Reprise du message précédent :

Tout dépend quelle huile a été utilisée, si elle reste poisseuse c'est soit une huile non polymérisante (non siccative) soit qu'il y en avait une trop grosse couche...

Ba même 60W c'est énorme.

Et vu qu'un des 2 boutons qui permet d'allumer l'ampoule n'a pas de plus ou moins (donc fait du 0% / 100%) le coup de régler finement la puissance à chaque fois c'est mort.
Et, c'est dans la salle à manger, on met toujours à fond, l'ambiance feutrée n'est pas souhaitée ici  

 
La minute astuce du boiseu Birkenwald https://youtube.com/shorts/j7o7HoBV [...] TcYvQeAVhZ

Ok. Je comprends mieux.
 
En résumé, c'est bien de l'halogène, comme je l'avais deviné.
 

Oui, l'halogène, c'est de la merde.
 
Ce fut à la mode avec les lampadaires qui éclairaient le plafond pour avoir une lumière indirecte.
Mais c'était du 500 watts, donc très coûteux à l'usage.
 
Puis, ils ont fait d'autres halogènes pour de la lumière directe, qui soit réglable aussi. Mais ça n'a pas eu de succès commercial.  
C'est une technologie en voie de disparition.
D'une part, le "feutré" n'intéresse pas beaucoup de personnes.
D'autre part, il y a maintenant les leds dimmables pour avoir du feutré en consommant beaucoup moins d'électricité.
 
L'ennui est que le remplacement d'un halogène par une led dimmable est délicat à faire à cause du variateur, comme vous l'avez bien deviné.
Il faut que ce soit compatible.
 
Si vous êtes propriétaire (dans un vieux message, vous étiez locataire), vous pouvez remplacer le variateur par un interrupteur ordinaire, et mettre une ampoule ordinaire moderne.

Hello    
Dans ma buanderie, j'ai un lavabo avec une vasque encastré dans une sorte de mini plan de travail, j'aimerais virer la vasque/robinet pour pouvoir caser un seche linge juste en dessous du plan.
 
Un truc dans ce genre la :

 
C'est facile à virer sans rien endommager ce genre de chose ? l'idée est de tout remettre en place quand je quitterai l'appartement.

C'est simple à faire soi-même.
Seulement 2 points peuvent gêner.

• la vasque est peut-être collée au silicone : c'est pas facile à enlever. En passant une lame de cutter autour on doit s'en sortir.
• l'évacuation du lavabo peut gêner pour caser le sèche-linge. Ceci dit elle sera utile pour évacuer l'eau.

Prévoir des bouchons pour les arrivées d'eau, c'est plus élégant que de laisser le robinet pendouiller.
 
Sinon question shopping : je cherche une perceuse visseuse filaire légère. Juste pour percer le bois et visser.
Je ne trouve que de trucs lourds et souvent à percussion.
Ou alors des marques pros à 3 fois le prix d'une sur batterie.
Mon but c'est de m'affranchir de batterie. J'ai une visseuse sur batterie, on ne peut jamais l'utiliser à l'improviste, il faut charger à l'avance. Pour un usage occasionnel c'est inadapté.

jamais à l'improviste ?  
 
ici j'ai une perceuse que je n'ai pas utilisé pdt plusieurs mois sans soucis. (une bosch 12V)
 
ya la lidl performance en 12v ajd pour 55€ avec 2 batteries
 
 
 

 
Parkside (je l'ai, RAS mais le madrin amovible ne tourne pas très rond )
https://www.lidl.be/p/fr-BE/perceus [...] p100377101
 
Skil  
https://www.amazon.fr/6220AA-Perceu [...] B00D2T3OJK
 
Makita :
https://www.amazon.fr/Makita-HP0300 [...] B083M6SBK7

Je suis récemment proprio.
 
Je pense d'ailleurs faire venir un électricien bientôt suit à une sombre histoire de tableau électrique posté ici     Je pense lui rajouter ça sur la liste

ouais voilà, c'est le constat que j'ai fait.
a partir de 30 balles on a des trucs sur batterie.
 
La parkside me fait de l'oeil, mais il y a qqs commentaires négatifs (de toutes façons il y en a toujours, et sur le nombre de ventes ça doit pas faire beaucoup). => Probablement ma meilleure option.
 
Skil : pas mal mais ça commence à chiffer pour de l'occasionnel
 
Makita, ben ouais.  
Aucun intérêt pour un amateur.

