Reprise du message précédent :

Yes, possible aussi.
Mais dans ce cas, c'est "juste" un tuyau d'évacuation à racheter / mesurer / recouper / graisser / remplacer. Non ?
(oui je sais "selon youtube tout est simple !" )

Le truc le plus "moche" je trouve c'est le réservoir, les arrivées, évacs, tralala. La cuvette, suspendue ou pas, c'est pareil, je trouve (sauf pour la partie facilité d'entretien).
 
En fait un WC posé avec juste un réservoir et évacuation encastrés / habillés, moi ça m'irait déjà.
 
Pour un un WC classique, la base il "suffit" d'en faire le tour complet au joint et normalement, pas de surprises de liquides douteux qui stagneraient en dessous. Normalement.

Totalement d'accord avec toi, mais j'ai quand même fini par opter pour du WC suspendu pour la construction. Ça me permet de planquer évacuations.
 
V'là le prix de la discrétion

Vu le bordel dans le garage je penchais pour ne rien faire mais on m'a fait deux fois la remarque qu'il faudrait peindre

 
Pour éviter ça, j'évite de pisser à côté du chiotte. Ca demande un poil de concentration mais c'est faisable.

Je pisse assis comme tout mâle alpha

Vous n'avez pas de personnel de maison pour ce genre de choses ?

Je tiens ma bite tout seul perso
 
mais c'est tentant

Faut sélectionner du personnel à mains chaudes lors des entretiens, la première poignée de main d'accueil te donne rapidement la réponse à cette question.
Sinon tu peux leur demander de porter des gants mais je trouve ça rabaissant, comme si notre membre était lépreux...

Savez-vous si ce type de rayure est rattrapable sur un parquet huilé ?  
 

Je lis sur le net de passer l’huile d’entretien H+ du parquet. J’avais une bouteille vendue avec le parquet. Ça fait l’effet inverse. Ça fait ressortir comme un trait noir la rayure. Je ne comprends pas.  
 

 
Pourtant c’est très superficiel. On ne la sent même pas.

Salut    
 
J'ai une TV 55" accrochée au mur sur BA13. Je l'ai installée il y a 4 ans lors que j'ai emménagé dans mon logement (bâtiment neuf). A l'époque, j'avais foutu 3 molly sur le support et ça avait plutôt bien tenu avec le temps. J'ai un peu pris la confiance et j'ai beaucoup utilisé le bras articulé ces derniers temps, ce qui a fragilisé la plaque puisque l'une des 3 molly était en train d'arracher la plaque. Heureusement que je l'ai vu à temps et j'ai donc décroché la TV.  
 
J'ai viré les 3 molly, j'ai tout enduit proprement et repeint.  
 
Pour trouver un point d'accroche plus solide, je suis allé chercher le rail de la plaque pour me fixer dessus. Quand je dis dessus, c'est que les molly sont vraiment fixées à même le rail : j'ai percé un chemin jusqu'au rail pour chaque molly et je suis allé foutre les molly complètement dans le rail.
 
La TV est de nouveau accrochée et ça m'a l'air solide. Je voudrais justement une confirmation que j'ai pas fait une connerie    
 
Merci

Bonsoir

j'ai besoin de quelques conseils pour fixer des panneaux déco au mur.

Ceux-ci exactement :

Donc 120cmx60cm, et environ 5,5kg par panneau.
Le mur receveur est en BA13 (enfin, un truc dans le genre)

Je voudrais, autant que possible, éviter de coller ces panneaux car je suis en location. Et la retrait risque de laisser un carnage

Les lattes sont bien en MDF, mais le panneau noir du fond est une sorte de mousse compacte.
Ils ne reposeront pas au sol sur la partie basse, donc seul le mur va supporter leur poid.

Quels conseils/astuces pour faire ça proprement ?

Merci d'avance

Perso je verrais pour resserrer moi même, en théorie c'est vraiment tout con   de toute façon si tu as vraiment peur de l'accident, faut agir. Étonné que le plombier soit si vague. d'ailleurs, enlever la plaque de chasse permet pas de voir dans le bâti normalement ?

La solution honteux bricolage pas cher : dis toi que ça sera toujours moins honteux qu'une cuisine à 30k made in campedel    

Une qui tient la loupe, l'autre qui tient la pince à épiler

Classique... mais bien servi  

Pas pu m'empêcher, c'était trop tentant  

Je préfère demander l'avis du topic avant de m'embarquer potentiellement dans une galère sans nom.
J'ai un coin de placard comme ça :
https://i.gyazo.com/a60f5353eae97bf [...] f607cf.png
https://i.gyazo.com/24a45591daac4ed [...] 601736.png
J'ai arraché complètement le montant en bois qu'il y avait, j'ai maintenant un bon décroché.
Est-ce plus intelligent de mettre du béton (j'ai mis des vis et chevilles pour que ça accroche) puis enduit de rebouchage et lissage, ou bien est-ce que je ne devrais pas plutôt couper une plaque de placo à la bonne largeur et la coller avec du MAP (ou les vis d'ailleurs) avant de finir à l'enduit de lissage/platre ?
 
En gros, est-ce que ça vaut le coup d'aller acheter une plaque de platre juste pour en utiliser 2 bandes de 10cm de large ?
 
Merci
 
Edit : de l'autre côté j'ai une épaisseur trop faible pour mettre une plaque de placo.. donc mort. Est-ce que j'aurais besoin de coffrer pour bien faire tenir le béton ?

