1) Non, il faut partir du tableau principal avec un disjoncteur pour chaque tableau secondaire.
Ça évite d'avoir toute la grappe de tableau qui n'est plus alimentée si le premier ne l'est plus.  
 
2) Non, ce n'est pas interdit. C'est même mieux pour les différentiels, ils ne seront jamais traversés par un courant supérieur à leur calibre.
Il faut juste que le disjoncteur soit adapté à la section de fil qui elle-même doit être suffisante pour alimenter le TS.
 
3) Si les deux tableaux sont accolés pas de soucis tant que tu conserve la même section, ça revient à alimenter un très gros tableau.

Dans le contexte de la norme, c'est quoi la définition de "accolés".  
Par exemple, ces 2 tableaux sont-ils accolés ? J'aurais tendance à dire non, même s'ils proches
https://img3.super-h.fr/images/2025 [...] 475249.jpg
 
 

Dans ton cas la réponse est évidemment non  
P.S. : je ne dirai rien sur le câble management  
 
Un exemple :
https://www.schema-electrique.net/i [...] e_hb1.webp

 
Petit up

Dans ton cas la réponse est évidemment non  
P.S. : je ne dirai rien sur le câble management  
 
Un exemple :
https://www.schema-electrique.net/i [...] e_hb1.webp

Et le bidouillage des fils au lieu de mettre un peigne et tout de la meme marque.

Il est pas de moi le cable management

Je suis d'accord mais ce tableau solaire c'est celui fourni par mon installateur solaire
J'hésitais à tout remplacer mais flemme pour l'instant.

Merci qu appelles tu en tête ? Tout est rebranché depuis la dernière fois et pour l instant tout semble normal.

J'ai une question électricité aussi.
Toujours chez des potes que j'accompagne pour réhabiliter une ancienne ferme.

Ils ont un puit tout au fond du terrain en contrebas des batiments d'habitation. Ce puit était équipé d'une pompe dans les années 90-2000 mais qui n'est plus la, ils veulent donc en remettre une.
Il y a un "local technique" juste à coté du puit où était situé la pompe, il s'agit d'une fosse en béton avec l'arrivée électrique et le départ du tuyau. Tout cela arrive dans un des batiments agricole, c'est enterré sur quasiment 80m donc on envisage pas du tout de refaire et il faut utiliser l'existant.
Le cable électrique qui a été passé est à 3 conducteurs, mais le branchement dans le boitier du contacteur d'origine qui est toujours en place semble etre en monophasé (il y a le tri disponible sur le terrain) avec une terre plantée à l'arrache au pied du batiment où se situe le branchement.
La société qui doit installer une nouvelle pompe nous dit qu'une pompe monophasée ne sera pas assez puissante pour remonter jusqu'aux batiments, il faut donc du triphasé.

Je vois une solution :
- Amener le tri depuis le batiment en utilisant les 3 conducteurs et poser un tableau divisionnaire simplifié dans la fosse (en utilisant un boitier étanche évidemment) avec un piquet de terre à ce niveau là. En gros je mets un disjoncteur différentiel pour la pompe et c'est tout. Je traite la pompe comme un batiment indépendant.

Ce qui me gene c'est que le circuit d'eau lui va remonter jusqu'au batiment agricole où se situe un ballon tampon avec un pressostat qui va piloter l'alimentation du circuit de la pompe. Ca ne pose pas de soucis en terme de mise à la terre ?
Comment feriez-vous pour traiter ca ?

Si ce n'est pas clair je peux faire un schéma.

Le tri c'est 5 fils (3 phases, neutre, terre)
Difficile de faire l'économie de 80m de 5g...
Et le disjoncteur (+ id) doit etre a l'autre bout du câble, pour protéger ce cable justement.  
En tri ca va couter bonbon.
 
Y avait une pompe monophasée avant? T'es sur que le mec est reglo? Ca doit tout de même booster une grosse pompe mono

Pour une pompe (ou un moteur c'est pareil) c'est 4 conducteurs : 3 phases et la terre. Le neutre n'est pas utile dans ce cas la.
Je compte bien évidemment protéger le départ avec un disjoncteur, comme n'importe quelle alimentation de tableau divisionnaire. Ma question porte sur la partie mise à la terre de cette installation pour etre protégé au mieux, ca ne sera pas parfait malheureusement.
Le tri ne coute pas forcément beaucoup plus cher, on a déjà refait la distribution et les tableaux de 2 batiments annexes en tri.
Il est simplement hors de question de creuser une tranchée sur les 3/4 du terrain en défonçant tout ce qui se trouve sur le chemin.

Par contre je n'ai pas compris ta dernière phrase, quel mec est reglo ?
Et oui je pense que c'était une pompe en mono en tout cas le branchement actuel est adapté pour du mono, mais on parle d'une ferme dans les années 80-90 il n'y a rien qui est aux normes actuelles et
 je reprends pas mal de choses.

T'as vérifié les portées sur les raccords, dès fois qu'il y aurait une petite bavure/rayure ? Idem sur les joints car parfois ils sont mal découpés.
Sinon tente les joints caoutchouc, leur souplesse rattrapera mieux un défaut sur le raccord qu'un joint fibre + raide.

