Reprise du message précédent :

Je soupçonne que la norme d’électricité domestique a des profils de consommation moyen, un peu l’esprit inverse d’une datasheet de composant qui va donner des amv et des valeurs nominales.
 
Regarde les disjoncteurs, ils sautent pas immédiatement à leur valeur nominale, mais il faut faire chauffer un peu le merdier pour qu’il s’excite, en accord avec une courbe un peu molle.

Hello je ne sais pas si je suis sur le bon topic.
Mon toit n'est pas très propre. J'ai des avis divergents et je ne sais pas trop quoi penser.
J'ai un premier avis qui me propose de dé-mousser avec un produit car mes tuiles seraient en Fibro ciment et donc sensibles à la mousse, ne pas trop traîner.
Un autre avis me dit de ne surtout pas utiliser de produits car ça peut rendre les tuiles poreuses....

2 pros, 2 avis différents...

Les gens qui te proposent de s occuper de ton toit = arnaque.  
 
Faut faire cela fin de printemps avec produit sika, ensuite le soleil degrade les résidus et avant l automne tu passes un hydrofuge.    

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histoires de manoucheries + HFR     ça colle .      
 
 

J'ai ma soupape de sécurité du réseau de chauffage qui vient de lâcher la sauce. Mais pas quelques gouttes, un ptain de geyser.

Première fois en 10 ans, alors que je l'ai changée l'an dernier et qu'elle avait jamais affiché une pression importante.

J'avais vu que ça dépassait légèrement la zone verte l'autre jour, mais je m'étais pas inquiété plus que ça.

Une raison particulière ?

J'ai pas remis d'eau et pas purge mes radiateurs cette année.

Ça fait tout drôle.  

T'es sûr qu'il n'y aurait pas une microfuite du réseau vers le chauffage via un disconnecteur plus 100% étanche ou mal refermé par exemple ? Ce qui ferait augmenter très lentement la pression du circuit, goutte par goutte, et que ça finisse par atteindre les 3 bars généralement pour que la soupape s'ouvre, surtout que tu as vu une pression "anormale" un peu avant. Valable uniquement si tu n'as rien touché depuis ou que la chaudière n'a pas été activée pour le chauffage évidemment, sinon ça pourrait être le vase d'expansion qui est vide et donc avec la dilatation pendant la chauffe, ça dépasse la pression maxi autorisée, la sécurité s'ouvre d'un coup et là oui ça fait un geyser...

Hello !
 
Je prépare une expédition chez Leroy-Merlin, en vue de doubler mon plafond de salle de bain avec des lames de lambris PVC.
J'ai déjà repéré des lames vendues en bottes pour couvrir 3m² et quelques, par exemple ça https://www.mr-bricolage.fr/paris-m [...] illex.html (ça existe aussi en 4m de long, je ne sais pas ce qui serait le plus pratique entre 260 ou 400cm)
 
Mes questions c'est surtout qu'est-ce que ce je dois prévoir en plus pour les installer ? des outils à la quincaillerie
Sur les sites en ligne, on voit des "suspentes" ou des profilés dans les produits supplémentaires conseillés par exemple. Les profilés j'imgine que c'est pour la finition sur les contours, mais les suspentes, je vois pas trop si c'est bien adapté à mon cas https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 85092.html Et si oui, combien je devrais en acheter.
 
Plan

- plafond hourdis beton entre le brut et le crépis qui se décolle à certaines endroit (d'où le besoin de remettre au propre) au plus long 415cm et largeur 159
- mur d'un coté (et coté fenetre) sans doute de la brique+revêtement en ciment (pas de placo dans la maison) et de l'autre coté ça doit être du parpaing, le mur est plus épais, et toujours un enduit ciment ou je ne sais quoi par dessus
- en orange, l'éclairage actuel, interupteur à l'entrée pour le plafonnier, et un autre éclairage en applique, avec un interrupteur lié à l'applique
- en bleu, l'idée serait de ne pas coller les lames au plafond, mais plus bas, pour en profiter pour installer des spots pour éclairer toute la pièce, à la place de l'unique point lumineux central actuel.
 
