoyée dans les radiateurs, celle la je sais que la chaudière me l'affiche.

Tu cherches sur le Net avec le modèle de ta chaudière, tu trouveras sûrement le cheat code pour accéder au menu technicien si y a besoin. Ca peut être 2 boutons à garder appuyés en même temps pendant quelques secondes pour rentrer dedans, ça dépend des marques. Peut-être même dans la notice mais ça m'étonnerait.

pas forcément. Les circulateurs électroniques à vitesse variable "modernes" se régulent tout seul en fonction de la pression dans le circuit.
Tu peux aussi avoir une vanne de régulation à pression différentielle sur le circuit, pour ponter le départ et l'arrivée en cas d'augmentation de pression
 
J'ai mis ça chez moi parce que pas envie de surchauffer une pièce pour rien  

Pour on histoire d'ampoule, j'ai trouvé (en GSB) une ampoule LED de même forme que les anciens CCFL, du coup pas de soucis. Par contre remettre le plafonnier en place est un vrai plaisir à chaque fois quand on est seul: Il faut tenir le truc en verre (bien lourd) et l'anneau plastique (avec les vis non captives bien sûr, merci le ruban de masquage), bien viser pour les vis (car aucun détrompeur/...) et visser et le tout avec deux mains et au-dessus de sa tête. J'espère que l'ampoule LED de marque tiendra ses promesses au niveau durée de vie.

c'est un fake ?    
 
https://www.facebook.com/reel/657757257193127

Nan , c'est évident   c'est 100% reel  

Le detourage dégueulasse que meme chatGPT fait mieux indique clairement que c'est du vrai lolilol artisanal par gegé de la compta via humour.com  reporté sur  face de bouq

 
J'espère que t a question n'était pas 1er degré

L'accès au mode technicien était protégée par un code : 000
J'ai donc accès aux paramètres de pente.
Actuellement, la sonde extérieure indique 7 degrés à la chaudière (j'ai un doute sur la fiabilité de cette température, je vais mettre un deuxième thermomètre à l'extérieur pour comparer).
La valeur de pente est à 1,20 et l'eau envoyée aux radiateurs est à 42 degrés.

Une chambre que je peux utiliser comme référence était à 15 degrés au lieu de 18 pendant l'après midi.
Depuis 16h30 elle chauffe avec la consigne de 20°C de la chaudière et elle est actuellement à 16,4°C, vanne ouverte à 100% depuis midi

D'après le lien de toutsec, je pourrai me permettre d'augmenter encore un peu ma pente et voir si j'observe un changement.

Plus de 3 h de chauffe pour prendre seulement 1.4 °C . C'est extrêmement lent et clairement inadapté (en supposant que le radiateur de la pièce soit à peu près bien dimensionné). Le truc qui est censé faire économiser et lisser le ressenti est en fait un gouffre énergétique si ça doit tourner sans arrêt dans ton cas et encore ça n'atteint même pas la T° de consigne

40 °C c'est la T° minimale sur la chaudière ici et c'est réglé sur AUTO qui fournit en fait de l'eau vers 55-65 °C pour des radiateurs, c'est adaptatif et graduel si la chaudière voit que ça prend trop de temps et c'est la plage de T° généralement recommandée, même avec des PAC. Clairement, tu ne sors pas beaucoup de puissance avec une eau si peu chaude et il suffit que la maison soit mal isolée pour que ça ne serve pas à grand-chose.

Dans la page web donnée plus haut, la pente est à 1.4, donc en mettant ça tu gagneras déjà en vitesse de chauffe donc faut changer petit à petit et voir le résultat produit jusqu'à ce que ça te convienne. Ou alors tu augmentes le décalage de départ (un départ à +4 °C donne ~1 °C de + dans la pièce de ce que l'on dit) en laissant la même pente par exemple, difficile de dire lequel est le meilleur choix, y a trop de facteurs en jeu et c'est là que tu comprends que trouver la courbe "idéale" va prendre du temps. Idéalement, avoir un thermomètre connecté qui enregistre la T° pour avoir les courbes de réponse et les comparer en fonction des modifs que tu apportes à ta flotte.

Et encore, je ne t'ai pas encore parlé de la chambre de ma fille qui elle a pour le coup un radiateur totalement sous dimensionné, qui est à 100% 24/24 et sa chambre est à 15 degrés...

Là je viens de corriger la température extérieure en lui mettant -2°C et j'ai mis la pente à 1,4.
Je n'ai pas d'autres paramètres sur lesquels je peux intervenir de ce que je vois.

Pour en revenir à la chambre de ma fille, pour le coup le chauffagiste m'a clairement dit que ça serait trop juste pour chauffer sa chambre.
Qu'est-ce ce que je peux prendre en radiateur à brancher sur une prise électrique ?