Reprise du message précédent :
Ah oui bien vu, je dirais aussi sablage ou hydro

Merci.
 
Oui, les gaines sont chargées et font des angles, c'est un vrai merdier de repasser des câbles...

Sinon tu fais 2 circuits en 1.5 cela te fera tes 16 prises.

Placo sur rails ? Si oui, autant partir sur du placo polystyrène, même un simple 20+13, c'est déjà un complément d'isolation bienvenu qui amènera du mieux (5-6 °C de mieux sur la surface, les 1ers centimètres étant les + impactants) et ça ne prend pas + d'épaisseur en les collant au MAP et au moins le polystyrène protège le placo d'une humidité arrière éventuelle.

Sinon du placo simple ira aussi vu qu'il sera un peu décalé du mur (quitte à prendre en hydro pour avoir un peu + de résistance) et la peinture accrochera forcément dessus, même s'il faut idéalement passer un peinture d'impression avant histoire d'avoir l'adhérence optimale pour la suite. Le fait que la peinture se décolle peut venir de plusieurs facteurs : du simple fait que le mur est effectivement humide trop longtemps, que le mur n'ait pas été lessivé avant de repeindre surtout dans une cuisine avec la graisse qui se dépose un peu partout, que par économie il n'y ait pas eu de sous-couche, voire utilisation de peinture de pas trop bonne qualité, etc.

Merci.   Effectivement toutes les causes que tu cites sont réunies.
Est-il utile de gratter la peinture restante qui accroche encore avant de poser le placo ?

Ton placo sera sur rails ou collé avec des plots de MAP ? Dans le 1er cas, ce qu'il y a sur le mur n'a aucun importance vu que les rails seront vissés en général. Dans le 2ème cas par contre, il serait plus prudent de retirer au moins la peinture sur les endroits où il y aura le MAP, histoire que si la peinture se décolle encore, ça n'empêche pas au plot d’adhérer au mur. On colle si possible sur le support brut, pas sur des couches supérieures dont l'adhérence n'est pas forcément garantie.

La seule fois où je me suis retrouvé dans ce cas je l'ai fait à quitte ou double : j'ai sorti tous les fils pour y ajouter les deux supplémentaires et tout repasser avec beaucoup de lubrifiant.
 
Mais j'avais un avantage, je pouvais me permettre d'attaquer le placo si nécessaire vu que je refaisais les peintures.
 
 
 
Sinon l'idée de grotius n'est pas mauvaise, mais il faut que tu puisses passer les fils.

OK merci. Je ne sais pas s'il est prévu d'utiliser des rails.

C'est ce que j'ai fait à un endroit pour récupérer un neutre du circuit d'éclairage ailleurs...mais j'ai serré les fesses !

 
c'est normatif pour les nouvelles installations mais en rénovation tu fais ce que tu veux, le risque avec autant de prise est de compromettre ta sélectivité (1 défaut, le disjoncteur tombe et t'as plus de jus dans les 18 prises), la recherche de panne (sur 18 prises tu vas te faire chier), et biensûr dépasser la limite du disjoncteur qui va déclencher.  
Tu peux tenter mais sinon tu mets juste 2-3 prises derrière la TV et un beau multiprisex12  caché dans le meuble ça fera propre et marchera aussi bien

La limite par circuit à la limite dans ton cas m'en fous mais par contre si je peux te conseiller un truc : pas de pièces différentes sur un même disjoncteur, ou alors repère le tout correctement et laisse ça dans le placard le jour où tu pars...
Je suis dans un appart où j'ai des prises d'un mur de la pièce 1, d'un (autre) mur de la pièce 2, et même de lumière sur le même disjoncteur, c'est une tannée dès que tu veux intervenir... Même pas logique genre dans un sens horaire ou quoi, non non, j'ai le salon et une chambre sur le même alors qu'il y a deux pièces entre les deux et j'ai même pas toutes les prises de chaque sur ce disjoncteur

Eclairage et prises sur le même circuit = pas OK
Si ma mémoire ets bonne, chacun son circuit et :

• Ton circuit d'éclairage doit être en 1,5 mm² min. et protégé par un disjoncteur 10A.
• Ton circuit de prise doit être en 2,5 mm² min.* et protégé par un disjoncteur 20A

*à priori la norme NF C15 100 admettrait du 1,5 mm² mais avec une limite à 8 prises et disjoncteur en 16A ; à vérifier.
 
