Reprise du message précédent :
Je cherche un jeu de clés tubulaires pour démonter un robinet de cuisine peu accessible et rouillé.
Quelle est la reco pour du matos correct mais qui ne me servira pas des masses ? mais je préfère avoir qq chose de correct plutôt qu'une bouse qui se tordra si je dois un peu forcer...

J'ai trouvé la cause, c'est une plaque de cuisson posable à induction que j'ai depuis quelques semaines. Elle augmente "l'indication" du compteur Linky de 500 VA.

Mais je ne comprends toujours pas. Je la laisse branchée, éteinte. Et mes relevés quotidiens (y compris pas plus anciens que sur la journée d'hier) demi-heure par demi-heure sur le site EDF me donnent bien une consommation quasi nulle d'environ 0,06 kWh par heure quand rien ne tire d'électricité chez moi. Et ces 500 VA représenteraient 0,5 kWh par heure sinon...

 
La puissance qu'on te facture c'est les Watts. La puissance réelle.
Les VA, c'est de la puissance apparente. Elle peut être sensiblement supérieure à la puissance réelle, en particulier avec les appareils electroniques qui ont un mauvais facteur de puissance.
Pour un particulier, ca n'est pas grave, la puissance apparente n'est pas facturée.

Ok.
Etonnant, alors, que le Linky ne sache délivrer l'info fiable sur la puissance qu'on consomme au moment présent, et qu'on ne puisse faire que par différentiel par source unique de consommation d'électricité en l'allumant/l'éteignant...

Toutes les alims des TV, téléphone, micro-ondes... ça pompe un watt ou deux  chaque fois, la box même sans trafic ça tourne etc
Une conso  talon de 150 à 200w ça me fait pas peur mais effectivement la t'as un peu trop

Il sait te calculer ta conso en W mais affiche celle en VA. c'est un peu dommage car moins parlant pour le consommateur résidentiel

Les plaques à induction sont notoirement connues pour consommer beaucoup de puissance réactive à l'arret, heureusement en tant que particulier elle ne nous est pas facturée.
Mais bizarrement Linky affiche la puissance apparente qui inclus la puissance réactive alors que l'on ne facture que la puissance active. Donc ca porte facilement à confusion.

J'en profite pour poser également une question électricité.
Toujours dans le cadre de la remise en état de l'installation électrique de mes potes qui on achetés une ferme.
On va donc repasser un cable pour alimenter en triphasé les 3 sous tableaux, du 5G35 ou 5G50 aluminium R2V probablement. Malheureusement, sinon ca serait trop facile, on ne peux pas aller directement d'un tableau au suivant on doit passer par des boites de dérivations. Je me demande comment faire la connexion entre les différentes sections de ce cable 5G25 pour que ce soit fiable et durable dans le temps. Actuellement ils y a des dominos dans ces boites, d'après mes recherches ca semble toujours une solution pour les grosses sections. Ou alors j'achète des borniers de répartitions que je mets dans les boites ?

Pourquoi via les boites de dérivation tu ne peux pas faire passer un cable en direct ?

Non, la configuration des batiments ne s'y prete pas ou alors en doublant presque la longueur totale à passer. Et au prit du 5G35 ca fait mal au cul.
Donc on va probablement rester assez proche de la config d'origine.

Il est vraiment impossible d'avoir le câble d'une pièce d'un tableau à l'autre ?

Genre en passant tes fils a l'unité plutôt qu'en 5g ?
Dans ces section là tu commence à avoir le droit d'avoir neutre et terre avec des sections inférieure aux phases

Sinon t'as des borniers dans ces tailles là, c'est juste plus cher que les tailles classiques
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9g [...] p/67424957

Je ne trouve pas si cet état peut être changé ?

Merci

EDIT :

J'ai échangé 2 micro modules et c'est pareil

Donc là je sèche. Ca doit être lié aux spots, je vois pas autrement.

Est-ce qu'il faut que j'installe ça https://www.urmetwithyokis.fr/actua [...] -smartchr/ ?

Savez-vous comment se règle ce genre de porte d'entrée qui a le coin bas à l'opposer des charnières qui frotte par terre ? Merci.
 

J'aurais tendance à dire que ce doit être via les vis btr sans tête. A première vu cela sert au réglage de planéité.

