Reprise du message précédent :

Ce n'est que mon avis et je n'ai jamais mis en oeuvre ni utilisé ce type de rideau. Peut-être que ça fonctionne pas mal en réalité.

Tu colles sur le dormant tout autour un joint en V
 
1er lien google, doit y avoir moins cher
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] acement=3P
 
Il te faut aussi un seuil pour y coller ce joint. Dès que le tour sera fait et parfaitement ajusté, tu filtreras énormément de bruit.

 
Ah pas mal ça ! Je vais me pencher sur le sujet merci

J'ai un peu le même "soucis" que Gmund.
Je vis en appartement et quand je passe dans l'escalier j'entends très bien tous mes voisins. Mais chez moi après la porte palière j'ai une entrée et deux portes qui donnent sur un couloir et le séjour. Ce sont des portes basiques, une porte isoplane pleine et une en bois avec un vitrage au milieu. A priori cela suffit à m'isoler assez bien des bruits de l'escalier mais ma porte palière est équipée de joints tout autour ce qui la rend presque étanche. J'ai du mal à l'ouvrir car il y a un effet ventouse. Cepdnant quand je suis dans mon couloir j'entends assez distinctement les bruits provenant de la cage d'escalier  quand quelqu'un passe. C'est ma porte palière qui n'est pas très dense en fait.Elle ne semble pas très lourde et mal isolée phoniquement.
J'ai envisagé un temps de coller sur ma porte palière des panneaux isolants acoustiques.
On en trouve en carré avec une face autocollante. Il faudrait juste faire les découpes pour la poignée et la serrure qui sont sur la porte.  
J'ai finalement repoussé cette idée (pour l'instant) car je ne sais pas si j'y gagnerais énormément..

Bonjour,
 
Quelle est la meilleure méthode pour combler une vieille fissure dans le béton ?
Je refais un placard intégré aux murs et je découvre ceci.
Je comprends mieux pourquoi j'entends bien les voisins (ça fait caisse de résonance )
 

Mousse PU ou doublage. Structurellement tu peux rien faire sinon reconstruire...

 
 
Ce genre de produit ça n'irait pas ?
https://www.castorama.fr/fibrelasti [...] lsrc=aw.ds
 
 
ou du mastic type sika 11FC ?

Un mastic acrylique pour maçonnerie suffira pour combler tout ça.

les portes palières modernes ont des standards assez importants, (genre 30dB et 30min de résistance au feu)

il existe des epoxy d'injection pour les fissures de béton, pour stabiliser les choses.

les standards de quelle année
 
et c'est toujours pareil, tu peux avoir une porte d'1m d'épaisseur fabriquée en mur de chambre anéchoïque, si la pose est merdique ou si t'as du jeu de 5 mm de chaque coté, le bruit passera

Mon immeuble a été construit en 1970. Peut-être que les standards étaient différents à cette époque et que les portes palières n'ont jamais été changées parce que la mienne je la trouve très légère et très mal isolée phoniquement. Je n'ai même pas de judas sur ma porte.
Quand je suis dans ma cage d'escalier j'entends distinctement les discussions et la TV des voisins. Fort heureusement ce n'est pas le cas quand je suis chez moi.

Je sous-entends juste que changer la porte palière pour un modèle plus récent est un point de levier sur le domaine privé qui peut aider à réduire le bruit et augmenter la sécurité.  
C'est pas la solution ultime, mais il n'en exite pas.

Je suis locataire.

Ça tombe bien y'a pas besoin de tomber des murs pour changer une porte

hum, là c'est limite, poser une porte beaucoup plus lourde nécessite probablement de changer le cadre, au moins les gonds.
 
mais il me semble qu'il y avait 2 personnes qui parlaient de bruit.

La vraie réglementation acoustique date de 1996, avant c'était déjà plus simplifiée.
Pour la porte palière l'exigence d'affaiblissement acoustique est différente suivant s'il y une porte de distribution ou non entre la porte palière et une pièce principale (chambre séjour).

Ça c'est une autre histoire, ça dépend du poids de l'actuelle et de la nouvelle effectivement... Perso j'ai une porte palière claquée en termes d'isolation phonique mais qui pèse bien son poids pourtant, rien à voir avec une porte intérieure basique, et sur 3 gonds qui bougent pas d'un poil... Je doute que j'ai à renforcer quoi que ce soit si je rajoute quelques kilos par exemple

Bon, cette fois je pense que c'est bon, j'en ai bien chié aves les cables rigides 10 ou 16, et mes cosses en 10 rentraient pas dans le bornier j'ai du tout démonter pour passer en force, sacré merdier,
Mais voilà mon tableau secondaire est protégé par un 40A!

Tu as mis les cosses sur les fils rigides ?
 
