Reprise du message précédent :
Salut
 
Actuellement ma maison est en triphasé abo 9kva. J'ai 2 unités clim extérieur (été/hiver), 2-3 radiateurs elec, l'électroménager classique (LL,LV,Four etc). La répartition des phases et plus top top : quand je mets un radiateur elec 1500W + LL (en début de cycle) ça coupe. J’atteins les 3kva sur la phase j'imagine.  
 
J'ai fait venir enedis, j'ai un devis à ~400€ pour le passage en monophasé.
 
En parallèle, des connaissances me disent que je ferais mieux de rester en triphasé et refaire une répartition de phase plutôt que de passer en monophasé, parce que je devrais prendre un abonnement plus cher et qu'en triphasé j'ai plus d'intensité sur une phase.
 
J'avoue que je ne comprends pas : là j'ai un abo 9kva, divisé en 3 par phase. Si je passe en monophasé, j'aurai simplement 9kva sur l'ensemble de la maison. Donc exit mon problème de répartition et ça devrait rouler.  
 
Je loupe un truc ?

Non, tu as tout à fait raison. Du tri pour 9 kVA n'a absolument aucun intérêt, ça complique sérieusement la répartition de phases car tu as très peu de marge de manœuvre (3 kVA) sur chacune d'elles, quand la moindre grosse machine d'électroménager tire au moins 2 kVA généralement. A moins d'avoir une organisation précise pour les utiliser chacune leur tour si on ne peut pas répartir comme on veut en fonction des câbles et repiquages déjà existants dans la maison, c'est la porte ouverte aux problèmes si l'on oublie. Le tri, c'est pour passer + de puissance, au delà des abonnements monophasés (ça commence à 12 kVA de nos jours y me semble en légère superposition avec le monophasé), sans quoi ça n'a aucun intérêt en soi, à moins d'avoir des machines en triphasé évidemment (plaque cuisson puissante, machine d'atelier, etc.).

Ce genre d'abonnement se faisait + couramment dans l'ancien temps, les proprios successifs ne changeant pas de type d'abonnement et ce n'est même plus proposé pour si peu de puissance, donc ça reste sur ce qu'il y avait avant jusqu'à ce que quelqu'un décide de changer. Faut se simplifier la vie et passer en mono pour avoir toute la latitude d'utilisation de la puissance, y a largement de quoi faire en mono pour une maison très équipée (15 kVA max). Un autre forumer avait le même souci il me semble il y a un petit moment, avec le casse-tête de la répartition dans le tableau.

Cependant, attention, car il faudra reprendre le tableau vu qu'il est designé en triphasé pour les rangées, y a des modules qui devront dégager et seront à remplacer par d'autres. Et ça je doute que ce soit Enedis qui le fasse, ils s'occupent juste des câbles pour le compteur.

Wokay... Du coup je comprends pas dans quelle situation c'est cohérent leur histoire.. si je suis à 9 en tri, et que globalement tout est ok sauf sur un cas particulier de radiateur + LL qui se trouvent sur la même phase, je vois pas pourquoi en monophasé je devrais aller sur du 12 par exemple...  En gros l'idée c'est qu'en tri on peut prendre un abonnement moins cher pour l'équivalent mono. Mais franchement j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, je comprends pas.
 
Bref merci. Oui pour le tableau il y aura des trucs à modifier de toute façon, mais c'est vu avec l'electricien qui doit d'ailleurs être là pour l'interv enedis.  
 
Merci pour la confirmation en tout cas, je vais valider le devis enedis

Pas compris pourquoi tu devrais aller sur du 12 kVA en mono, alors que tu peux parfaitement rester sur du 9 kVA mono vu l'appareillage chez toi

 
Emmener du PER à l'extérieur (cuisine extérieure) : J'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas, du coup vous gérez comment ?  
Vous bricolez un raccord PER - Multicouche ?

C'est même plutôt l'inverse : en triphasé tu pourrais devoir souscrire à un abonnement supérieur (ex: 12 kW) car de temps en temps tu dépasses les 3 kW par phase.

Alors qu'en monophasé tu n'auras plus le soucis, puisque tu pourras tirer jusqu'à 9 kW sur la seule phase.

Regarde le coût de l'abonnement tri vs mono a puissance identique.

Dans ton cas le plus pragmatique serait probablement un delesteur sur les radiateurs mais le coût d'installation sera du même ordre de grandeur que le passage en mono donc autant passer en mono.

s'il est sous gaine et isolé tu pourras le retirer et sera protégé du gel (à purger tout de même) donc je ne vois pas le soucis
Mais je ne travaille qu'avec du cuivre, désolé  

Faut tirer du cable que Enedis te facture 400€ ? Ca me semble peu ... Normalement le tarif est de 180 et quelques euros ...

