Reprise du message précédent :

avec un perforateur ?

Une vis placo qui a tapé dans la gaine peut-être.
 

Ton perfo n'a pas un démarrage progressif sur la percussion en fonction de la pression que tu mets sur la gâchette ? Ça se fait très bien sans faire de dégâts comme ça (tu peux aussi utiliser un foret plus petit en percussion et agrandir le trou sans avec le bon diamètre).
 
Sinon quand tu le fais sans percussion, il faut appuyer franchement.

salut, j'ai besoin d'un conseil peinture, ma sdb et les chiottes étaient peint d'origine (années 70-80) avec une espèce de peinture verte (comme plastifiée) très moche.
Depuis des années je repeint régulièrement par dessus mais il se forme irrémédiablement des craquelures au bout de quelques années, comme si la peinture (la mienne) se tendait et finissait pas craquer !
J'ai essayé avec de l'enduit élastique mais c'est pareil  

Tu reviens au support d'origine sinon, car recouvrir sans cesse par d'autres choses n'est jamais bon si ce qui est en dessous vient à bouger ou se désolidariser du mur par exemple. Ca ne semble pas être un souci de plaques de placo qui bougeraient vu l'orientation des fissures, ou alors c'est le mur plein qui est fissuré mais je ne pense pas.

Après tu ne précises pas comment t'as procédé, car si c'est une glycéro tendue et +/- brillante à l'origine, le support doit être au minimum poncé pour avoir une meilleure accroche de la peinture (acrylique je suppose ici) sinon ça va juste tenir en apparence. L'emploi d'une sous-couche d'accroche peut aussi aider car elle adhérera beaucoup mieux grâce aux résines qu'elle contient avant de peindre de la couleur souhaitée. Sinon on peut aussi employer une peinture glycéro solvantée qui adhérera sur tout quel que soit le support, mais ça sentira + fort à l'application...

 
 
perfo parkside 1000W
 
j"essaierai d'appuyer bien fort la prochaine fois.

merci
bon je suis en loc, je vais pas décaper les 2 pièces à la place du proprio, mais je retient l'option sous-couche (avant ou après l'enduit?). Je crois me rappeler que la 1ere fois j’avais mis de la glycéro, puis de l'acrylique les 2 ou 3 fois suivantes.

 
C’est possible … mais ca daterait de la livraison de l’appartement en 2019. De mon côté, j’en ai fait aucun sur ce mur depuis.

Ah oui ça commence à faire un sacré nombre de couches superposées . Le souci c'est que le défaut se répète sans arrêt vu qu'on ne corrige pas le début de l'histoire et puis il peut parfois y avoir des incompatibilités chimiques aussi.
Une sous-couche se met avant la peinture définitive, elle est là pour améliorer l'adhérence et éviter que le support n'absorbe trop vite l'eau de la peinture si on est en acrylique. On peut en mettre une avant d'enduire un mur si le support est hétérogène ou crado, mais tu viens de dire que tu ne vas pas tout décaper et refaire, donc on n'est pas dans ce cas là.

Normal, du parpaing/béton ça ne se perce pas comme on percerait du métal/bois avec des arêtes tranchantes (hors trépan diamanté), ça doit subir des chocs pour faire éclater les agrégats, d'où la percussion. Généralement le devant est assez correct et c'est l'arrière du trou qui éclate complétement. Essayer de percer sans percussion, c'est fusiller son foret car ça va frotter longtemps et faire chauffer les pastilles carbure vu qu'on ne va quasiment pas avancer. Selon le perfo, l'intensité de la percussion peut être réglée, donc à voir en la mettant au minimum.

Mon conseil, tapoter avec un tamponnoir. C'est l'idéal si tu crains de fendre le parpaing ou la brique.

 
Ce qui m'étonne à chaque fois c'est que les craquelures n'apparaissent pas au mêmes endroits !

Sans percussion hein, va pas tout traverser

J'avais une peinture au plafond des années 50 qui craquelait énormément. Je n'arrivais pas à tout gratter. Ça s'est terminé au voile de verre épaisseur max. Et ça cachait bien les fissures en prime. Un peu pénible à poser au plafond, mais au final bien plus facile que de travailler de l'enduit. Peut être que les puristes n'apprécieront pas.

Les peintures, généralement glycéro (beaucoup utilisées par le passé), ont tendance à faïencer/fissurer avec le vieillissement (cycles de température, dégradation des composés, etc.) avec une perte d'élasticité au final, donc t'auras beau repeindre encore et toujours, ça revient car c'est le feuil de peinture, parmi les + anciens, qui détermine ce qu'il se passera au dessus. Si ça craque, ça emporte tout ce qui est au dessus avec lui.
 

ah mais la couche verte originale ne bouge pas d'un poil, c'est les couches blanches qui craquent !

