J'ai essayé hier soir, en serrant trop doucement, ça fuit beaucoup, je sers progressivement, le fuite diminue puis, à force de serrer, le joint se découpe. A aucun moment la fuite ne s'arrête.

Mais tu peux nous dire sur le schéma où ça fuit exactement ?
Au raccord du pehd ? Ou bien les raccords des vannes ?

Sinon tu changes tout et tu prends des T et robinets sans bague tournante, et filasse, et ça tiendra

A mon avis avec les bagues tournantes et vu la rigidité du montage, comme l'étanchéité ne se fait que par le joint, c'est impossible d'avoir un truc totalement étanche, ça bouge forcément un peu quand tu serres...

Sinon tu refais tout en raccords PE (plastique) à compression.
 
https://plomberie-online.fr/189-raccords-plastique-pehd

Ca fuit au niveau des flèches, donc autour de l'écrou libre (pour rappel, photo prise avec l'écrou desserré):
https://dl.dropbox.com/scl/fi/pxs4a [...] l4dgj&dl=0

Maintenant que j'y pense, les raccords à droite, qui ne sont pas en 15x21 mais en 21x27, ne semblent pas fuir. Les joints sont plus larges, forcement...

 
J'ai essayé hier soir, en serrant trop doucement, ça fuit beaucoup, je sers progressivement, le fuite diminue puis, à force de serrer, le joint se découpe. A aucun moment la fuite ne s'arrête.
 

Quand j'ai fait mes courses chez Leroy Merlin, j'ai voulu prendre des raccords avec écrous libre uniquement pour ne pas me faire chier avec la filasse et m'assurer de pouvoir mettre mes robinets droits facilement.
Clairement, je le regrette maintenant. Sauf que je ne peux pas mettre de la filasse dans le type de raccord que j'ai

Ca fuit au niveau des flèches, donc autour de l'écrou libre (pour rappel, photo prise avec l'écrou desserré):
https://dl.dropbox.com/scl/fi/pxs4a [...] l4dgj&dl=0

Maintenant que j'y pense, les raccords à droite, qui ne sont pas en 15x21 mais en 21x27, ne semblent pas fuir. Les joints sont plus larges, forcement...

Ca fuit au niveau des flèches, donc autour de l'écrou libre (pour rappel, photo prise avec l'écrou desserré):
https://dl.dropbox.com/scl/fi/pxs4a [...] l4dgj&dl=0
 
Maintenant que j'y pense, les raccords à droite, qui ne sont pas en 15x21 mais en 21x27, ne semblent pas fuir. Les joints sont plus larges, forcement...

Et à droite tu n'as pas un gros tuyau rigide qui contraint la jonction du joint

 
ce que tu peux faire aussi...  
 
c'est mesurer et voir si l'embout totalement vissé touche le fond ou s'il reste encore du jeu (ce qui pourrait expliquer qu'avec 2 joints ça fuit un peu moins).
 
Si tu as encore du jeu (j'ai eu le cas chez moi) oublie les joints classique et passe sur du ruban teflon (prend du pas trop fin).

La filasse ne sert a rien sur ce type de raccord

Salut.
 
(...)
 
J’ai cru comprendre que les peintures satinées sont plus résistantes mais moins jolies.  
 
Bref, la peinture parfaite existe ou pas ?

L'installateur de pompe : est ce qu'il n'existe pas des pompes mono qui conviendraient mais qu'il ne vend pas ?
 
Tu n'as pas moyen de passer la terre par la gaine existante ?

 
Tu as combien de dénivelé entre le puits, le local technique et le bâtiment d'habitation ?
 
Une bête pompe imergée brico depot https://www.bricodepot.fr/catalogue [...] prod84443/ refoule à 49m de hauteur
Et surtout tu veux alimenté quoi avec ? (pas la même pompe pour remplir la chasse du WC et un arroseur de terrain de foot)

C'est bien pour ça que j'ai parlé de HB  
 
Maintenant que j'y pense au début de mon chantier j'avais posé une nourrice avec écrou libre, j'ai fini par remplacer le joint fibre (rouge) par un joint aramide (vert) car j'avais des problèmes de goutte à goutte au niveau de l'écrou libre.
Peut-être la solution ?

Ah oui là on voit mieux, c'est pas fait pour ça clairement et les filets pré griffés ne trompent pas. Y a aussi éventuellement la solution d'étanchéifier à la résine, ça tient plusieurs dizaines de bar sans souci et y a pas à s'embêter avec la filasse &co comme ça.