Il y a trois charnières, je devrais toucher aux trois ?

Tu peux aussi regarder si le cadre, en haut coté charnière, est bien fixé au mur.  C'est peut-être lui qui fout le camps.
 
Sinon, j'ai jamais vu des charnière pareilles.  Vas-y à taton

Tout est bien fixé, rien ne bouge.
C'est juste que la porte est très proche du sol à ce coin et quand mes locataires forcent sur la poignée ça frotte légèrement sur le sol, j'aimerai corriger ça.
J'attends plusieurs avis avant de commencer à toucher.

Bien entendu, aucune indication de constructeur sur la porte, quand elle est ouverte, une étiquette quelque part ?

Il y a juste marqué GU mais je pense qu’il s’agit de la marque du système de serrure.  
 
J’ajoute une photo des gonds :
 

Oui c'est mon cas visiblement

Je viens de m'apercevoir qu'une fois la série de spots led branchés sur le premier télérupteur allumée, ce dernier émets un bourdonnement assez fort.

Il y a 11 spots led GU10 5W. C'est pas déconnant qd même si ?

Une connexion un peu loose peut être ? Ou c'est juste normal. Ça m'étonnerait assez, c'est suffisamment fort pour être gênant dans une ambiance silencieuse.

Le télérupteur qui bourdonne ou un des GU10 (ça arrive souvent avec les modèles entrée de gamme à cause de l'électronique de conversion mais c'est plus un sifflement) ?
 
Sinon regarde la fiche détaillée du télérupteur, Legrand indique les puissances max en fonction du type de charge (il y souvent un pic d'intensité à l'allumage de l'ampoule).
 
 

Tu as raison c'est pas le télérupteur. Plutôt un des GU10.
Modèle de spot à 5,4€ chez 123elec bon...

Bon il restera plus qu'à identifier le coupable et remplacer l'ampoule.

Le télérupteur Legrand est donné pour 2000W.

J'ai trouvé un gars avec le même matos, en 2015, mais il n'a pas été aidé malheureusement : https://www.bricoleurdudimanche.com [...] de-ma.html

Tu as aussi la solution de mettre une rondelle sur chaque gond, il faut que le diamètre intérieur soit adapté (peu de jeu).  

Edit : 1mm d'épais peut suffire, surtout qu'après c'est la gâche qui risque de plus être bonne si tu mets + , mais ça se tente.  Penses à lubrifier

Tu peux aussi caler le vitrage si c'est une porte vitrée (faut enlever les parecloses), je l'ai fait plusieurs fois, notamment deux fois ou j'ai inversé le sens d'ouverture d'une porte (passé la serrure coté gonds, et mis de nouveaux gonds coté serrure).  J'ai récupéré l'équerrage de la porte comme ça.  Et regarde aussi si la traverse à mi hauteur est bien serrée, si tu as accès à des boulons (soulage (soulève un peu coté serrure) la porte en vissant ça va aider) .  C'est de l'alu c'est ça ?

Edit : j'ai édité

Je me disais aussi pour le télérupteur, c'est un modèle électronique que tu as.
 
Tu parles juste de l'ampoule quand tu dis "spot à 5,40€" (les Philips quoi) ?  
 
Après même sûr de bonnes ampoules tu n'es pas à l'abri d'un défaut de fabrication.
 
Édit : ça peut aussi venir d'un mauvais contact.

 
 
comment tu retires les parcloses pvc ? j'ai peur d'abimer ma fenêtre pour le faire (elle est un peu affaissée par le poids du vitrage) ? Et tu peux mettre n'importe quelle cale ou il faut du spécifique ?

PVC je sais pas, si elles sont coupées à 45° je crois qu'ils font comme ça pour mettre la dernière, ils la courbent, donc je dirais attaquer au milieu avec une spatule puis caler au fur et a mesure pour pas qu'elle se reclipse, mais je crois que c'est pas évident, regarde sur youtube tu dois trouver comment faire.  C'est que la 1ere la plus chiante, après tu attaques tranquille par une extrémité (repère les au cas où (gauche-droite etc))
 

 
 
Pour caler tu peux mettre du bois, du caoutchouc un peu dur etc mais surtout aucun métal
 
J'ai du caler comme ça, en trois points.  Faut faire avec ce qu'il y a déjà, augmenter sur ces 3 points, toujours faire attention au métal, aucun contact avec le verre même pas un outil
 

 

Petite question électricité :
Dans la NF C15 100, la limite à 12 prises par circuit est-elle une recommandation ou une prescription ?
 
