Reprise du message précédent :

L'homme nu pourquoi pas
Mais celui/celle qui prend la photo semble être en combi full latex...

Ménon, Phenix21 est juste super relax avec son colloc qui prenait sa douche au moment où il avait décidé de prendre la photo.  
- "Atta pousse toi deux minutes, je prends une photo pour HFR"    
- "No problem my dude"  

Et des soft close à rajouter, j'en ai dans mon bric à brac.

Bonjour

J'ai un cabanon en bois qui a été, je pense, construit par le précédent proprio, un certain David Goodenough
Il est posé directement sur les dalle de carrelage de la terrasse qui entoure la maison et, évidemment, avec le temps la partie bois qui est en contact avec le sol a commencé à pourrir.
J'aimerais remplacer les 5-10 cms au dessus du sol par un support qui résistera à de l'eau pseudo stagnante.
J'hésite au niveau du matériau : brique ? beton alvéolaire ? autre ?  

Est-ce que cela affecte la structure ? En gros, ce bois pourri soutient le cabanon ou c'est juste esthétique ?
 
Ce genre de plaque en tôle que tu visses directement au bois ce serait rapide à faire (et tu pourras faire un cross topic HB).  
 
https://www.bricoman.fr/tole-bac-ac [...] 06594.html
 
 
Cdlt
--
David

Oui c'est structurel.  
Je vais découper tout le bas du cabanon pour le remplacer par le futur matériau élu, donc le bois encore sain va reposer sur une bande d'arase posée sur cette future semelle.
 
Amusant que tu pointes vers les taules de toit car c'est ce que je vais utiliser pour réparer le toit du même cabanon qui commence à souffrir d'une étanchéité bitumée mal posée.

Comme précisé dans la fiche produit, la tôle nervurée peut aussi être utilisée en bardage.

 
Ah oui nickel ça m'arrange que ce soit ça. Pour la découpe du tuyau, j'ai pas trop de place contre le mur pour faire passer le coupe-tube, est-ce qu'une scie ou disqueuse peut faire l'affaire où il faut vraiment que ça soit parfaitement droit la découpe pour pas que ça fuit avec l'olive à l'intérieur ?

Il faut que la coupe soit nette et bien perpendiculaire au tube. Tu peux couper avec ce que tu veux mais contrairement au coupe-tube, il faudra prendre le temps de rectifier la coupe (avec une lime ou un disque adapté).
Sache qu'il existe des coupe-tubes spéciaux pour couper le long des murs. C'est un poil plus chiant à utiliser vu qu'ils sont petits et que la prise en main n'est pas géniale mais ça peut sauver dans certaines situation.

Sans avoir cherché plus que ça, je n'ai jamais réussi au coupe-tube à avoir un bout qui garde son diamètre intact, toujours obligé de limer car de la matière c'est juste "repliée" dans le diamètre.

Il faut toujours passer un coup d'ébavureur dans le tube.
Perso j'utilise une bonne fraise étagée ou un foret de centrage pour les petits diamètres.
Après, je reconnais que j'ai surtout de l'expérience avec du tube inox mais j'ai déjà posé avec satisfaction des raccords à bague sur de la tuyauterie en cuivre.

Tu ne peux pas simplement remplacer le robinet par un bouchon ? Le four ne va tout de même pas se poser si près du mur.

Bon, j'ai l'elec qui est venu.
 
Au final le tableau principal le choquait pas tant que ça mais il a fait une autre tête en arrivant sur le tableau de l'extension, en voyant tout ce qu'il y avait dessus + inter de coupure là-haut au lieu d'en bas +aucun diff + section du câble trop faible entre les 2 tableaux.
 
Le plus chiant c'est la section de câble en fait, y'en a pour 300€ de câble et pour la MO c'est la merdouille vu comment il passe il sait même pas si c'est jouable (enfin tout est faisable mais en gros c'est cher). Il refait les calculs pour voir à quel point c'est pas assez, le cas échéant on fait pas si on est à peu près potables.
 
La bonne nouvelle c'est que la terre, c'est effectivement à faire parce qu'elle est à chier, mais c'est ce qui coûte le moins cher, juste un piquet à mettre dans la dalle.

