Reprise du message précédent :

 
Merci

dites, j'ai jamais bossé dans le détail avec des moteurs AC, j'ai un ventilateur sur pied qui vibre.
Il vibre aussi quand je retire les pales, j'ai l'impression qu'il vibre toujours à 50HZ quelque soit la vitesse -> je me dirige vers un pb électrique.

C'est un moteur AC avec un condensateur, quand je teste ce dernier, je lis 1.18µF alors que l'étiquette est pour 1.2µF. Dans le milieu d'où je viens, on a tendance à dire que les condos sont bons tant qu'ils sont à au moins 30% mais celui-ci est marqué 5%. Du coup je me sens tout con, vous pensez vraiment qu'un condo peut faire vibrer un moteur alors qu'il est un tout petit poil en dehors de la spec, sur un produit grand public ? Je sais même pas quelle est la précision de mon multimètre, et en plus j'ai mesuré en place.

Je veux bien un petit topo sur cet usage des condensateurs, comme je l'ai ai toujours utilisé en filtrage, j'ai jamais joué avec la moindre valeur précise.

edit photos pour contexte https://imgur.com/a/9sszSt0

un écrou de flexible de douche de 19,4 mm de diamètre c'est du 3/8 et 22 mm environs, du 1/2 ?

Dans quasiement tous les cas, les problèmes de vibration sont dus à des problèmes de mauvais maintien de l'axe principal (ce n'est pas forcément l'axe du moteur, car celui-ci peut faire tourner des engrenages, dont le dernier est associé à l'axe des pales ou d'autres choses).
 
Ce maintien se peut se faire de deux manières  
 
- Soit l'axe passe dans au moins un roulement à billes. L'ennui est qu'il existe des roulements à billes qui ne sont pas très bons, parce que le centre est un peu flexible alors qu'il devrait être bien rigide.
- Soit, pour des raisons d'économies, l'axe passe tout simplement dans un trou. Et le problème est que cet orficie s'agrandit avec l'usure. C'est de la tribologie (je suis pas peu fier de pouvoir placer ce mot appris récemment).

le problème c'est que le moteur vibre même quand les pales sont retirées et à une fréquence qui semble différente de la fréquence de rotation.

 
si l'écrou fait 19.4 à mon avis c'est du 12*17

 
Quel intérêt ? il te faudra un robinet de toute façon  

 
merci !
12 / 17 on parle de diamètre interne et externe du filetage mâle ?

dites, c'est autorisé d'évacuer tous les groupes de sécurité du chauffe eau + condensats de clim vers le tuyau de trop-plein de la baignoire ?
 
Le tuyau d'évacuation de la baignoire est en plomb, et j'ai la flemme de m'y atteler pour l'isntant, mais le tuyau du trop plein semble beaucoup plus simple à utiliser et il a l'air d'avoir des pas de vis standard.
 
(actuellement ça sort directement sur la façade à travers une bouche d'aération)

Tant que c'est en plastique...

 
Dommage d'enlever le robinet. Tu ne peux plus isoler le toilette ensuite.
 
Pour la dimension, le plus simple reste de déposer la piece et d'aller en magasin avec.

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C'est un robinet WC équerre tout ce qu'il y a de plus classique. Dispo dans tout GSB qui se respecte.
Si tu le changes, préfères un modèle a sphère (quart de tour) , beaucoup moins sujet à blocage et emmerdements.
Il te faudra aussi deux joints en 12/17 (catouchouc côté chiotte, caoutchouc ou fibre côté alimentation).
Un coup de brosse métallique pour nettoyer ce filetage dégueulasse avant de remonter le nouveau robinet.

Le flexible proposé ne convient pas.
Il te faut un racord mâle 12/17 d'un côté, et un raccord écrou tournant 12/17 de l'autre. Mais franchement, squizzer le robinet de WC n'est pas l'idée du siècle, surtout que la mise en place du flexible sera assez compliquée car les deux jonctions (chiotte/ tube) sont très proches.