C'était un peu mon interrogation de départ, en effet.
Cependant, après avoir fait encore quelques tests ce midi, je pense avoir compris le fond du problème. Et je pense que c'est Gnarfou qui avait mis le doigt dessus    
Le raccord a bien une surface qui, je pensais, était faite pour venir comprimer un joint. Sauf qu'en comparant aux autres raccord que j'ai sous la main, celui ci est plus fin. La surface n'est pas suffisante.
A droite le raccord problématique:
https://dl.dropbox.com/scl/fi/qrqdz [...] lct2c&dl=0
 
Après un de mes nombreux essais, j'ai réussi à sortir le joint sans qu'il n'ait été trop abimé.
On voit assez bien que la surface en appui n'est ni centrée ni assez large.
https://dl.dropbox.com/scl/fi/bidov [...] x4yr8&dl=0
 
Il ne me reste plus qu'à trouver d'autres raccord union PE 20 vers 15x21, ou bien un adaptateur 15x21 filasse femelle vers 12x21 joint mâle...

   
 
sinon perso je prends ça, c'est trèèès cher mais c'est absolument indispensable pour le plombier du dimanche :
 
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 22730.html

C'est quoi la différence avec du teflon ?
J'arrive à peu près à mes fins avec de la filasse, j'ai bien un ruban de teflon en stock mais je ne l'utilise pas...

Surfant sur la mode du moment, je suis sur le point de commande un ventilateur de plafond, en l'occurrence le modèle Faro Klim avec luminaire.
 
Si je comprends bien, en remplaçant un plafonnier par ce ventilateur :
- on pourra faire un on/off global avec l'interrupteur mural existant
C'est bien ça, il faudra laisser l'interrupteur en position allumé en permanence, sans quoi pas de ventilo.
- on sera dépendant de la télécommande pour contrôler indépendamment la lumière et la ventilation.
Yup.
 
Je me demande si l'interrupteur mural vendu séparément pourrait venir en remplacement de l'interrupteur existant ? Le but serait de ne pas avoir à chercher la télécommande pour pouvoir allumer la lumière en rentrant dans la pièce et de réutiliser le boîtier existant dans le mur (donc l'installation serait réversible).
 
Ça m'embête un peu de commencer à introduire des trucs propriétaires dans l'installation, mais je ne vois pas trop d'autre solution. Déjà je suis content d'avoir trouvé un modèle de ventilateur avec une ampoule standard et pas des LED propriétaire.

 
Je ne m'occupe que de la partie électrique, mais à priori les 3 pros qui sont passés ont tous proposés des pompes en tri, ils sont entre 2.5kW et 3.5kW suivant les devis.
Et malheureusement non, pas moyen de repasser une terre dans la gaine, l'installation a pas loin de 30 ans et les gaines sont en parties écrasées par le passage répété des tracteurs etc.
 

 
J'adore HFR, tu viens pour demander un conseil sur la meilleur manière de gérer la terre d'une installation et on te conseille une pompe brico depot
 
Cela dit je ne sais toujours pas ce que je peux faire du coup pour cette terre.
J'hésite vraiment à balancer juste les 3 phases jusqu'à la pompe et à gérer la terre au niveau du batiment sur un raccord métallique en contact avec l'eau. C'est crade mais ca assurera une sécurité minimum à l'installation, et la terre sera au plus proche des élements que des humains peuvent toucher (la cuve sous pression et les robinets).
 

C'était un peu mon interrogation de départ, en effet.
Cependant, après avoir fait encore quelques tests ce midi, je pense avoir compris le fond du problème. Et je pense que c'est Gnarfou qui avait mis le doigt dessus    
Le raccord a bien une surface qui, je pensais, était faite pour venir comprimer un joint. Sauf qu'en comparant aux autres raccord que j'ai sous la main, celui ci est plus fin. La surface n'est pas suffisante.
A droite le raccord problématique:
https://dl.dropbox.com/scl/fi/qrqdz [...] lct2c&dl=0
 
Après un de mes nombreux essais, j'ai réussi à sortir le joint sans qu'il n'ait été trop abimé.
On voit assez bien que la surface en appui n'est ni centrée ni assez large.
https://dl.dropbox.com/scl/fi/bidov [...] x4yr8&dl=0
 
Il ne me reste plus qu'à trouver d'autres raccord union PE 20 vers 15x21, ou bien un adaptateur 15x21 filasse femelle vers 12x21 joint mâle...

   
 
sinon perso je prends ça, c'est trèèès cher mais c'est absolument indispensable pour le plombier du dimanche :
 
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 22730.html

 
 
C'est beaucoup moins fragile et plus pratique à mettre en œuvre. On tire dessus assez fort, on positionne dans le sens du filetage, on serre. Si tu dépasses tu peux revenir en arrière, ce que tu ne peux pas faire avec de la filasse.