Sans être aussi merdique que toi, chez moi c'est un peu le même problème.
Il y a seulement trois circuits de prise (hors circuit dédiés lave-linge, chaudière...) pour un T4.
Malheureusement c'est délicat de créer de nouveaux circuits les gaines étant déjà très chargées, avec des coudes/angles, et n'ayant pas envie de faire ça en apparent ou de faire des saignées partout...
 
Ce que j'ai fait cependant quand j'ai refait le tableau c'est que je suis passé à un tableau 3 rangées et je me suis démerdé pour :

• Avoir un circuit de prise par différentiel. Comme ça si le dif' saute il me reste les 2/3 des prises.
• Avoir quand c'est possible le circuit d'éclairage et de prise de la même pièce pas sur la même rangée. Même idée, si le dif' saute et que je perds l'éclairage, je peux toujours branche une lampe.

J'ai pas de souci de surcharge des disjoncteur par contre en dépit du grand nombre de prises par circuit car à l'exception de la bouilloire dans la cuisine et l'aspirateur, l'immense majorité des appareils de la maisons consomment peu et/ou pas en même temps et/ou on leur circuit dédié (lave-linge, chaudière, four...).
 

Je t'avoue que pour moi le cas de la rénovation partielle n'a jamais été très clair...
 
Je comprends qu'en cas de rénovation totale ou dans le neuf c'est application obligatoire de la NF C15 100 dans sa dernière version et passage obligatoire du Consuel.
 
Mais dans l'entre deux où tu changes le tableau mais sans (demander à Enedis de) toucher le disjoncteur abonné, que tu ne change pas la configuration des pièces mais que tu rajoutes des circuits et modifies des circuit existants, c'est pas limpide.
 
Globalement tout ce que j'ajoute ou modifie je me plie à la norme, sauf si raisonnablement pas possible.
(Par exemple j'ai des rangées à plus de 1,80 m de haut dans mon tableau ; j'avais validé avec Promotelec la solution de rajouter un organe de coupure en bas du tableau. Sinon ça me faisait faire déplacer le disjoncteur abonné, rajouter une GTL qui a zéro intérêt vu par où arrive mes câbles, ralonger tous les cables...Un vrai merdier.)
 

Ouais je sais pour les combos éclairages + prise sur le même mais bon...

Bonjour, je souhaite installer des brise-vue sur une palissade existante de 1 m 40.

j'ai vu un système de lamelle qui se glissait dans la palissade existante mais c'est un peu trop bas du coup.
Est-ce qu'il existe d'autres systèmes qui permettrait de monter jusqu'à 2 m par exemple ?

Merci

Même un réno totale, c'est si tu déplaces le disjoncteur abonné que tu auras une intervention d'enedis mais pas plus, même pas sûr que le consuel passe.  Je pense qu"il vient que si tu changes de destinations les usages du style tu passes d'un entrepôt à de l'habitation.  
Et dans le neuf cela va de soit en effet

 
N'étant pas pro du brico, j'ai pu prendre quelques photos, j'ai pu démonter jusque là.
Je pense en être à l'étape 1/10, où j'ai mis bien dix minutes à comprendre qu'il fallait démonter le truc par la tranche de la porte, alors que je pensais que le plastique de la poignée devait être enlevé.
https://e.pcloud.link/publink/show? [...] espSPyb8LV
 