 
Pour la quincaillerie, AMHA c'est pas terrible à l'usage, tes casiers. On ne voit pas le contenu sans manipulations, c'est cher pour ce que c'est, le système d'accroche est souvent assez propriétaire, ça stocke toutes les poussières de l'atelier...
Je propose une variante: j'ai déjà fait ceci pour trois francs six sous:

 
Deux vis dans le couvercle fixé sous les étagères, et hop. Tu doubles la capa de stockage des étagères (ça laisse la face supérieure des étagères libre pour autre chose).
 
J'avoue, le design est spécial.  

Question goulotte,  je dois passer un cable exterieur vers le toit sur une maison récente, mais impossible de le faire passer du sous sol au toit, je dois repasser par dehors
 
Y a quoi qui se fait de plus propre pour monter un cable visible sur le crepi ?

Goulotte pour clim, goulotte inox en fonction des goûts.

 
j'avais fait ça à une époque, j'en suis revenu quand un pot et son contenu s'est éclaté au sol car mal vissé. depuis les pots sont posés sur l'étagère

 
Planche à clou. Tu trouveras rien de plus optimisé. Ou frenchcleat si t'es pas encore complètement équipé et que tu veux de la modularité.
 

 
Perso j'adorerai faire ça chez moi, mais j'ai pas la HSP

Rideau réparé pour 12EUR
 
J'ai économisé au moins 1000 balles sur ce coup là... pas peu fier de mon bricolage

 
T'as pas une gouttière ?

Hello,
 
Nous préparons la mise à jour de l'élec de notre nouvel appartement qui n'est plus aux normes : Changements des fils, nouvelles prises avec terre, nouveaux interrupteurs et nouveau boitier électrique..
 
N'étant pas non plus expert je m'interroge sur le besoin de faire changer le disjoncteur général (ou abonné). Il date de 50 ans comme l'immeuble, modèle BT 500 N1 / société SERD :
- différentiel 500 ma
- nombre de pôle 2
- pôle protégé 1
- lr 15-45 A
- Un 250 v / 50 Hz
 
Cela fonctionne toujours et les boitiers plombs ne sont pas ouverts. Mais ce vieux truc me fait un peu peur !
 
Ce disjoncteur général étant de la responsabilité d'Enedis, je les ai contacté et me réponde que si ca fonctionne toujours pas de raison de changer. Et que la demande doit être faite par EDF le cas échéant, notamment si c'est esthétique et qu'il n'y pas de déplacement du boitier. EDF a bien posté ma demande, mais Enedis m'a dit qu'elle était classée sans suite dans leur logiciel...
 
Est-ce que je me fatigue pour rien ?  
 
Merci pour vos conseils..

hello,  
je suis en train de refaire une piece a l'etage dans une vielle maison.
Le sol est en ciment recouvert de moquette. Au dessous, au rdc,  ce sont de grosses poutres apparentes 30x30  
En enlevant la moquette (en vu de mettre un parquet contrecollé) , je me suis aperçu que le ciment est fissuré . 4 ou 5  fissures de plusieurs metres d'environ 1mm de large .
que dois-je faire ?  
- rien ? c'est comme ca depuis des annees . pas de pb.
- reboucher ? avec quoi ?  
 
merci

Réponse A

J'ai la même à la maison.
Entre fissures apparues au sechage de la chappe ou parceque dur sur souple qui travaille, c'est pas l'idée du siecle donc fissures qui ont pu apparaître dans le temps avec le sechage du bois,  les fissures sont logiques.
Sont elles critiques? Sûrement pas, puisque maison ancienne et que tu n'as pas fait la une de bfm, catégorie " bâtiments qui s'effondrent"
Si tu rebouches, ca serait juste cosmétique : ca va pas redonnder de la solidité là ou il y avait une fissure...
Comme tu vas probablement mettre un sol (moquette/parquet/carrelage...), le cosmétique....
 