Y a pas besoin de serrer comme un bœuf non plus car oui tu vas cisailler le joint, c'est qu'il y a un souci autre part.

J'ai une question électricité aussi.
Toujours chez des potes que j'accompagne pour réhabiliter une ancienne ferme.
 
Ils ont un puit tout au fond du terrain en contrebas des batiments d'habitation. Ce puit était équipé d'une pompe dans les années 90-2000 mais qui n'est plus la, ils veulent donc en remettre une.
Il y a un "local technique" juste à coté du puit où était situé la pompe, il s'agit d'une fosse en béton avec l'arrivée électrique et le départ du tuyau. Tout cela arrive dans un des batiments agricole, c'est enterré sur quasiment 80m donc on envisage pas du tout de refaire et il faut utiliser l'existant.
Le cable électrique qui a été passé est à 3 conducteurs, mais le branchement dans le boitier du contacteur d'origine qui est toujours en place semble etre en monophasé (il y a le tri disponible sur le terrain) avec une terre plantée à l'arrache au pied du batiment où se situe le branchement.
La société qui doit installer une nouvelle pompe nous dit qu'une pompe monophasée ne sera pas assez puissante pour remonter jusqu'aux batiments, il faut donc du triphasé.
 
Je vois une solution :
- Amener le tri depuis le batiment en utilisant les 3 conducteurs et poser un tableau divisionnaire simplifié dans la fosse (en utilisant un boitier étanche évidemment) avec un piquet de terre à ce niveau là. En gros je mets un disjoncteur différentiel pour la pompe et c'est tout. Je traite la pompe comme un batiment indépendant.
 
Ce qui me gene c'est que le circuit d'eau lui va remonter jusqu'au batiment agricole où se situe un ballon tampon avec un pressostat qui va piloter l'alimentation du circuit de la pompe. Ca ne pose pas de soucis en terme de mise à la terre ?
Comment feriez-vous pour traiter ca ?
 
Si ce n'est pas clair je peux faire un schéma.

J'ai regardé et les surfaces semblent propres...
Les joints caoutchouc fuient aussi...

Plus ça va, plus je me dis que j'ai une pression trop élevée.
Il y a un gros réducteur de pression, dans mon sous sol,  entre le réseau communal et le réseau de ma maison.
Sauf que le tuyau qui va au jardin est branché avant le réducteur.
Il y a bien un réducteur dédié pour le jardin, mais il est plus petit et ne réduit pas assez je pense. D'ailleurs, chez moi, je ne peux pas laisser un tuyau d'arrosage sous pression plus de 10 minutes sans que le tuyau ne fasse une hernie au niveau du raccord rapide...

Une bête pompe imergée brico depot https://www.bricodepot.fr/catalogue [...] prod84443/ refoule à 49m de hauteur

Avec 60 L/min à 1m de hauteur, je suppose que ce n'est plus que du goutte à goutte à 49m de hauteur.

Le modèle convient effectivement, c'est bien un inter-sectionneur. Il faut qu'il y ait les 2 termes, car il existe aussi des sectionneurs tout court, qui sont différents.
 
Le disjoncteur pour protéger le fil se met dans le tableau principal. L'inter-sectionneur se met en 1er dans le tableau distant. Tu peux faire comme sur cette photo par exemple, avec l'inter-sectionneur qui se trouve à droite, ses 2 fils rouge et bleu du haut issus des borniers sont l'arrivée du jus, ses 2 fils bleu et noir du bas repartent vers le bas du différentiel à gauche qui vient alimenter via les peignes la rangée des 4 disjoncteurs. Si on peut faire une séparation visuelle des modules comme là c'est pas plus mal, selon la largeur de la rangée et le nombre de disjoncteurs envisagés bien sûr, car si on remplit déjà la rangée, il en faudra une autre évidemment.
 
https://www.blog.123elec.com/wp-con [...] rgence.jpg

reste en 20, oui,
N'oublies pas que ton compteur d'eau est en 15/21  
 
Pour tes raccords
https://www.plomberie-pro.com/

1) Non, il faut partir du tableau principal avec un disjoncteur pour chaque tableau secondaire.
Ça évite d'avoir toute la grappe de tableau qui n'est plus alimentée si le premier ne l'est plus.  
 
2) Non, ce n'est pas interdit. C'est même mieux pour les différentiels, ils ne seront jamais traversés par un courant supérieur à leur calibre.
Il faut juste que le disjoncteur soit adapté à la section de fil qui elle-même doit être suffisante pour alimenter le TS.
 
3) Si les deux tableaux sont accolés pas de soucis tant que tu conserve la même section, ça revient à alimenter un très gros tableau.

J'ai regardé et les surfaces semblent propres...
Les joints caoutchouc fuient aussi...

"Par contre", ton intersectionneur, il ne coupe pas ton différentiel de la rangée de dessous, il semble ne couper que la rangée du haut  

Faudrait pas que le jus arrive directement dessus l'intersectionneur, et que ce qui reparte aille sur les borniers, histoire d'offrir la coupure à tout le tableau ?  