Du coup, j'ai effectivement un peu les jetons de faire plus de bétises que de réparations, sachant que le petit bricolage utilisé ces derniers jours était de placer un bout de liège dans l'emplacement de la pêne niveau du seuil, pour en empêcher qu'elle s'y loge de manière complète, mais seulement partielle.
Sachant que lorsqu'elle est presque complètement en "position normale", la pêne a justement 1 chance sur 2 de sortir plus loin qu'elle ne le devrait, finissant "en virage" sa course, et bloquant ainsi la pêne dans sa position, et bloquant la porte au passage. Le seul moyen que j'ai trouvé pour la débloquer (de l'intérieur) est d'utiliser une carte bancaire pour "réhausser" vers le haut la dite pêne, afin qu'elle se remette dans une position la débloquant.
C'est pas simple à expliquer mais jme vois mal faire un dessin. En gros en position normale, la pêne a tendance à sortir/partir trop loin dans la partie "seuil" et ce "trop loin" étant une sorte de "virage" (la pêne à ce moment là est inclinée de quelques millimètres, ce qui devrait jamais arriver), celle ci ne peut alors plus reprendre sa trajectoire opposée et se bloque.

Pour sortir la serrure, après avoir enlevé les 2 vis en têtière, enlève les plaques bleues c'est mieux, ensuite passe un gros tournevis dans le trou carré (celui de la poignée), mets toi en face du chant de la porte et tire assez fort sur le tournevis, une main de chaque coté.  Si ça vient pas, c'est la peinture, fais le pourtour de la têtière au cutter (fais gaffe c'est dangereux).

Tu parles de la gâche dans laquelle tu as mis un bout de liège ?  Bon workaround !  Si c'est stable ça peut le faire un moment, mais c'est mieux avec du bois par exemple

Fais gaffe de pas rester bloqué par exemple dans les toilettes tout seul à la maison.  Si tu as une disqueuse tu peux t'en sortir en coupant le pène, sinon tu meurs de faim

Oui c'est souvent que la tige du pène se tord, quand il tape au lieu de se rétracter à la fermeture de la porte, faute de lubrification, d'où le "virage" que tu décris

Dans ton cas et parce que je me soucie de ma sécurité électrique, je partirais sur une nourrice avec disjoncteur intégré. De la multiprise protégée donc. C'est pas idéal mais ça protège bien.
 
https://www.materielelectrique.com/ [...] 22716.html
 
Il en existe de tous les formats plus ou moins long, au bureau on tape sur 10 prises + Disjoncteur

A ce prix là, je la fabrique moi-même

 
 
Hello
 
Merci de ton aide, j'ai pu exfiltrer l'ensemble de la serrure.
Puis l'ouvrir, et tout délicatement extraire la pêne, mais j'admets bloquer : j'ai du mal à comprendre comment elle se fixe, et le "capot" étant assez sensible, j'ai finalement fait l'erreur de mal le manipuler, et j'en ai extrait un ressort + une pièce metallique, j'admets que j'arrive pas à savoir comment replacer ceux ci.. comment faire?
 
Sachant que la pêne n'a pas l'air d'avoir de "système" pour se rétracer en "plus court", je sèche..
 
https://e.pcloud.link/publink/show? [...] WYyjbdWxqk
 
Encore merci
 
 
 
edit:
Après une soirée à plancher sur le problème et à jouer au petit bricoleur, j'ai fini par réaliser comment cette pièce se matérialise : elle est face contre la pêne du bas, et sa tige, dont le ressort est autour, finit dans le trou juste à coté de celui à la verticale qui voisine le gros ressort.
 
https://e.pcloud.link/publink/show? [...] sSH0Tlyd2k
 
Par contre : j'ai pas réussi à réintégrer de manière correcte la pêne du haut, dans le sens où la remettre dans son emplacement n'est pas difficile, mais l'empêcher de la faire sortir en fin de piste me parait impossible.. est ce réparable, sans remplacer?  
 
Au cas où, je l'ai remise et remontée quasi intégralement dans son emplacement, en omettant volnotairement la pêne du haut (pour pas que le problème se reproduise, et conserver le verrou de clé.
J'admets que là, je sais plus trop, si c'est préférable de remplacer tout le bloc ou si un remède de bricoleur saurait faire l'affaire (j'aime beaucoup ma ptite idée du liège dans le trou de réception de la pêne, coté seuil de porte, cependant à force d'ouvrir et fermer plusieurs fois par jour, j'ai peu qu'il ne finisse en charpie avec les mois qui passent..