+1 jamais besoin eu de recharger la visseuse entre deux utilisations, surtout depuis que j'ai la Einhell mais même avant avec la Aldi de 10 ans d'âge

Idem, j'ai une black&decker entrée de gamme obtenue via des points de fidélité BP du temps jadis où je faisais 2000km de déplacements pro par mois, et donc autant de pleins, il y a... Putain, 15ans...

Il y a des fois où je ne l'ai pas utilisée pendant probablement plus d'un an et j'ai jamais eu de soucis. Le tout c'est de la recharger après utilisation sinon effectivement au bout d'un moment yapudju

Et c'était pas du temps des outils sur batterie interchangeable et toussa hein  

/coolstorybro proof

 
 
Cette année, j'ai eu un (deuxième   ) abandon de chantier. On a fait rénover des pièces, et j'en avais profité pour demander à installer des extracteurs d'air dans 2 pièces (j'en avais parlé ici à l'époque)
Les gars ont bien taffé sur quasiment tout, mais à la fin ils ne venaient plus du tout terminer cette partie, et ne répondait plus aux appels.
Apparemment ils n'avaient même pas payé l'électricien qu'ils sous-traitaient, qui me harcelait donc pour que je le paye directement, alors que j'avais déjà réglé cette partie.
 
Comme je leur devais encore 800€, j'ai arrêté d'essayer de les faire venir pour terminer ces travaux, mais du coup ça n'est pas totalement fini...
 
Il reste les carottages (chiant) et les branchements des extracteurs, diamètres 10 et 15cm (je n'y connais rien en élec). Donc j'ai plusieurs questions :  
 
- Pour le carottage, les machines coûtent super cher à la loc, et je ferai sûrement de la maÿrde. C'est de la brique rouge creuse 20cm (+ isolant mais ça devrait pas être chiant).
Il ne semble pas y avoir de scie cloche pour cela, si ? Il y en a pour le béton, mais donc est-ce adapté ?
Je peux pas sinon percer plein de petits trous, ou bien ça va être dégueu ? Ou je dois absolument chercher un artisan qui fera ça propre
 
- Pour l'une des 2 pièces, l'élec a déjà tiré tous les fils, mis dans le boitier de dérivation et s'est greffé sur l'interrupteur, il y a juste la gaine qui sort de l'endroit où il doit y avoir l'extracteur, donc ça devrait à peu près aller pour le branchement (faudra juste que je gère bien l'endroit du percage/passage de câble)
Par contre dans la seconde pièce, c'est moins avancé donc je dois comprendre quoi faire. Voici la photo :  
 

 
 
 
Sous l'interrupteur (c'est la lumière du garage), j'imagine que c'est pour brancher un second interrupteur qui gérera l'extracteur, et que ce sont ces mêmes fils qu'on retrouve plus bas. L'autre gros câble (avec le scotch blanc) c'est l'arrivée j'imagine, qu'il a récupéré de je ne sais où. C'est d'ailleurs pas très safe car y'a du jus qui sort
Mais y'a 4 fils qui sortent de ce cable. La terre j'imagine je n'en ai pas besoin, j'utilise les 2 autres pour le branchement, mais le 4eme c'est quoi ? (désolé pour la noobitude totale)
Dans la plaque OSB il avait déjà placé un boïtier, comme ça je fais les branchements là, et je dois y placer un module Sonoff (qu'il ma piqué d'ailleurs je pense)
 
 
 
 
 

Attention si il n accepte pas la fin de chantier et que ton devis n'est pas clair, il peut repasser pour terminer le chantier plus tard. Et tu devras payer

Si on a deux interrupteurs pour une même lumière ou un même appareil, alors on utilise des fils dit "navettes" pour le "va et vient". Ca pourrait expliquer le nombre de fils supérieurs à deux.
 
Pour être sûr, il faudrait tester la continuité :
 
1) Couper le courant général.
2) Avoir un voltmètre en mode testage de la continuité, ou en mode mesure d'une résistance, ce qui revient au même.
3) Toucher un bout du fil à tester avec une broche du testeur, et toucher l'autre bout supposé du fil, avec l'autre broche du testeur.
Si la distance entre les deux bouts est grande, il faudra bricoler une rallonge avec un grand fil et un domino ou un wago.
4) C'est continu si le testeur de continuité sonne, ou si le testeur de résistance donne une petite valeur.