Je n'ai aucune idée de comment faire ça concrètement dans le détails .  
J'avais demandé il y a longtemps, et les vendeurs m'avaient conseillés de fixer les lames sur des tasseaux. Mais les tasseaux qu'ils vendent sont tout tordus. Et je n'arrive bien pas à me représenter le montage. Est-ce que je dois mettre des tasseaux sur le contour des murs seulement ? ou bien de façon transversale aussi (et comment les fixer dans ce cas) ? Et comment fixer les lames aux tasseaux, si par exemple j'installe les lames parallèlement à la fenêtre (et pas dans la longeur) ? Est-ce que les fameuses suspentes seraient la solution dans ce cas ? Ca craint pas de faire plein de trous dans un plafond hourdis beton ? tant qu'on ne perce pas les poutrelles  
 
Donc voilà, si certain(e)s veulent bien m'expliquer une méthode, et tout ce que je dois acheter en plus des lames PVC, comme si j'avais 2 ans, ça serait vraiment cool
 
J'ai à disposition une perceuse filaire sans variateur de vitesse, et un multitool noname chinois (avec des petites lames de découpe de base, en chinoisium) en outillage electrique (et une ponceuse, mais là je ne vois pas où elle interviendrait). Et un escabeau...
 
PS: Pour des raisons pratiques au regard de mon niveau en bricolage, j'ai opté pour les lames PVC. Je ne me vois absolument pas trimballer du placo et surtout le poser au plafond, faire des bandes, enduire poncer et peindre.

J'ai pas touché à la seule vanne d'apport d'eau. Si c'était le cas, ça aurait geyserer avant...

Vu le bordel, je conseille des rails pour cloisons légères :
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 43285.html
 
Des suspentes :
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 12414.html
 
Ensuite, tu viens fixer des lames PVC à tes suspentes (perpendiculaire) en utilisant les petites fixations métalliques que tu as du acheter en même temps
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 46830.html
 
Clips que tu visseras avec les vis spéciales plaques de plâtre (elle peuvent traverser un rail métallique) :
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 12463.html
 
Et sans oublier la visseuse dévisseuse INDISPENSABLE pour ce travail.
 
 

À la première mise en chauffe ?

 
Il ne faut pas "faire chauffer un peu le merdier", il y a tout simplement des normes qui indiquent les conditions de déclenchement d'un disjoncteur. Ce sont des courbes qui sont représentés par des lettres, que l'on retrouve sur les disjoncteurs.
 

 
Par exemple avec une charge inductive (un moteur, une clim) on va choisir un disjoncteur en courbe D qui laissera passer l'appel de courant au démarrage.

 
La chaudière tourne toute l'année pour l'ECS, mais oui, au démarrage du réseau de chauffage (allumage circulateur + ouverture des vannes de la boucle de chauffage). J'ai du allumer y'a 2/3 jours, et hier soir, geyser.

Peut-être que tu avais trop de pression, a la mise en chauffe la pression augmente et paf ça vidange
Ça m'est arrivé une fois

C'est ce que je demandais + haut. Dans ce cas, le vase pourrait être un coupable s'il n'a pas été vérifié depuis longtemps et qu'il est vide (ou bien que les 2 jours précédents ont fini par le vider à cause d'une fuite par exemple), auquel cas la pression va rapidement augmenter lors de la chauffe sans être compensée. Il suffit de regarder l'évolution de la pression juste après avoir démarré le chauffage, ça va aller vite. Si elle ne reste pas à peu près stable (vers 1.2-1.5 bar selon combien on a mis à froid), c'est le vase.

 
La dernière fois que j'en ai posé, j'ai fixé des liteaux directement au plafond tous les 50cm environ
et j'ai agrafé les lames de lambris sur les liteaux par la lévre supérieur du lambris (là ou tu mets le clip)
 

Genial merci, je regarde tout ça, et je mets dans mon panier virtuel !
Et oui la visseuse/dévisseuse ça fait quelques années que je lorgne dessus, je dois investir
 

Oui je vois, je crois que c'est ce que me conseillaient les vendeurs. Mais dans ce cas, est-il possible d'ajouter des spots au plafond ? Il reste assez d'espace ? Ou bien il existe des liteaux de plusieurs épaisseurs ?
 