Normalement avec les 80m il y a peu de risque de créer une différence de potentiel entre deux terres distinctes (perso je ferai en sorte d'amener la terre d'origine).
 
Par contre tu me créé une vraie terre avec un piquet, tu me fais pas ce montage crade  
 

Normalement avec les 80m il y a peu de risque de créer une différence de potentiel entre deux terres distinctes (perso je ferai en sorte d'amener la terre d'origine).

Par contre tu me créé une vraie terre avec un piquet, tu me fais pas ce montage crade

 
Chaque batiment annexe a sa propre terre avec 2 piquets, ils sont totalement distincts les uns des autres. Sauf pour cette pompe qui me tracasse.
Donc tu la traiterais comme un batiment avec un tableau divisionnaire au niveau du local technique et son propre piquet de terre ? Ca ne pose pas de soucis avec le circuit d'eau qui lui remonte jusqu'aux autres batiments ?
L'idée de relier la canalisation ce n'était pas pour créer une terre (puisque les tuyaux sont en PEHD), mais pour relier le circuit d'eau à la terre et éviter une électrisation éventuelle en mettant les mains sous l'eau en cas de défaut au niveau de la pompe.

Initialement je répondais à ton problème de terre, mais en y réfléchissant c'est pas une mauvaise idée de mettre un tableau à cet endroit, ça te permettrait de pouvoir couper directement la pompe sans avoir à faire les 160m A-R, ou pire pouvoir intervenir dessus sans te demander chaque seconde s'il n'y a pas quelqu'un qui a remis le jus.
Inconvénient : avec uniquement les 3 phases tu n'alimente que la pompe.
Autant pour moi, je voyais déjà les vieilles canalisations métalliques  
Le PEHD n'étant pas conducteur, c'est inutile de le relier (on ne fait pas de LES sur du PER / multicouche en résidentiel).

tu veux faire quoi exactement ?
 

 
Heureusement il y avait déjà du PEHD il y a 30 ans
En complément il va y avoir un contacteur qui va piloter l'alimentation de la pompe, il sera dans le batiment intermédiaire où se situe le départ électrique et il sera accouplé à un pressostat sur une cuve (c'est l'installation qui était en place jusqu'il y a une dizaine d'années avant que la pompe ne tombe en panne et soit démontée). Mais dans les fait ca revient à avoir un disjoncteur que l'on monte et descend pour alimenter ou non le tableau divisionnaire qui se trouve dans le local technique de la pompe.

Pour la troisième question, c'est faisable avec modification du circuit.
Actuellement tu as un simple allumage avec :
- Pour l'interrupteur : une phase, un retour lampe (et avec de la chance un neutre qui passe par là).
- Pour ton point lumineux : le retour lampe de l'interrupteur, un neutre et une terre.
 
Le ventilateur ainsi que le boîtier de commande mis en lien demandent chacun phase, neutre et terre d'après les notices.
 
Manipulation à faire en ayant couper le courant au préalable.
Il faut donc ramener le neutre et la terre de ton point lumineux vers l'interrupteur, c'est la partie chiante : fils à renvoyer dans la gaine et connexions dans le pot du luminaire avec des Wago 3 entrées sur lequel tu mets le neutre et le fil renvoyé à l'interrupteur, la troisième entrée est pour le neutre du ventilateur.
Même principe avec la terre.
 
Pour la phase nécessaire au ventilateur, tu mets un Wago 3 entrées dans le pot de l'interrupteur sur lequel tu mets la phase et le retour lampe (tu as envoyé la phase au ventilateur), la troisième entrée servira pour le boîtier de contrôle.
 
Ensuite tu connectes le ventilateur d'un côté et le boîtier de contrôle de l'autre et tu peux remettre le courant.

Merci pour la réponse bien détaillée, je vais étudier la faisabilité de passer des fils supplémentaire dans la gaine existante.

Il y a des trous dans un chemin.
J'aimerais les remplir de béton pour pouvoir rouler normalement.
Mais j'aimerais maximiser la tenue de cette réparation, car il y en a beaucoup et je vais pas faire ça tous les ans. Il faudrait que ça tienne jusqu'à ce que j'ai le budget pour refaire toute la route, en gros. Potentiellement quelques années.

Je me dis que si j'ancre le béton dans le sol, ça tiendra mieux que si je ne fais rien ?
Et je pourrais peut-être renforcer les réparations avec du fil de fer aussi non ?

 
J'ai essayé hier soir, en serrant trop doucement, ça fuit beaucoup, je sers progressivement, le fuite diminue puis, à force de serrer, le joint se découpe.  
 

 
 
Oui, faut chercher les vis à fondation (en général c'est au fond du magasin avec le marteau à bomber le verre).
Mais ça se passe plutôt sur ce topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 6044_1.htm