Ça n'aurait pas été plus simple d'acheter des collecteurs P/N compatible avec ton tableau (Hager en théorie) ? Ça se trouve en pièces détachées, tu aurais pu te débarrasser du collecteur tétrapolaire
 
Édit : en zoomant sur la photo j'ai peut-être un doute sur la possibilité d'ajouter les collecteurs P/N

t'as fait tout ça pour éviter d'avoir à racheter des peignes ?

Cosse sur fils souples seulement (fils qui vont du bornier à l'id40 et au d40)

Non, on avait regardé y'avait pas la place de faire autrement

Non, le d40 est avant l'id40

J'ai posé la question vu que tu parlais de fils rigides puis des cosses  
 
Erf, dommage ça aurait été bien plus simple.

 
Un polyuréthane ce n'est pas plus approprié ?

Si tu en as déjà, tu peux le mettre, c'est pas un souci, c'est polyvalent.

Besoin de votre avis sur le choix de chevilles à expansion.  
C'est pour fixer un rail ikea pour meuble haut, il y aura 2 caissons de 60cm, 1 de 80cm et un dernier avec la hotte dedans.
Le mur est en placo BA13, aucun montant en métal détecté pour le soutenir sauf au deux extremité (335cm)
 
J'ai pensé à ça :  

 
C'est suffisant ?
 
Mais j'ai que des forêts de 10 ou 12mm. Un diamètre de 11mm est requis apparemment, est-ce que je peux me contenter du 10mm et tapoter la cheville qui devrait rentrer dans ce plâtre?

T'as forcément des rails, minimum tous les 60cm
Je tenterais pas  sans les avoir trouvé. Au pire, coup de scie cloche pour les localiser, tu peux juste reboucher avec un coup d'enduit et le rond de placo, ce sera derrière le.placard tu le verras pas.

Sinon oui un forêt de 10 ça ira très bien

Le d40 aurait dû être en amont de la liaison entre les deux tableaux. Là il est en aval

Ça a l'air d'être le cas  
De ce que je vois sur la photo le DB alimente le répartiteur tétrapolaire qui lui-même alimente le C40A et l'ID.

Sauf que de mémoire c'est le tableau 2 qu'il  nous montre.
Donc la liaison entre tableau 1 et tableau n'est pas protégé.
Vu que le D40 est sur le tableau2.
Après c'est peux etre moi qui me trompe

Dans le post avec la photo il dit :
 

Oui tu te trompes c'est le tableau 1 avec le d40 direct sur l'agcp qui dessert le tableau secondaire

Hello,
 
mon chauffe eau vient de mourir, cuve percé il fuit.
Je dois le changer mais j'ai une installation photovoltaïque avec un routeur solaire vers le chauffe eau.
 
Le modèle  est le suivant : Routeur solaire SOLiC200
 
Il est spécifié :
Attention : Le routeur SOLiC200 n’est pas compatible avec des ballons d’eau chaude équipés de cartes ACI (Type Atlantic par exemple)
 
Je comprends pas bien pourquoi mais bon... Du coup je n'ai aucune idée du modèle de chauffe eau que je peux mettre à la place. Je cherche un 300l.
 
Auriez vous un conseil ?

La fonction ACI anti corrosion nécessite que le ballon soit alimenté h24 en électricité. J’imagine que ton contrôleur solaire fonctionne comme un relais qui allume ou éteint le chauffe eau, un peu comme un contacteur Heure Pleine / Heure Creuse

Hello.
J’ai acheté un luminaire led .. mais je vois pas trop comment le brancher    
 
Voici une photo des arrivées électriques :
 

 
J’ai mis des Wago sur le neutre, phase et terre dans mon plafond .. mais je suis bloqué après ..
 
Merci

La terre, ne la cherche pas elle n’a pas a être connecté. C’est paraît-il suffisamment isolé ce genre de truc pour s’en passer. Je suppose que le côté input ac est le côté ou tu vas brancher tes wagos ( s’ils se sont pas trompés…)  
Les fils rouges fins de chaque côté à tes leds.
J’avoue avoir les yeux qui piques quand je vois que l’on nous impose des normes, et que l’on trouve à acheter ce genre de machin qui se branche sur le secteur.
Contrôle quand même que tu as bien un disjoncteur 30 ma sur ton installation et une assurance multirisque au cas ou.

N'importe quel chauffe eau avec thermostat mécanique

Pas de neutre, tu sais vraiment de quoi tu parles ?

A priori tu mets phase et neutre sur chacun des petits transfo. Pas besoin de terre

Tu penses que celui ci c'est bon ?
https://www.manomano.fr/p/chauffe-e [...] l-53959015

Merci je viens de voir que la batterie du mien est morte, j'ai trouvé que des choses aux alentours de 50 € en 500 mAh : https://www.amazon.fr/Batterie-6v-5 [...] 0CV635QR1/

Vous auriez un commerçant à recommander pour moins cher ?