 
Merci de ta participation. L'idée sur le point 1, c'est que le tableau principal est à un angle de la maison, loin de tout, et faire une (petite) étoile depuis le premier tableau divisionnaire simplifié grandement la vie.

J'ai regardé et les surfaces semblent propres...
Les joints caoutchouc fuient aussi...
 
Plus ça va, plus je me dis que j'ai une pression trop élevée.
Il y a un gros réducteur de pression, dans mon sous sol,  entre le réseau communal et le réseau de ma maison.
Sauf que le tuyau qui va au jardin est branché avant le réducteur.
Il y a bien un réducteur dédié pour le jardin, mais il est plus petit et ne réduit pas assez je pense. D'ailleurs, chez moi, je ne peux pas laisser un tuyau d'arrosage sous pression plus de 10 minutes sans que le tuyau ne fasse une hernie au niveau du raccord rapide...

J'ai regardé et les surfaces semblent propres...
Les joints caoutchouc fuient aussi...

Plus ça va, plus je me dis que j'ai une pression trop élevée.
Il y a un gros réducteur de pression, dans mon sous sol, entre le réseau communal et le réseau de ma maison.
Sauf que le tuyau qui va au jardin est branché avant le réducteur.
Il y a bien un réducteur dédié pour le jardin, mais il est plus petit et ne réduit pas assez je pense. D'ailleurs, chez moi, je ne peux pas laisser un tuyau d'arrosage sous pression plus de 10 minutes sans que le tuyau ne fasse une hernie au niveau du raccord rapide...

Help !
Je suis en train de devenir fou à essayer de brancher mon installation d'arrosage automatique.
J'ai acheté des joints fibre et caoutchouc COMAP mais je n'arrive pas à avoir une jonction étanche...
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/405722
J'ai essayé de serrer un peu, moyennement, beaucoup et comme un âne, rien n'y fait, ça fuit. Plus ou moins. Avec 2 joints fibres l'un sur l'autre, j'arrive à n'avoir plus qu'une goutte toutes les 10 secondes, c'est presque bon...
Je n'ai pas essayé 2 joints caoutchouc mais bon...
Il faut lubrifier les joints caoutchouc ?
Tous mes raccords sont avec une bague tournante, tout est neuf.
Je suppose que mon problème est lié à la pression élevée du réseau chez moi, je suis en bas de mon village. Il y a un petit réducteur de pression sur le tuyau vers le jardin, mais j'ai peut être encore trop de pression...
Vous pensez qu'il me faut des joints verts ? J'ai vu qu'ils sont donnés pour 100 bars

Les joints fibre rouges les + basiques sont généralement donnés pour 10 bars maxi (y a des rouges + résistants vers 30-40 bars dans une matière différente) mais ça m'étonnerait quand même que t'arrives à ce niveau car c'est beaucoup . T'as une idée de la pression d'ailleurs ?

Vérifie qu'en cisaillant les joints fibre, tu n’es pas de morceaux coincés entre l'écrou et le raccord.

T'as humidifié tes joints fibre avant de les mettre en place ?

Moi sur ce type de raccord j'ai pas de joints mais un machin en cuivre
 Ce sont des raccords a compression qui marchent avec des tuyaux rigide (et c'est ce qui est utilisé dans les raccords d'eau potable en arrivée de maison, c'est solide!)

Lorsque je zoome sur ton raccord en bas à gauche, je m'aperçois que le filetage est rayé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appui de prévu pour les joints et qu'il faut passer à la filasse    
 
Tu peux cependant tenter les joints toriques, à voir à quel endroit les positionner.

Salut.

Ma femme ayant des troubles proprioceptifs (mauvaise gestion des distances etc), elle a tendance à frotter les murs, quand c’est pas se taper les bâtis de portes). Ou les gosses ont tendance à poser la main sur la descente d’escalier plutôt que la rembarde de l’escalier

N’y connaissant rien au départ, le premier peintre nous met une peinture mat Seigneurie avec l’argument qu’on voit moins les défauts des murs). Autant dire que quand j’ai voulu nettoyer la première trace, j’ai eu à la place une belle trace brillante…

Entre temps, on aménage la buanderie. Avant la pose des meubles, on fait repeindre la pièce par un autre peintre. Qui lui propose la peinture Calistat mat guittet, supposée lessivable. Ouai c’est un peu mieux mais pas exceptionnel non plus.

J’ai cru comprendre que les peintures satinées sont plus résistantes mais moins jolies.

Bref, la peinture parfaite existe ou pas ?

Je n'ai jamais humidifié de joint fibre et je n'ai aucun souci.
 
Par contre ta surface d'appui pour le joint me paraît étroite, plus tu vas serrer, plus ça va abîmer ton joint.
 
Essaie avec du caoutchouc sans trop forcer au serrage.

J'ai le même type de configuration chez moi (PEHD avec réduction et vanne d'arrêt), le plombier qui m'a fait le raccordement a utilisé de la filasse.

J'ai essayé hier soir, en serrant trop doucement, ça fuit beaucoup, je sers progressivement, le fuite diminue puis, à force de serrer, le joint se découpe. A aucun moment la fuite ne s'arrête.