Dans le salon je mettrai volontiers un bloc avec 6 ou 8 prises pour alimenter TV, barre-son, console... plutôt que ́a bonne vieille multiprise. Chaque appareil consommant relativement peu et tous ne fonctionnent pas en même temps.
Mais ça me mettrai à 16 ou 18 prises sur le circuit, qui dessert aussi d'autres pièces...
Et pas simple de rajouter un circuit (pas la place dans les gaines, pas envie de faire en apparant ou des saignées partout...).

 
Je vais acheter la charge pour voir car là je ne vois pas qu'est-ce qui merdoit

Bonjour,
 
Pour une porte en très bon état (bien qu'ancienne), la pêne commence à se faire la malle, à sortir un peu trop de sa serrure ; donc il arrive qu'il faille, de l'intérieur, la "ramener" dans son emplacement, en utilisant une carte bancaire en la poussant vers le haut, au travers de l'interstice
 
ma question:
comment faire, sans tout démonter, pour rerégler le positionnement horizontal de la dite pène, afin qu'elle ne sorte plus au point de se coincer hors de route?
 
merci

Bonjour  
J'ai une véranda sur un mur en brique, que les anciens proprio on peint par l’intérieur.
Je pense que la brique ca doit respirer et comme on refait la véranda, j'aimerai poncer la peinture. Ponceuse excentrique ou disque diamant sur meuleuse ?  
Merci !

Phénomène connu en effet.  Faut démonter.  En général il y a une butée, démonte la serrure, ouvre la et étudie le cas.  Fais gaffe c'est parfois des usines à gaz avec des ressorts qui sautent ou éjectent des pièces.  Mais on peut parfois tordre cette butée, ou magouiller un truc, pour compenser l'usure générale.  Profites-en pour arroser tout ce qui bouge au WD40, ça prolongera grandement sa vie et ça couinera plus.  Poste une photo si tu veux
 
Dans tous les cas si tu veux être sûr de jamais rester bloqué un jour, le mieux c'est peut être de remplacer la serrure à l'identique
 
C'est une serrure de porte intérieure ou porte d'entrée ?

Bonjour,  
 
quand j'ouvre la porte de la chambre, il y a un bruit désagréable qui se produit à l'ouverture et qui réveille ceux qui dorment encore... J'ai l'impression qu'il s'agit du joint en caoutchouc sur le pourtour de la porte, qui fait du bruit au fur et à mesure qu'il se décolle de la porte.  
Se pourrait-il qu'en l'ayant peint avec la même peinture que pour la porte (peinture à l'huile), cela provoque un effet ventouse de ce joint sur la porte, qui soit à l'origine du bruit ?
Et si oui, quriez-vous une idée pour supprimer ce bruit ?

Essaye avec du WD40

Un joint en caoutchouc sur une porte intérieure ?  

Je ne suis pas sûr de la matière, mais il est bien sur tout le pourtour de la porte, sans doute pour éviter que celle-ci ne claque trop à la fermeture.

.
je ne peint jamais les joints.
 
 

C'était sans doute une belle erreur de ma part. Je vais essayer de poncer la peinture si la technique du WD40 ne fonctionne pas.

Salut le topic,
La peinture de ma cuisine se décolle car elle a été posée à même le plâtre et la cuisine est mal isolée (47% d'humidité sur le mur extérieur). Le bailleur envisage de poser du placo BA13 et de repeindre. Est-ce que ça réglerait le problème selon vous ? Des travaux d'isolation extérieure ne sont malheureusement pas à l'ordre du jour.

C'est une prescription, 12 prises max en 2,5mm2.
18 prises ça commence à faire beaucoup sur le circuit.
La gaine est vraiment juste ? Tu as deux fils à ajouter pour créer un nouveau circuit, la terre étant repiqué à proximité.

Faut essayer, mais poncer de la brique, c'est tellement poreux que je ne crois pas à un résultat propre. Je dirais sablage ou hydrojetting pour bien décaper en profondeur.

Ah oui bien vu, je dirais aussi sablage ou hydro