Il faut gratter la peinture blanche. Poncer un peu la peinture glycéro d'origine puis sous couche mat glycéro et ensuite tu peut appliquer une peinture acrylique

Je n'ai pas dis que c'était obligatoirement la verte, mais tu as dis que tu avais mis une glycéro au début et ensuite des acryliques. Sauf que si tu n'a pas poncé un peu la surface de glycéro avant de repeindre, les acryliques risque de tenir moyennement dans le temps.

 
 
J'utilise un perforateur en mettant peu de pression sa passe et de preference j'utilise des forets usés qui font un diametre legerement inferieur au trou à faire ça évite que la cheville tourne avant de serrer

percer dans du parpaing, toujours une joie
 
ici j'avais 4 trous à aligner : 2 parfaits et 2 qui ont glissés -_-'.  
 
J'ai toujours pas la bonne technique pour faire le trou exactement où j'ai envie

 
Perso je tape un gros coup avec un marteau et vieux tournevis à l'endroit où je dois percer pour éviter de déraper avec le foret
Jamais eu de soucis

Je galère aussi. Souvent je démarre avec un coup de poinçon et un petit foret, mais souvent ça bouge quand même.

je tenterai le marteau + tournevis.  
 
et là c'était pour percer du 5/6mm donc dur de commencer plus petit

J'en ai eu 3/4 de bon.
Le dernier j'ai du repercer ce que je devait accrocher

Je dois acheter un nouveau chauffe eau électrique plat pour un appartement.
 
C'est possible d'améliorer le DPE sans installer un thermodinamique ?
 
Ils sont classés B d'après les différentes fiches que je vois sur internet. Passer d'un 80L à 65L peut être utile pour le DPE ?

Bonjour a tous    
 
Je voulais changer mes vieux termostats a roulette pour mon chauffage au sol par des nouveaux digital.
 
Je m'interroge sur la maniere de les relier.
 
Voici mon ancien termostats avec 4 fils  
 

 
Le schéma de cablage  

 
Si j'ai bien compris la phase et le neutre servent a alimenter le boitier
 
Et voici ceux que j'ai acheté.
 
Comme ils fonctionnent a pile pas besoin de mettre la phase et le neutre ou je me trompe ?
 
Dans la doc ils indiquent de brancher 2 fils. Est-ce que je me suis trompé ? ou je peux les relier quand meme ?
 


 
 
Merci d'avance,  

Oui, inutile de mettre phase et neutre si c'est sur pile. Juste les 2 fils issus de la chaudière (cas du milieu), le thermostat étant un simple interrupteur au final, entre A et B pour avoir un contact normalement ouvert.

Top merci pour ta réponse  

Je recommanderais de bien isoler les fils inutilisés par contre    
Et idéalement de les déconnecter au départ (+ étiquette pour savoir à quoi ils servaient).

 
Je cherche une pince à sertir du PER / multicouche en loc/prêt pour 1-2j. Si par hasard quelqu'un à ça au sud de Lyon  

Cela dépend de la taille du logement. En appartement le thermo dynamique n apporte rien.

J'ai eu l'idée de visser directement une vis dans la pierre, en ayant bien sûr prépercé la pierre auparavant au bon diamètre.
J'aurais peut-être pu utiliser le diamètre immédiatement supérieur.
 
Voilà le résultat :

Ca fait clim l'été (pas grand chose, mais petite économie tout de même) et rien l'hiver.

il existe des "vis béton" pour ça, tu préperce comme tu l'a fait et tu vise, en général c'est une tête hexa
 
cdlt

ça dépendra de la pierre par contre.
Et c'est pas que l'empreinte, les filets sont moins profonds et plus espacés

Personnellement, pour les murs en pierre c'est perçage, cheville et vis.

Vis turbo https://www.manomano.fr/cat/vis+turbo  

SoS HFR bonjour.

J'ai une porte de garage sectionnelle motorisée
Le garage n'a pas d'autres entrée donc le jour où le moteur est bloqué je suis mort.
C'est deja arrivé par le passé mais un collègue asiatique avait pu se faufiller et passer.
Maintenant l'accès n'est plus possible donc je voulais mettre un cylindre de deverouillage.
Sauf que la porte ne bouge pas d'un poil.
Si la porte est ouverte ou entre ouverte et que je deverouille avec la corde, je peux manipuler la porte sans soucis.
Mais en position fermée elle ne bouge pas d'un poil. Que je pousse le haut de la porte ou que je l'a lève par la poignée exterieure.
Qu'es ce qui cloche ?
Voici une photo du mécanisme interieur.

Je ne comprends pas pourquoi ca ne bouge pas. Car quand mon collègue c'était faufillé c'est exactement cette gache qu'on avait débrayée

Un collègue asiatique ou plutôt un collègue petit et maigre ? C'est pas tout à fait pareil.

un ninja  

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tortue ninja ?
 

Un asiatique petit maigre et souple il est passé dans un trou de souris