Premier post sur ce topic.
Quelqu'un connaît un gars apte à détartrer un chauffe-eau électrique en région parisienne? (petite couronne)
 
Contexte: j'ai plus de pression sur l'eau chaude, et une petite fuite ponctuelle, sans doute au niveau du joint de bride.
 
Si je suis les tutos, c'est facile comme tout mais j'ai une petite frayeur comême.  
 
Les plombiers que je contacte ont pas du tout envie de tenter cette réparation, ils préfèrent mettre un nouveau ballon pour 1500 balles, évidemment. Je suis pas sûr d'être encore dans cet appart dans 12 mois, donc je préfère pousser ce chauffe-eau encore un peu.
 
Il y aurait aussi le groupe de sécurité à changer. Je fournis le matériel (anodes, joints, groupe de sécurité).

Qu'est ce qui te fait peur ?

 
Que le truc soit pas étanche in fine.

c'est clairement pas une opération rentable pour un plombier.
- plus de main d'oeuvre qu'un changement, au final ça va te coûter probablement plus cher
- risque au démontage/remontage de flinguer un truc et de toute façon devoir changer
- cerise sur le gateau tu fournis le matos ; moins de marge, risque, garantie impossible...

 
J'ai décidé d'acheter le matos à force de me faire rembarrer par les plombiers (et de voir à quel point ils margent comme des gorets aussi).
En gros, j'ai une dernière frayeur avant de porter mes couilles et d'ouvrir le bestiau.
 
Mention spéciale pour le plombier qui m'a installé initialement le chauffe-eau, me dit que ce modèle est merdique et me propose de le changer en me devisant une marge de 60 à 120% sur les composants par rapport aux prix de ventes publics au détail en plus de la main d'oeuvre.
 
Bien l'impression de me faire pigeonner là...

Le groupe de sécu franchement c'est peanuts à changer, tu ne peux pas te tromper. Quelques tours de téflon sur les 2 raccords pour rester dans le simple et c'est réglé. Et si ça goutte, tu recommences, c'est que tu n'en as pas mis assez. Changé ici il y a quelques mois, l'ancien avait 20 ans et commençait à faire de la merde.
 
Pour la pression, ce n'est pas forcément dans le chauffe-eau que ça se passe (le tartre se dépose près de la résistance et occasionne des surchauffes avec le thermostat qui se met en sécurité typiquement) mais plus généralement dans la tuyauterie et là ce n'est pas la même histoire car il faut une pompe pour faire circuler un acide en boucle pour venir bouffer le tartre partout, c'est déjà moins évident pour un bricoleur amateur. Faut déjà penser aussi à démonter et vérifier les tamis des mousseurs de robinet car ils s'encrassent aussi (petits grains de sable, tartre...). Penser à manipuler un peu les vannes d'arrêt pour les décrasser aussi éventuellement.
 
Le joint de bride, c'est idem, ce n'est pas compliqué en soi si les 2 surfaces en contact sont bien nettoyées avant de le refermer car il peut là encore y avoir du tartre qui tombe quand on ouvre. T'as essayé éventuellement de resserrer un chouillas l'ancien joint de bride et voir si ça faisait disparaitre la fuite ?

Tu commandes la bonne réf de joint, aucune raison que ce soit moins étanche que maintenant

Paris et alentours, what else?

 
Merci pour les conseils:jap:  
 
La fuite est apparue au retour d'une absence de quelques jours. Après avoir réutilisé le chauffe-eau et coupé l'eau quelques temps, la fuite a disparu... étrange. En revanche, j'ai plus de pression et le groupe de sécurité a lâché à force d'ouvrir/fermer la vanne.

 
Ca a été expédié ce matin.

 
Sur le devis, un chauffe-eau à 700 balles HT, je vais chercher le modèle en ligne: 440/450€ HT.
 
Je dis au mec "il y a comme un problème".
Réponse: "je peux vous faire le chauffe-eau à 450, mais je vais vous monter la main d'oeuvre de la différence".
 
Ok, t'es pas un gros bâtard toi, on parle de remplacer le chauffe-eau de merde que tu m'as posé et que ça t'emmerde de réparer.

Malheureusement c'est comme ça, le coût d'un travail effectué c'est rempli de charges qui ne sont pas pour lui. Et y a aussi des questions d'imposition il me semble où on préfère monter le prix des pièces pour payer moins au final, que si c'était rempli de main d’œuvre, c'est assez courant de voir ça (la TVA par ex., même si c'est illégal).

Le Culot s'est assis, à sorti un calepin et prend des notes.

Detartrer le chauffe eau c'est facile et assez satisfaisant
Du mien j'ai du sortir 40 kilos de calcaire

 
Je vous fais mon report dans quelques jours.

 
Je suis proprio mais comme toi c'était inenvisageable de coller pour éviter d'arracher le placo plus tard.
Mais j'ai dû les visser avec vis à placo noire entre les lames mdf, sur le tissu noir. Cela ne se voit pas mais au démontage tu auras tout de même les trous à reboucher/poncer/peindre...
Compte au moins 6 vis par panneau pour ne pas que ça gondole, le poids étant déjà supporté par la plinthe en dessous.

Le report :

https://www.youtube.com/watch?v=OP30okjpCko    pour ceux qui ne connaissent pas le carnage

Assume ta soumission

Cela dépend beaucoup de la facilité d'accès à l'intérieur du ballon une fois qu'on a démonté la résistance.
Quand javais un ballon je l'avais fait une fois, et réussi à tout remonter sans fuite mais il est conseillé de se procurer un joint neuf pour le remontage.

Que tu recycles pour en faire du mortier