Ca me fait penser que j'ai une agrafeuse qui ressemble à ça, mais les agrafes ne se plantent pas totalement dans les bouts de bois, il y a toujours un mm qui dépasse à chaque fois que j'ai utilisée.

Hello,
 
J'ai acheté cette chatière : https://www.amazon.fr/dp/B0CNT6MPC8 [...] title&th=1
 
Je veux la mettre dans une porte intérieur entre notre cellier et le garage. Le garage étant pas isolé, et ayant activé la PAC, on voudrait maintenir fermer la porte mais laissé les litières dans le garage.
 
Est-ce qu'un outil multitool fait l'affaire? La porte est dite isolante.
 
Merci.

Oui mais ça va prendre un certain temps avec cet outil.  
Ca dépend de la porte, son épaisseur, l'intérieur...  
Perso je l'ai fait à la sauteuse mais je recommande pas, la lame partait dans tous les sens, la découpe n'est pas très propre

Pour l'avoir fait à la scie sauteuse, il faut percer aux 4 coins, tracer le trait de coupe des deux côtés. Prendre une lame courte qui ne traverse pas. passer sur les traits de coupe d'un côté et retourner pour faire le même de l'autre côté.
 
Le merdier reste au milieu et peut ensuite se gratter.

Pareil scie sauteuse. Il y a l'enjoliveur plastique de la chattière pour cacher les défauts de découpe

 
oui, tu as des liteaux de plusieurs épaisseurs, tu peux même mettre un chevron de 8cm si tu veux décaler ton plafond.
 
 j'ai utilisé le même genre d'agrapheuse. Au pire tu peux finir les agraphe pas assez enfoncées au marteau + chasse goupille.
 
 

Je rajouterais un liteau sous le rail de placo (plus facile de visser dans le bois, voir agrapher)

Ok merci, je vais étudier tout ça.
Merci encore à vous deux.

Le plus économique à mon avis c'est liteaux chevillés au plafond (ou rails de placo) + les lames de lambris avec une vis directement sur la languette plate de ladite lame. Visser avec précaution pour ne pas traverser la mince épaisseur de PVC.  
 
D'ailleurs j'aime pas trop l'agrafage car il a tendance à traverser la lame si c'est réglé trop fort, et de plus le PVC a une tendance à être cassant. De mon expérience, une vis tiendra mieux dans le temps qu'une agrafe, qui risque de finir par lâcher après quelques années.
 
Bien entendu tu auras fait passer un profil départ sur tout le pourtour du plafond. Ce PVC-là est généralement plus souple, tu peux agrafer pour aller plus vite.
Ma préférence va au profil départ en deux parties qui s'emboitent, on galère moins à la pose.
 
Pour le luminaire, si tu veux mettre un pot encastré, celui-ci fait normalement 5cm, ce qui est la hauteur d'un rail de placo (posé sur tranche), donc ça passe sans avoir besoin de décaler tout le bouzin par rapport au plafond en mettant des suspentes.

 
Merci.
J'avais pas pensé à faire 4 trous aux 4 coins avec un gros foret puis la scie sauteuse. Et je viens de voir que c'est l'astuce sur la vidéo youtube de LM.
La porte fait 4 cm d'épaisseur.  
 
L'idée du multitool c'est de faire une ligne assez droite. Donc partir là-dessus puis scie sauteuse.
 

 
Je reste quand même curieux de voir comment tu peux couper à la sauteuse sans traverser le panneau. Ca se transforme en marteau-piqueur ce truc.
Pour moi c'est carrément infaisable, à moins que quelque chose ne m'échappe...
Le mutitool avec la lame guidée par une règle, ça me semble le plus propre / efficace, tant que t'es pas dans du chêne massif de 5 cm.