Crosspost ( https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 1136_1.htm ) :
 
Bonjour,
 
Notre courroie de sèche-linge a lâché et nous voudrions la remplacer;
 
Seulement c'est une Hutchinson 7PH 1980 (9000410053) et elle n'est pas trouvable à moins de 30€ (embêtant car le sèche-linge est vieux, d'occasion)
 
Est-il envisageable de la remplacer par un modèle générique avec longeur similaire?
 
Si oui, où fouiner?
 
Bonne journée à vous et merci d'avance

 
Ok la butée qui gère la sortie max du demi tour (le pène du haut en question) c'est celle ci (flèche rouge).  Tu peux magouiller en la tordant (en faisant levier) avec un tournevis un peu costaud qui rentre (barre et flèche vertes).  C'est possible que sur l'autre partie du capot il y a la même chose a faire, en face.  Faut en faire pas mal à mon avis, faut y aller quoi car ça me semble vachement usé (rond bleu).  
 
Quoi qu'il en soit ces serrures coutent vraiment pas grand chose, le tout c'est de bien avoir tout à la même position et dans tous les sens (hauteur, profondeur etc) les 2 pênes, clé, et fouillot (le carré) , et le boitier aussi sinon ça rentrera pas, et le top la même têtière car sinon il faudra peut être un peu jouer du ciseau à bois sur le chant de la porte pour l'encastrer.  Tu peux changer le sens du demi tour en général, mais en ouvrant la serrure ce qui serait pas top sur une serrure neuve donc autant la prendre directement dans le bon sens.  En général même si tout est à la même place (pênes etc) c'est pas au dixième de millimètre et sur la gâche il faut jouer de la lime ou de la fraise sur une visseuse si on est équipé
 
Je répète fais bien gaffe de pas rester bloqué dans une pièce sans fenêtre par exemple, perso je voudrais pas mettre 4j a mourir coincé dans une pièce !
 

 
 
Pour info, une serrure de ce type c'est 10€ dans une GSB.
Tu prends la vieille avec toi, tu compares dans le rayon et tu remets la neuve en 5 minutes en rentrant chez toi.
 
Je pense que tu t'emmerdes pour pas grand chose

Il n'y a pas de solution miracle. Il faut des points d'appui solides.
Là, sans photos, sans détails, c'est difficile de déterminer s'il y a des endroits pour fixer des rallonges, ou s'il faut changer des poteaux, etc.

En effet, j'ai vu cet article à 29 euros et des centimes sur Amazon.
Sur le même site, j'en vois un autre à 16 euros, avec les mêmes caractéristiques 7 crans en largeur et 1980 mm de long, sauf que ce n'est pas de la marque Hutchinson. C'est peut-être du caoutchouc de moins bonne qualité. Personnellement, je prendrais l'article à 30 euros. C'est vrai que c'est cher pour ce que c'est. Mais il s'agit d'une pièce très importante pour le lave-linge.
A part Amazon, je ne connais pas de fournisseurs de pièces détachées de machine à laver, désolé.

 
En cherchant avec ça :
7PH1980
https://www.google.com/search?clien [...] &q=7PH1980
 
EDIt: pas trouvé sur AMZ par contre de pièce à 16 balles
Vu que ce sont les caractéristiques de la courroie, j'irai au moins cher, soit 15€ balles livré d'après google (vs 30€ pr "la même chose", pour moi y'a pas photo, d'autant que c'est une simple pièce en caoutchouc)

 
Pour info la référence de ta courroie c'est 7PH1980 et c'est une référence "basique" (comme dire M2 pour une vis).
 
Courroie du type Poly-v (PH), ayant 7 stries et mesurant 1980mm.
 
Trouvable à partir de 11€ ici par exemple : https://www.123courroies.com/courro [...] h1980.html

Par contre il faut s'armer de courage et de patience pour changer la courroie d'un sèche linge. Il y en a certainement des mieux conçus que le mien et plus pratiques à réparer, car j'ai dû absolument tout démonter, déposer le tambour, et me suis bien pris la tête (malgré moult photos prises pendant le démontage) pour encastrer les tôles dans le bon sens lors du remontage.