 
Personne ?

Comme ça si tu as une grille de ventilation qui sort de la chambre je ne vois pas le soucis, juste vérifiée que la température de surface n'est pas trop grande pour ne pas abimer le revêtement de ce que tu veux poser ou entreposer
Au pire tu auras un point chaud sur tes chevilles, mais de là à foutre le feu à une étagère ou un biblot posé dessus.... Au pire ça pourrait noircir le revêtement posé sur la plaque de plâtre

Mais globalement personne ne te dira qu'il n'y a pas de soucis fonce, ou que c'est une bonne idée, c'est juste du bon sens, le caisson a un rôle sécuritaire et d'éviter les surchauffe

question cylindre de porte: j'ai reçu mes abus D66 mais je me rend compte qu'une des serrures à un panneton court.  
 
C'est possible de changer juste le panneton ? ou je suis bon à scier/meuler/poncer celui d'origine ?

 
Merci pour les conseils    
 
 

 
J'y ai pensé ça donnerait ça en terme de profondeur sans le robinet :

 
4cm sans bouchon, avec sûrement on rajoute 1 ou 2cm.  
 
Je sais pas si tous les fours encastrables font la même profondeur ? Mais j'avais en tête 57cm + le tuyau et son bouchon on est déjà à 61/62cm. C'est jouable avec un plan de travail de 65cm ?
 

Question telerupteur
Je cherche à domotiser ce telerupteur

J'ai déjà le sonoff qu'il faut
Avant d'intervenir, je veux identifier tous les fils.
En A1, j'imagine que ce sont les arrivées des poussoirs (il y a 2 fils noirs mais 3 poussoirs, j'imagine que le 3ème est repiqué sur un autre)
En A2 c'est le neutre bleu pour la bobine
En borne 2 j'ai arrivée de la phase et repiquage de la phase pour la lumière (2 fils rouge)
En borne 4 j'ai le départ lumière (blanc)

Est-ce que j'ai bien tout compris ?
Merci

Deux soucis sur une tondeuse autoportée (Vert Loisirs VL28HB moteur Briggs & Stratton) :

1- je veux changer la courroie de coupe. Pour retirer l'ancienne et mettre la nouvelle je suis gêné par 2 guides inamovibles (flèches rouges) qui doivent empêcher la courroie de sauter de la poulie. Je ne vois aucun moyen de les écarter ou de les dévisser. J'ai essayé de démonter les deux poulies concernées (vis centrale, flèche jaune), mais ça tourne avec le moteur La grosse poulie moteur n'est pas problématique, elle a deux guides montés sur ressort pour les réhausser.

2- La tondeuse ne démarre plus (aucun bruit). Les fusibles sont bons, le circuit électrique a l'air ok, les sécurités sont ok.
J'ai démonté le démarreur, il fonctionne branché directement sur une batterie. Mais une fois remonté ça ne bouge plus.
Si je branche directement la batterie au démarreur en place sur le moteur, ça fait un léger bruit comme pour forcer mais ça ne tourne pas (et accessoirement ça fait de la fumée vers les contacts du câble ). Possible que le démarreur fonctionne démonté et qu'en place il y ait quelque chose qui pose souci ?

Merci !

(je me permet de poster aussi sur mécanique)

Faîtes-moi un zoom sur ce reflet de robinet, je suis certain qu'il cache quelque chose  

Au fait, faut que j'achète un Shelly pour piloter mon chauffe-eau.

Je vais faire faire un support en impression 3D pour le mettre dans le tableau (et éviter l'achat du module Shelly très cher).

Vous me confirmez que n'importe quel Shelly peut piloter un chauffe-eau via son contacteur ? Donc je prends le moins cher et hop ?

Y'en a tellement que je suis un peu perdu.

Genre celui-là : https://www.shellyfrance.fr/shelly-plus-1/

Mais ptète plutôt le mini pour mettre dans un tableau : https://www.shellyfrance.fr/shelly-plus-1-mini-gen3/

Perso je l'ai mis au niveau du chauffe-eau.

