Reprise du message précédent :

Je ne dis pas que c'est la méthode la plus rapide, mais c'est la plus sécurisée que je connaisse.
Eh oui, c'est très chiant

J'ai un puisard avec une pompe de relevage au fond qui évacue l'eau en cas de remontée.
Ma pompe est morte

Je vais la changer. Le problème c'est que le câble d'alimentation elec passe sous mon allée pavée.
Je peux réussir à me débrouiller pour passer le nouveau câble mais pas la prise mâle. C'est une prise étanche de ce type :

Je peux pas démonter, passer le câble et remonter non? Je coupe et je change le bloc mâle ? Autre ?

Tu montes une fiche mâle à visser après avoir passer ton câble ? Ca poserait problème ?
 

Surtout par rapport à l'étanchéité. C'est une pompe qui va sous l'eau. Le fiche male est quand même dans un milieu humide (bien qu'à l'abris de la pluie)

Un truc dans genre
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 23368.html

C est pas une prise étanche mais moulée.

Hello !
 
Je cherche une solution simple (et pas cher ) qui permet de couper l'alimentation électrique de mon ballon quand ma borne de recharge tire de l'énergie.
 
Je ne trouve que des delesteurs à 100 balles.
 
Il y a pas d'autres solutions moins cher ?
 
Merci !

Pour un peu moins cher (60€), un Shelly EM avec un pince de mesure (mais il reste un peu de boulot pour l'installer/le configurer).
J'ai branché son contact sur le relais du chauffe-eau, et la pince ampéremétrique  mesure la conso électrique globale. Je l'ai configuré pour qu'il coupe le chauffe-eau dès que la conso globale approche de la puissance max de mon abo EDF. Et je le configure pour qu'il réactive le chauffe-eau automatiquement sur des heures de conso plus calme.

Ton ballon est-il équipé d'un contacteur jour/nuit ?
Le moins cher serait alors un module connecté type Shelly min (15 balle)i. La limitation c'est que tu vas devoir faire le planning toi même (exemple, programmer ta charge de VE sur le véhicule ou la borne de 22h à 3h, et le CE de 3h à 6h. À affiner en fonction de tes heures creuses ofc)
Si tu veux un truc plus automatisé, alors Shelly EM comme dit plus haut

Bonjour,
 
J'aurais besoin de conseil pour au sujet des lignes de vie/protection de chute et matériel de nettoyage.  
 
J'ai des poutres à nettoyer (fientes de pigeons). Ces poutres se trouvent entre 5 m et 7 m de haut. J'ai commencé à y monter, mais je ne me sens pas très à l'aise.
 
J'ai "sélectionné" ces deux dispositifs:
https://www.promeca.com/13425-ligne [...] sport.html
https://www.promeca.com/6150-antich [...] etres.html
 
Je suis preneurs de conseils si vous en avez.
 
 
Pour les fientes de pigeons j'ai prévu brosse + savon noir, + rénovateur far tools.
Pareil, je suis preneur de conseils.

pas d'avis mais à ta liste j'ajouterai un dispositif pour que ça ne recommence pas.
 
pose d'un filet, de piques, mais voilà.

 
Merci de ta réponse.  
 
Yep déjà fait.
 
Le problème, c'est que j'ai eu deux/trois problèmes de santé qui sont en train d'être réglé et que je suis de m'y remettre.  

Bonjour les bricoleurs,
 
Il y a 4 ans j'ai posé 2 poteaux dans le jardin pour me faire un support de hamac. Il s'agit de 2 poteaux carrés en pin autoclave que j'ai scellé dans le sol avec du béton tout pret.
Et hier en me posant dans le hamac un des poteaux à cassé à la base du plot en béton, environs 10cm sous le niveau du sol. Il s'avère qu'il est complètement bouffé.
Donc il semble évident que le traitement autoclave n'est pas suffisant pour un poteau enterré
 
J'aimerais éviter d'avoir le béton qui ressort au milieu de la pelouse, c'est pour cela que le niveau du plot est 10cm sous la pelouse.
Est-ce qu'il existe une solution pour protéger le bois qui sera en contact avec la terre ? De la bande bitumée ou une peinture équivalente peut etre ?
Ou alors c'est peine perdue et il faut que je remonte mon plot jusqu'au niveau du sol?

tu l'a posé comment ton poteau ? la base est dans le béton ou dépasse du béton à la base ?  
Si c'est dans le béton c;est normal que ça pourisse ; la flotte reste à la base du poteau dans le béton et n'a nul part où aller, et ça pourri.
Il faut planter ton poteau dans une couche drainante (concassé, gravier...) et placer ton béton autour de la base. Comme ça l'eau qui coule le long du poteau ne stagnera pas à sa base

Loue un échafaudage sur le bon coin, tu en auras pour 20 € et tu seras plus en sécurité

Comme libussa, poteau directement en contact avec la terre >> pourrissement, quel que soit le bois.