 
J'ai besoin de tirer le câble de terre d'un radiateur (2.5mm², gainé vert/jaune) à une prise qui n'a que la phase et le neutre.
 
Est-ce que la saignée et la gaîne ICT sont obligatoires ou je peux passer directement le nouveau câble de terre repiqué du radiateur (toujours gainé vert/jaune, pas un câble à nu) derrière les pinthes ?
 

Question VMC (en espérant que c'est le bon topic).

Je commence à m'intéresser à mon installation de ventilation et aux différentes technos existantes.

Si j'ai bien compris, j'ai une VMC simple flux.
Sur le moteur, j'ai 2 position, A et B, qui encore une fois si j'ai bien compris correspondent réciproquement à autoréglable et hygroréglable. Positionné sur B.

Mes entrées d'air aux fenêtres sont des entrées hygroréglables, avec le petit tissu hygrosensible qui doit ouvrir ou fermer le clapet en fonction de l'humidité intérieure. Honnêtement j'ai l'impression que c'est tout le temps ouvert mais il faudrait que je check à différents moments de la journée pour être sûr.

Mes bouches d'extraction en revanche semblent être de bêtes bouches esthétiques, sans clapet, sans rien...

Mon analyse c'est qu'il y a une couille quelque part, et que l'installation n'est pas cohérente.

Qu'en pensez vous ? L'expertise HFR s'étend elle au domaine de la ventilation ? Ou auriez vous des ressources consolidées à ce sujet ?

Merci

J'ai envie de de dire que ça dépend, la VMC va tourner à vitesse constante, c'est les pertes de charges qui vont diminuer le débit, plus la prise d'air est fermée, plus les pertes de charges sont importantes et moins le débit sera important.
Maintenant soit tu régules sur la bouche d'extraction soit tu régules sur la prise d'air, après c'est une histoire de chemin de circulation de l'air chez toi.

Bouche hygroréglable => si la pièce est humide et ouverte, une autre bouche va tirer sur la prise d'air de ta pièce.
Prise d'air hygroréglable => si la pièce est sèche ouverte, la bouche va tirer sur les autres prises d'air.

La prise d'air hygroréglable est plus cohérente bien qu'imparfaite, comme la bouche hygroréglable.

EDIT : après je suis curieux à propos de la prise d'air hygroréglable, le jour où il y a 100% d'humidité dehors, aura t-elle tendance à s'ouvrir de plus ou plus ou non.

Une filaire premier prix en supermarché au rayon brico.
Ca fait le job quand tu veux pas mettre + de 20€

OK, merci pour la réponse... Cependant je lis un peu partout qu'en réglage hygro B, les deux systèmes (entrées et sorties) doivent être hygroreglables.

Et qu'en hygro À il faudrait des sorties hygroreglables et des entrées autoreglables (débit fixe).

Donc dans ma config je ne peux remplir aucune de ces conditions (rappel: j'ai entrées hygroreglables et sorties fixes)...

Il faut vraiment devenir expert en tout quand on est proprio, c'est fatiguant

Ouep, j'ai pas regardé les eco+ mais clairement vu la techno mise en jeu je n'ai pas gros risque.
Ma black&D des années 80 est agonisante.  
Et la foreuse à béton 2 KJ est bien trop lourde pour ce genre de bricolage occasionnel.

Simple flux :
- x prises d'air,
- x entrées extraction,
- 1 sortie d'air extrait.

Tu ne peux pas avoir un débit fixe en mode hygro-régulé puisque le but c'est justement de réguler le débit en fonction de l'hygrométrie. Si tu maintiens le débit en sortie (loi de conservation des débits, le débit en sortie est égal à la somme des débits entrants) et que tu réduis le débit au niveau d'une entrée d'extraction alors ça veut dire que tu augmentes le débit de toutes les autres entrées d'extraction, ce qui n'a pas de sens.

La sortie hygroréglable, cela implique de ne pas différencier l'hygrométrie de chaque pièce, pourquoi pas mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent.

Pour moi, ton installation me semble réglo.

Après, je suppose que prises d'air hygroréglables et entrées d'extraction hygroréglables c'est viable aussi, faut juste que ce soit bien réglé au niveau des pertes de charge que cela va générer.