Faut voir en quoi est faite la porte, si c'est 2 panneaux de 1mm d'epais avec du carton alvéolée ou du bois massif, c'est pas pareil.
Sinon la scie sauteuse c'est l'outil dédié pour ce genre de travaux, bien évidemment avec la scie qui traverse sinon c'est totalement ingérable et dangereux !

 
C'est une porte isolante, j'ai pas trop d'information dessus.  
Marque RIGHINI comme les autres je suppose..

L'isoplane fourrée carton alvéolaire, je pense que tu peux même le faire à la main à la scie japonaise

Oui je pense que c'est pas le truc le plus solide du monde

Souvent, les portes intérieures sont "creuses", ne sont remplies que de carton ou un isolant léger. Il y a un mdf de 3-4 mm de chaque côté.

 
au tounevis plat et au cutter en mode HB  

C'était une porte de séparation entre le garage et la maison, j'ai pris une lame métal, ça fait tout petit, c'est passé.

Ca doit être différent car elle donne sur le garage donc doit être plus isolé que les autres.
De mémoire elle est plus épaisse.
 

 
Easy donc
 

Ok comme celle que je veux faire du coup.
Je vais voir si j'ai le temps ce soir de m'en occuper
 

Je reviens sur mon inverseur que j'ai enfin réussi à démonter.
 

Effectivement le joint au bout n'a pas l'air très frais
 
C'est quel genre de joint pour le remplacement ? J'ai trouvé ça dans mon vrac, niveau dimension ça a l'air de coller mais comme je ne veux pas faire de connerie ...
 

 
Merci !

C'est pas ça
 
Le tien doit être rond si je visualise bien. Un bête rond en caoutchouc avec un petit trou au milieu. Avec peut être un biseau périphérique, faut voir

Pas sûr que ton bleu soit suffisamment souple pour faire ce qu'on lui demande, ça dépend pour quel endroit il est prévu mais si ça ressemble à la matière des joints vulcanisés pour les tuyaux, c'est pas la peine à mon avis. Après, rien n'empêche d'essayer maintenant que tu as trouvé pour le démontage . Déjà en essayant de bien nettoyer l'ensemble car c'est bien encrassé, mais c'est vrai que le joint a une sale tête et il semble lui manquer des petits morceaux, classique à cet endroit... Peut-être qu'un simple joint torique pourrait fonctionner, on ne peut pas dire comme ça. Sinon un joint caoutchouc ordinaire comme pour les radiateurs par exemple, histoire d'avoir une certaine souplesse.

Non mais la le joint part en purée si je nettoie il n'y aura tout simplement plus rien  
J'y connais rien en différent joint, c'est quoi un joint pour radiateur ?

Nb. C'est bien le truc verdâtre le joint ou ce qu'il en reste ?

Pour moi il y a trois joints, un torique noir, un classique noir et un qui est sur la pièce mobile que je n'arrive pas à déterminer

On est bien d'accord et c'est ce dernier qui foire vu sa tronche...
Pas de PB pour le changer , mais je cherche juste quoi acheter  

Oui c'est le joint vert tout en bas, c'est pour ça que je dis qu'il semble lui manquer des morceaux car cette partie est généralement un peu conique pour bien venir fermer le trou. Avec le temps, il peut se désagréger comme ça semble être le cas ici et donc oui s'il a vieilli, il risque de se briser complétement . Après trouver le même joint sans référence, bon courage...

Pour le radiateur, des joints classiques caoutchouc, ça pourrait peut-être se déformer suffisamment, je ne sais pas trop. Dans ce genre là :

EDIT : les 2 joints noirs du haut, on s'en fout, c'est pour l'étanchéité via le corps du robinet. C'est celui en bas qui permet de fermer ou non le trou qui va vers la douchette.

Déjà, est-ce qu'il est plat ou torique ? On ne voit pas bien sur la photo...
Vu la couleur on pourrait pencher vers un joint nitrile, mais franchement pas grande importance, un EPDM devrait aussi bien faire le taf. Faut juste trouver les bonnes dimensions je dirai.

EDIT : ou même conique en effet ?