Vous savez si c'est possible de régler la "force" d'un groom (ferme porte automatique) de porte ?
Je ne parle pas des deux paramètres de la vitesse de fermeture et la force de buté final, mais la "force" qu'il faut pour l'ouvrir, que ça soit moins dur.
 
Le miens est donné pour 40/65 kg de force, je ne sais pas si c'est une tranche de réglage.
Merci

 
Ça dépend des modèles
 
https://youtu.be/sHQOLNOz-Bs?si=gUQ0AOo2gCXWYA7l

 
j'ai pas compris : tu dis que 400e ça te semble peu et après tu parles de 180e ?
 
BV7.1 - Panneau de contrôle DI ou coffret mono ou tri
 
En gros j'ai ça dans le devis

Bonjour
 
j'ai récupéré la plancha que mes parents ont laissé moisir plusieurs années à l'extérieur... Le bruleur est bien rouillé mais ne semble pas affaibli, est-ce qu'il est nécessaire que je fasse quelque chose, et si oui quoi ?  
Je pensais le laisser tremper dans du vinaigre blanc, mais je suis preneur de tous vos conseils. Merci !
 

Bon le M3 c'est trop fin, me faut du 3.175mm.
J'ai trouvé que des vis pour l'instant.
Si jamais vous trouvez ce genre de truc en N5 / 3.175mm... faites moi signe
J'ai bien trouvé des vis mais si y'a une partie vis et l'autre "tige" ça serait mieux...

[Edit] Sinon, c'est facile de transformer un filetage 3.175mm en 4mm (M4) dans de l'acier (je suppose acier, pense pas que ça soit de l'alu, [Edit2] quoi que, ça ne réagit pas aux aimants...)?

Genre avec ça : https://www.amazon.fr/R%C3%A9parati [...] L8EP4ME29M

Mais ça risque d'être trop fin...

Ce n'est pas gênant qu'il soit un peu rouillé tant que ce n'est pas de la rouille perforante qui laisserait un gros trou dans la rampe, la pression de gaz est ridicule là dedans. Juste à vérifier que les trous ne soient pas bouchés histoire d'avoir une surface de chauffe homogène tout du long, ça se verra lors d'un test avec le brûleur à l'air libre comme sur la photo.

 
Ok merci, effectivement j'ai testé en mode ouvert et pas de souci les flammes sortent bien partout

 
Salut
J'ai fait le passage comme toi mais au final j'ai jamais rien payé  

Le retirer ? Une fois installé, il reste en place.

 
Merci à toi. j'ai cette sorte de gros écrou femelle hexagonale sur le coté, je ne pense donc pas que ça soit ajustable, si vous avez un avis :
 

 
L'abonnement en tri pourrait être utile si tu comptes installer une borne de recharge rapide pour véhicule électrique ou ouvrir un atelier d'usinage (bois ou métal).

Ou une grosse PAC.

Je suis en train de faire la faïence de ma cuisine...

Pourriez-vous me confirmer que mon ouverture de prise est bonne ? Si je me trompe pas, il y a la place pour insérer les 2 vis en haut et les 2 vis en bas.

Je pose la question car je n'ai jamais fais d'ouverture de ce type.  

ça a l'air ok oui, à ceci près que tu ne pourras probablement pas changer le boitier d'encastrement sans casser la crédence (le risque que tu ais besoin de faire ça est faible)
 
faudrait que les gaines arrivent dans le boitier aussi si on veut pinailler

Oui le risque est faible. Bon pour les prochaines je laisserai un peu plus de marge alors.

Là pour celle ci je ne compte pas les utiliser, je vais les laisser comme ça et mettre des prise sans les brancher. J'ai suivi les conseils du topic la dernière fois me disant qu'il ne fallait pas condamner ce genre de boîte de dérivation.

Quitte à mettre des prises autant les connecter (sauf si au dessus de la plaque / de l'évier bien sûr).
Sinon il existe des obturateurs dans la plupart des gammes d'appareillage pour boucher la plaque de finition.
 
Conserve tes chutes de faïence pour office de cale au cas où la plaque support n'a pas d'appui pas dans les angles, chose qui risque d'arriver avec une découpe rectangulaire.

Bon je suis proche de terminer le premier pan de mur de crédence sauf que là je suis en train de voir les défauts de mon plan de travail qui me semblait pourtant pas trop mal niveau planéité, mais vraisemblablement ce n'est pas le cas...

Voici mon départ de faïence :

Et voici mon arrivée :

Je suis à environ 8mm de jeu contre environ 2mm au départ...

Là sur les 8mm j'arrive à un angle pour continuer sur l'autre pan de mur que je vais aussi carreler.

Que me conseillez vous de faire ?
Rester sur du 8mm ou essayer de rattraper ça petit à petit ?

8mm pour un joint silicone c'est pas trop gros ?

Merci pour les conseils.
J'ai acheté une scie cloche mais j'hésitais à la déballer. Tu pense que ça vaut le coup de l'utiliser pour faire les arrondis ?