Hello question changement de portail.
J'ai un vieux portail en bois qui rend l'ame :

Je voudrais le changer mais je m'interroge sur les fixations aux poteaux :



 
Ils sont solide mais pas super large 12*12 sur 140 de hauteur.
idéalement je souhaiterai réutiliser les fixations existante sauf que je trouve pas a l'identique.
En regardant  par exemple sur mistermenuiserie je vois que les fixations qu'ils proposent c'est chevillé aux poteaux  
exemple  

J'ai un doute sur la solidité, percer a 4ou 5 cm du bord en diametre 6 c'est jouable selon vous ?
 

 
En fait pour résumé j'ai déjà payé la totalité du devis, qui était détaillé, mais qui n'incluait pas ces 2 poses d'extracteurs, car il devait me faire ça en "cadeau"
Les 800€ c'est un truc "hors devis" qu'ils m'ont fait en plus.
 
Ils ont bien taffé à part cela, et j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi ils ne sont pas venu finir ces quelques trucs et récupérer leurs 800€ (j'aurai préféré)
Mais bon, j'ai eu exactement le même soucis pour une extension de maison l'année précédente, mais 6K au lieu de 800€, donc ça m'étonne moins.
Je me dis qu'ils ont plein de blé donc ça ne les gêne pas
 

 
Ah oui, plus compliqué que ce que je pensais   (et je n'ai pas de voltmètre   )
 
Mais ce câble vient d'où ? du compteur directement (il est situé à quelques dizaines de centimètres) ?
Et même si j'arrive à identifier la phase et le neutre pour les brancher à mon module et au câble de l'interrupteur de l'extracteur, et la terre, que j'isole, qu'est ce que je fais avec le 4eme fil ?

 
Qui dit entrée hygroreglable, dit bouche d'extraction hygroreglable (Vmc hydro B) L'un ne va pas sans l'autre.

Hello
 
 
A mon étage, j'ai un caisson de décompression autour de mon tubage de poêle à pellets et je me demande si je peux fixer une étagère sur celui-ci avec des chevilles molly.
 
C'est autorisé ?
 
Merci

C'est des poteaux de clôture que tu as, pas des piliers de portail  

Je doute que ça tienne

 
 
C'est la remarque que j'allais faire.
 
Et je suis même surpris qu'ils soient toujours debouts  

ça tient depuis 30 ans, y'a pas de raison que ça tienne pas encore 30 ans  

Oui  
il doit y avoir des plots de 1m3 de béton à chaque pied    
 
Sérieusement je démolirai tout et je remonte de vrais piliers en  béton armé
Je l'ai fait chez moi
Rien de compliqué en partant sur des bases saines  

Ce sont peut être des IPN peints    
 

Il y a un des radiateur qui ne marche pas, malgré le robinet d'eau ouvert, apres l'installation d'une nouvelle chaudière.
cela peu venir de la vis de purg trops séré de l'autre coté du robinet ? vous avez des idées du souci ?

C'est bien ce que j'ai lu un peu partout...
Du coup je me dis que c'est peut être simplement la dépression créée par la bouche d'extraction fixe qui fait ouvrir le clapet à fond tout le temps...

Je vais prendre la partie intérieure de la prise d'air et voir si une fois séchée elle se referme... Ou si c'est juste de la merde ça aussi

Et puis regarder combien coûte les bouches d'extraction hygroréglables  

 
Tu as une tête thermostatique? Le classique c'est l'aiguille de la tête thermostatique qui est collée. ( se décolle à coup de marteau.. )

Ouvre simplement ta fenêtre s'il fait sec dans ta pièce, si seule la dépression ouvre le clapet il devrait se refermer directement.

Si tu changes tes bouches, je pense qu'il y a des réglages à faire pour équilibrer les pertes de charges entre chaque bouche. Mais je me sens déjà naïf d'imaginer que ça puisse être prévu lors d'une installation.

Suffit de regarder ce qu'il y a comme entrée d'air en débit  sur ses fenêtres et la somme doit couvrir les bouches d'extraction. Avec la plus grosse au niveau cuisine puis sdb

Ho ça semble pas mal merci!

Oui, j'ai un tout petit joint à faire que je faisais pas parce que j'allais y perdre une cartouche pour presque rien.

Du coup j'vais ptete finalement le faire

 
non robinet classique. vous n'avez pas d'autres pistes ?

Bah voir si la purge est correcte, tu ouvres la vis et tu vois si la flotte sort. Voir la pression du circuit aussi si des purges ont été faites et que de l'eau n'a pas été réinjectée pour compenser. Vérifier que la vanne d'équilibrage (pas forcément sur tous) cachée derrière un bouchon en bas du radiateur est bien ouverte aussi.