Fixes une embase en métal sur le béton, ou comme mon beau père fait une embase en pvc et fixe le poteau dessus, hors d'atteinte de la terre

Il disait que le béton s'arrête 10cm SOUS la terre, donc le bois est toujours en contact avec le sol (humide). A mon avis c'est ça le soucis.

edit: grillé...

Y a autoclave et autoclave. Dans ton cas, c'est classe 4 obligatoirement si le contact avec la flotte est prolongé, du béton absorbant la flotte (ou la terre si c'est recouvert), mais même avec ça la durée de vie n'est pas infinie, surtout du pin classique. Après, y a des essences de bois vraiment résistantes naturellement, mais ce n'est pas le même prix. Tu peux peut-être éviter d'enterrer la base du poteau (pire solution) en utilisant des pieds de poteaux pris dans ton béton, là ça tiendra sans souci vu que ça ne sera plus en contact avec le sol.

Je dirais rajouter des gants de ménage (les jetables ne résistent à rien au niveau mécanique) et masque FFP2 voir 3 pour ne pas respirer ces cochonneries.

 
Je ne suis pas sur de comprendre ce que tu veux dire, le poteau est enterré à environs 50cm, les 10cm du fond c'est des grosses pierres pour le tenir droit le temps de couler le béton. Le béton lui est coulé dans le trou jusqu'à 10 sous la surface de la pelouse, il y a donc 10cm de poteau directement dans la terre au dessus du béton.
Le problème est donc sur les 10cm qui sont dans la terre et qui ont pourri.
Je cherche une solution pour protéger le poteau et garder cette disposition qui m'évite un gros carré moche de béton autours de la base des poteaux.
J'ai vu le goudron de pin ou goudron scandinave qui est conseillé pour les bois enterrés, certains d'entre vous ont un retour la dessus ?
 
Je précise que les embases ne sont pas une solution, c'est une fixation pour hamac il y a donc un bras de levier important au bout des 2 mètres des poteaux. Ils doivent etre enfoncés à 50cm dans la terre pour que l'ensemble soit sécurisé.

Pour ce poteau, on pourrait pas mettre - attention HB - un bout de tuyau PVC bien grand pour isoler la partie "sous terre" du bois d'un contact direct avec le sol et permettre le sechage?

Bruler le bois pour avoir une couche noire permet aussi de le protéger des champignons, c'est utilisé pour les pieds de clôture par exemple.

 
Merci, sinon j'ai toujours l'option du niveau laser que je projette au plafond et sur ma plaque au sol, et je reporte quelques points...
 

Je comprends pas pourquoi tu me conseilles ça pour dessiner les contours d'une poutre ?
J'ai déjà tout ce qu'il faut pour découper (ce sera des plaques de contreplaqué), c'est pour tracer mes découpes que je me pose des questions
 

 
Merci de ta réponse.  Je pense, par contre, ce sera impossible de l'installer correctement, nacelle pareille même problème. Mais, je vais quand même me renseigner. Merci pour l'idée.
 

 
Merci du conseil, je vais utiliser des gants de maçon (bleus).

Bonjour,
J'essaie de mettre la main sur des goulottes électriques exterieures pas trop moche (blanc) . Ça serait pour cacher un câble électrique d'un volet roulant sur une trentaine de cm.
Je ne trouve que des trucs pas top.
Merci !

L'idéal serait un L majuscule (une équerre géante donc ) qui fasse la hauteur de ta pièce. En le posant sur ton contreplaqué par terre, le haut du L repose sur le côté de la poutre et tu reportes le point bas sur ton contreplaqué posé par terre. Tu pousses ton L et ça trace ton profil sur ton contreplaqué. Comment faire le L ?  
 
Du carton fort
Un côté de meuble ikéa de grande taille que tu redécoupes pour ôter de la matière
Une chute verticale de panneau ba13
 
En fait tout ce qui pourrait avoir une base et un angle droit et faire environ 2.5m de hauteur, easy
 
 

Ou un crayon au bout d'une boule de pétanque au bout d'une ficelle

Si tu as moins d'un mètre de large entre poutre, tu prends un rouleau de papier d'emballage que tu scotches le long de 2 poutres. Au crayon tu marques les arrêtes des poutres. Tu n'as plus qu'à enlever le papier, le fixer sur ta plaque et découper sur les traits.

Hello,

J'ai de la colle à carrelage et un restant de bidon de primaire.

Le garage n'est pas hors gel et est juste en tôle et terre battue. Mais le paquet de colle ne touche pas le sol.

Je fais un test en ce moment pour voir si il colle toujours mais est-ce que c'est encore utilisable l'un comme l'autre ou il faut tout racheter ?