N'importe lequel peut oui, après ça peut être intéressant de prendre un EM (qui a un relais), pour suivre la conso du bazar

Ça suppose d'avoir un tableautin à côté avec le contracteur (ou d'en ajouter un)

Je veux pas que le courant passe dedans, je veux juste qu'il simule le passage hp/hc sur le contacteur du chauffe-eau

Quelqu'un m'avait mis un schéma ici pour faire ça (bon c'est mon électricien qui le fera)

Je voulais dire au niveau du raccordement électrique du chauffe-eau, derrière le cache en plastique.

 Le EM fait. Il mesure la conso avec un tor. Le courant de puissance ne passe pas par lui

Un tor ?

Edit : la vache, la différence de prix sur les em  

Tore

Un tore ?

C'est l'inverse d'avoir raison.

Mais du coup tu commutes le chauffe eau sans passer par un contacteur ?

Comme déjà répondu, le EM mesure grâce à une pince ampèremétrique (tu peux d'ailleurs en mettre 2 sur le modules)
Effectivement, c'est plus cher

et ça tue.

Oui

Autre question : j'ai une espèce d'annexe, non chauffée, vitrée en grande partie accolée à ma maison.

Je viens d'y entreposer mon bois de chauffage.

J'y passe là et je constate de la flotte sur les vitres (mais vraiment, ça flotte à mort, y'a un rideau trempé, le bois qui recouvre le mur est tempé, j'ai même une flaque au sol.

J'ai une fuite de toiture dans cet angle ou c'est de la condensation du bois humide (mais sec).

C'est à priori bien ventilé pourtant (en haut et en bas). Aération hygroreglable + aération classique au sol.

Bonjour,

Sur ma façade extérieure j'ai cette bouche d'aération (Modèle Nicoll GATM 160 apparemment) que je voudrais sortir pour pouvoir la nettoyer (ou remplacer à l'identique) :

Or je ne trouve pas comment faire. J'arrive à passer à couteau sur tout le pourtour (et encore, difficilement), mais tout ce que je vais réussir à faire de cette façon ça semble être de casser ce pourtour sans faire sortir. Il y a une astuce pour la retirer ?

(Par ailleurs les différents sites que j'ai trouvés avec cette référence la considèrent plutôt comme grille d'intérieur ce qui n'est pas le cas ici. C'est gênant ?)

 
Épilogue  pour les intéressés :
 
Après de nombreux tests (et une évolution), les coupables sont les deux fils pilotes des deux radiateurs sur DJ2 (et non pas DJ1). Pour une raison inconnue, ces deux fils pilotes sont alimentés (au début 3,5V puis maintenant 50V AC) dès lors que le DJ des radiateurs associés est allumé. Lorsqu'ils étaient raccordés au gestionnaire (ce dernier étant éteint), le courant se propageait dans tous les autres fils pilotes reliés à ce dernier faisant sauter ainsi le diff inter.
 
Je me retrouve donc avec deux fils pilotes sur 4 qui sont alimentés en 50V AC alors que :

• le gestionnaire est éteint (tous les fils, y compris fils d'alimentation retirés)
• les fils pilotes déconnectés des deux côtés (tableau et prises)
• la tension de 50V existe (aussi bien au tableau qu'à la prise) dès que j'allume le disjoncteur DJ2 (uniquement celui là suffit !) des deux radiateurs  

 
-> solution que j'ai adopté pour le moment, j'ai "condamné" tous les fils pilotes de mon installation (débranché + isolation via domino, dans le tableau et prises) et tout fonctionne de nouveau ...
 
-> je conclus à un faux contact "pas franc" entre deux fils pilotes et une phase qui vont dans deux chambres différentes (séparé par le même mur placo cependant, partageant peut-être la même gaine ...

j'ai tenté de percer un parpaings sans la percussion, pour éviter de faire un gros trous moche... ça griffe la surface mais ça perce pas ou alors faut attendre 2h, malgré le foret bosch 7X neuf.
 
qu'est que c'est pénible les parpaings. Pas moyen de mettre une bête cheville de diametre 6...
 
J'ai des prises en appliques et qq tubes irl à fixer et je sens que ça va être pénible.

avec un perforateur ?