Sinon pour la prise elle est assez proche de l'évier :

J'avais choisi de la décaler sur la gauche.

 
Là tu n'as pas le droit de mettre de prises...
Obligé de boucher...

Hello
Besoin d'aide pour mon chauffe eau svp.
Le chauffe eau a ete éteint pendant mon absence de quelques semaines.
A mon retour je le rallume, après quelques heures j'ai de l'eau chaude.
 
Maintenant elle est froide... J'ai essayé de le vidanger mais l'eau ne s'écoule pas dans le siphon. (Éteint au niveau tableau électrique, arrivée d'eau coupée, robinet eau chaude ouvert et robinet d'évacuation du chauffe eau ouvert)
 
Est ce que ça veut dire qu'il est vide ?

Faut ouvrir le robinet eau froide pour éviter la sous-pression si tu veux vidanger.

Avant de vidanger et après avoir COUPÉ LE COURANT!!! tu peux déjà démonter le socle plastique et mesurer la résistance de chauffe à l'ohmmètre.

PS: Même après avoir vidangé il restera pas mal d'eau, donc prudence si tu veux ouvrir la bête. Au mieux faudrait démonter les arrivées d'eau (tuyaux) et mettre un tuyau flexible vers les égoûts/le jardin.

Ah et perso après quelque semaines d'absence je laisserai couler l'eau longtemps histoire de renouveller la flotte dans l'appareil qui pourrait avoir "tournée" au sens microbiologique.

Si c'est une scie cloche diamant oui, faut juste utiliser la meuleuse quand tu as une prise double (ou plus) pour couper le morceau restant.
 
Peut-être un poil proche de l'évier mais conforme.
 

Faux : les volumes électriques ne concernent QUE les douches et les baignoires.
Un évier (ou un lavabo) n'est pas concerné, la seule restriction imposée par la norme c'est : pas de prise au dessus.
 
Après le bon sens demande quand même de s'éloigner un minimum du point d'eau.

 
Thanks.
Quand tu parles du robinet d'eau froide tu parles des robinets cuisine/salle de bain ?
Ça ne vide pas non plus.
 
Sachant que mon but n'est pas forcément la vidange mais le diagnostic.
J'ai eu de l'eau chaude à mon retour et 2 jours après plus rien.
Comme il ne se vide pas je me suis demandé s'il se remplissait ?
 
Je mesurerai des que je retrouve mon multimètre

 
vidange le un peu par le dessous et ecoute si il se remplit déjà.

Justement il ne se vide pas. J'ouvre le robinet de vidange au niveau du groupe de sécurité.
J'ai bien coupé l'arrivée d'eau et ouvert les robinets cuisine/salle de bain (j'ai essayé position eau chaude et eau froide)
 
J'ai raté quelque chose ?

Achète des vis longues car les vis standard sont trop courtes pour cette configuration (chez Legrand en tout cas : https://amzn.eu/d/bOn3Evh).

Et ça existe à des prix un peu plus décents
https://amzn.eu/d/dxwvP7s

Tu laisses le robinet ouvert et tu rouvres l'eau froide en entrée, si ça coule presque tout de suite (ça peut glouglouter un peu au début si de l'air est rentré) au niveau du robinet c'est qu'il est encore plein car l'eau chaude est puisée tout en haut du ballon.
Ouvrir un robinet ne suffit généralement pas à faire une prise d'air correcte  car selon la configuration et la hauteur des tuyaux, il reste des colonnes d'eau dedans qui bloquent tout, mais normalement ouvrir le groupe de sécurité doit faire le job en glougloutant car l'eau va sortir, un peu d'air va rentrer, un peu d'eau va sortir, un peu d'air rentre, etc. et du coup c'est long à vider. On fait généralement une prise d'air en haut du ballon si la sortie est positionnée là ou en bas au niveau du tuyau d'eau chaude en desserrant un raccord et là tout va + vite.

C'est pas des Legrand

Parfait ça

 
 
Thanks.
Je ne vois aucun glougloutement au niveau groupe de sécurité pendant la vidange.
 
Mais quand je rouvre l'arrivée d'eau, l'eau coule tout de suite dans la cuisine. Donc je suppose qu'on peut dire qu'il est rempli.
 
Je vais tenter un coup de multimètre pour voir mais je suppose qu'il va être changé. Il a déjà plus de 10 ans.

Pense à virer les mousseurs en sortie de robinet, tu peux souffler dedans aussi. Mais perso je finis toujours par déconnecter le flexible d'eau chaude au niveau du chauffe-eau. Attention dans ce cas là de purger le volume mort de la tuyauterie d'eau chaude.
Après il est sûrement entartré et donc la purge est obstruée par du tartre ce qui empêche un bon débit.
Et en effet il reste toujours de l'eau à la fin quand tu ouvres en dessous.