Merci

Une armoire !

la poudre c'est pas sensible au gel mais à l'humidité, si ça fait moins d'1 an et que c'était au sec pas de soucis
le primaire, si ça a gelé fort, je pense pas que je tenterais

De mon expérience, la colle à carrelage "périme" + vite que les autres produits en poudre, surtout si t'as laissé le sac comme ça sans rien dans une ambiance qui sera très humide en hiver. Ici, tous mes sacs de poudre sont enfermés immédiatement dans des sacs poubelle pour éviter au maximum la reprise d'humidité qui réduit leur durée de vie, la qualité de leur prise (du mortier qui n'a plus aucune résistance par exemple ou du MAP qui va prendre en quelques minutes en chauffant), forme des blocs dans le sac, etc. Pour la majorité des poudres, ça permet quand même de les garder + longtemps que sans rien pour les protéger, mais malgré ça, la colle à carrelage que j'avais a perdu sa capacité de durcissement en même pas 1 année. Elle mettait + de 3 jours à sécher réellement en intérieur alors que ça doit prendre en quelques heures comme au tout début de son utilisation. Ca finit par coller malgré tout, mais c'est vraiment pas optimal pour le temps d'attente. Donc très bonne idée de tester avant de l'utiliser à grande échelle.

 
Parce qu'avec la bonne fraise, tu découpes directement ta plaque en suivant les poutres. Comme une défonceuse ou une affleureuse avec un gabarit et une fraise à roulement.
Tu es sûr de ne pas foirer ton marquage ou le report du marquage.

 
Mettre des jambes aux poteaux ?
 
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 20246.html

Bonjour,
 
J'ai une cuve 1000L achetée d'occase sur lbc il y a environ 10 ans pour la récupération des eaux de pluies.
C'est quasiment ce modèle
La cuve est installée dans un cabanon. Il y a donc un raccord installé entre la cuve et un robinet extérieur.
 
J'ai une fuite au niveau de la vanne d'ouverture de la cuve.
Après vérifications et tests, ce n'est pas le robinet d'ouverture qui fuit (je ne sais plus si c'est une bille ou un papillon).
En gros, si je ferme le robinet, ça ne fuit plus, mais dès que je l'ouvre, ça fuit par le dessous du couvercle noir qui se situe donc sur l'extérieur de la cuve après le robinet.
 
Le couvercle noir, c'est du DN80 / S100x8 à priori (le couvercle mesure environ 11cm de largeur).
La cuve est pleine ! Je n'ai pas encore dévissé le couvercle noir car il y a un système en laiton installé par mon beau-père pour envoyer l'eau depuis la cuve vers un robinet extérieur installé sur le côté du cabanon.

(ne faites pas attention au fil orange qui passe en dessous ! C'était un projet du beau-père en 5v pour déclencher une pompe dans le puisard et remplir la cuve si elle est vide et que le puisard est plein, mais on a fait autrement et le câble est toujours là).
 
Pour aller au plus simple, j'aimerai tout simplement trouver le type de joint utilisé dans ce foutu couvercle pour remplacer l'actuel.
Sauf que je ne trouve pas de références et donc quel joint je dois acheter !
 
Vous avez une idée ? C'est standard ? Ou ça peut varier selon les bouchons et cela même s'ils sont tous de la même dimension ?
J'ai vu ce type de joint qui me semble correspondre : https://www.multitanks.com/fr/joint [...] 67129.html
 
EDIT : j'ai trouvé ces références (les 2 premières de la liste) : https://ibc-adapter.com/Joints-accessoires-S100x8
J'irai couché moins bête ce soir, j'ai appris que mon "couvercle noir" s'appelle aussi un "bouchons de Schütz".
 
Je pourrai aussi virer le système du beau-père et installer directement un bouchon avec un raccord pour tuyau d'arrosage par exemple. Mais dans ce cas, je serai obligé de refaire tout le raccord vers le robinet extérieur.
Ou sinon, j'ai vu des bouchon avec robinet laiton intégré de ce type. Je peux peut-être y raccorder directement le système en laiton du beau-père, mais j'ai peur que je me tire une balle dans le pied en créant encore plus de gestion de fuites avec 2 joints à gérer au lieu d'1 seul !

Mais comment je vois à travers les plaques pour pas fraiser dans la poutre ?

Contrepèterie ?

Vide la cuve et mesure le joint...
Sinon sur aliexpress y'a tous les bouchons/robinets pour cuve ibc possible

T'es sur que ca fuit pas à la jonction entre le couvercle noir et le machin en laiton ?

 
Tu comptes acheter des plaques de plâtre de 6 m de long ? Tu commences par le bord, nan ?
Tu plaques le roulement de la fraise contre la poutre devant la plaque et tu attaques la découpe en suivant la poutre.
Pas le temps pour un paint des familles mais si vraiment cette solution t'intéresse, je te fais ça demain.

Avec le robinet fermé, à priori, pas besoin de vider la cuve.
Enfin, j'ai envie d'y croire ...
Je vais tenter de démonter ce week-end, et s'il faut vider... bah je viderai !
C'est noté pour ali.

Oui, sûr et certain. L'eau coule vraiment de derrière le bouchon / du pas de vis entre le bouchon et la cuve.
Pas de goutte depuis le robinet en laiton.