Bonjour et merci d’avance pour votre aide.
Je possède une armoire en bois mélaminé blanc (ci-dessous une photo à titre illustratif). J’aimerais la repeindre pour lui donner un effet bois le plus authentique possible (ci-dessous la 2e photo du style).
Je sais qu’il existe des peintures spécial effet bois, mais est-ce qu’elles peuvent vraiment donner un aspect bois tel qu’on peut le voir sur la 2e photo ci-dessous (sans avoir besoin de poncer après avoir peint) ?  
Auriez-vous un type de peinture à me suggérer (quel que soit le prix) ?
 

 

C'est pas une peinture qu'il te faut. Je regarderais plutôt du côté des vinyls décoratifs.

+1 et bien dégraisser le meuble blanc avant la pose

Salut
 

Sur le site Kozikaza (des gens qui construisent ou rénovent des maisons, puis les aménagent et décorent) beaucoup de personnes ont utilisé la peinture "Relook'meubles" sur leur porte, et en photo l'effet est plutôt bluffant
https://www.kozikaza.com/kaza/28350 [...] Type=posts (le pot de peinture)
https://www.kozikaza.com/kaza/28350 [...] Type=posts
https://www.kozikaza.com/kaza/28350 [...] Type=posts
https://www.kozikaza.com/kaza/28350 [...] Type=posts
etc.
Le site est terriblement lent en ce moment, donc il faut bien attendre que la page se charge (15/20 secondes minimum)
 
Une autre solution, c'est le papier collant type Venilia https://www.venilia.com/fr/c/adhesifs/
https://www.instagram.com/p/Ca7qpADAHfd/
Je trouve ça plus délicat le papier adhésif, ça fait vite des plis et des bulles, mais tu auras plus de choix pour rendu "bois"

Merci pour vos réponses.
Sur le 3e lien que tu as mis, si l’effet est vraiment ainsi, ça me convient bien, même si je préférerais à choisir une couleur un peu plus foncée :
 

 
Sinon, je ne connais pas les vinyles décoratifs, je vais me renseigner.

Outre les bulles et les plis, j’imagine qu’il faut du matos spécial pour découper de façon extrêmement précisé le papier, matos que je n’ai pas.

Des outils spéciaux existent pour aider à faire une imitation du bois en peinture.
 
Ils s'appellent "outils pour grains de bois" ou "peigne faux bois".

T'as pas une paire de ciseau ou un cutter ? C'est pas le plus compliqué à trouver, par rapport à pinceaux de peinture, scotch, et pot de peinture

Bonsoir

Il y a quelques pages, je demandais conseil pour refaire la déco de mon salon. Je n'ai pas eu de réponse d'ailleurs

Mais je ne vous en veux pas parce que je me suis débrouillé et j'ai décidé comme un grand  

En revanche, en m'y mettant et en bougeant les meubles, virant les plinthes immondes en plastoque des anciens proprios, je suis tombé sur une jolie surprise... Voyez donc.

Bon clairement le placo est mort sur toute la zone ayant changé de couleur, on va dire jusqu'à 25-30cm du sol.

C'est bien localisé côté droit et donc côté baie vitrée, ce qui me donne un indice sur la cause, même si je ne peux pas en être sûr avant d'ouvrir.

Première question, est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose de contacter mon assurance avant de tout péter pour regarder ?

Il me semble que l'assurance te paie la détection de fuite mais que la réparation est à ta charge. Je dirais que le job de détection, tu l'as déjà fait

edit> ça a l'air bien plus compliqué que ça ...
https://fr.luko.eu/conseils/guide/d [...] i-declare/

 
Ca dépend de ta police d'assurance. Sur la mienne, lors d'un dégat des eaux, l'assureur ne remboursait que la recherche de fuite, mais la réparation et la rénovation étaient à ma charge.

Moi c'est juste la franchise à payer