Donc réponse A.

 
si, mais tu ferais passer le cable dedans ? avec une gaine ?

Je pense qu'il pense plus à mettre une gaine accroché à la gouttière et de préférence caché derrière la gouttière pour une question esthétique.
C'est toujours mieux qu'une gaine/goulotte accroché au crépi visuellement.
 
Une simple gaine élec accroché via des collier à la gouttière, ça fait l'affaire, c'est pas cher et la gaine est caché.

 
 
ha oui ? c'est pas 2 raccords femelles 12/17 sur le flexible, plutôt pour remplacer le robinet ? car si il y a un écrou ça me parait forcement femelle à mètre sur le filetage mâle des 2 tubes rigides.
 
Pour tous vous dire, je souhaite installer un lave fesse avec jet d'eau, comme les toilettes japonaises, j'ai acheté ce modèle bon marché, il y a une vidéo de 1m20 trés bien faite pour comprendre le fonctionnement et l'installation :
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
 
Donc mon idée est d'acheter 2 flexibles en 12/17, un petit de 15 ou 30 cm entre le tube rigide et le dédoubleur, dédoubleur qui sera mis sur le robinet ou directement sur l'autre tube de la chasse d'eau.  
Et un autre de 1M qui sera relié au dédoubleur jusqu'au dispositif "rince anus"  

La traduction  
Tip : garde un robinet en amont du Y  

   
c'est bien ce que je me disais

 
   
 
J'ai le robinet d'arriver d'eau principal avec le compteur à 1 m de distance au pire.
ça me donne une idée d'ailleurs de le by passé avec un flexible  

J'ai besoin de remplacer le robinet d'alimentation d'eau des mes toilettes qui fuit de partout, j'en ai reçu un nouveau avec un nouveau flotteur que je remplace lui aussi, le problème est que l'ancien robinet est complètement grippé il est impossible à démonter, si je force dessus je risque de torde le tuyau de cuivre d'arrivée d'eau, comment le dégager de la sans trop de mal ?
 
Les parties déjà dévissées sont les seules possibles à dévisser.
 
merci.
 

Bah non. Regardes de près ton robinet. Tu constateras que les deux côtés ne sont pas identiques: il y a un côté mâle et un côté femelle.

.
@feverlight
t'as bloqué l'écrou côté tuyau et tenté de dévisser le corps avec une pince croco ?

 
Met du WD40 sur le filetage et laisse reposer quelques heures.
Après, essaie de maintenir le tuyaux avec le creux d'une pince multiprise le plus proche possible de l'écrou, et avec la clé a molette ou clé plate, tu dévisse l'écrou en même temps.

 
 
Une clé pour tourner l'écrou. Une pince digne de ce nom (grande allonge) pour maintenir le corps du robinet (on s'en fout de le massacrer, il est pour la poubelle de toute facons).
 
Si ca ne marche pas, fais le contraire. Normalement le tube ne prend pas vraiment de contrainte mécanique.
 
Hors de question de maintenir ou tourner le tube à la pince: ça ne sert strictement à rien, à part tout péter. Il ne faut évidemment ne pas faire passer d'effort sur le tube.
D'autant plus que ça m'a l'air d'être un collet battu façonné, ce qui implique que le tube est recuit (mou). Si tu le pinces, il s'écrasera très vite.
 
Évites de te tromper de sens de rotation, bien sûr
 
Edit: dommage d'avoir dévissé le flotteur avant, il aurait tenu ton robinet

Une question me taraude
Dans une sdb, neuve.
Placo hydro
Je veux installer un parement de douche en panneau alu (dibbond, alupanel,...)
Que feriez vous ?
- peinture avant ?
- spec ?

Quel jointure en bas pour l'étanchéité ? Baguette profilée ? Joint silicone ? Autre ?

Merci

.
spec
 

Spec. Toujours.

C'est de ma faute je ne m'y prenais pas bien, avec vos explications j'ai mieux observé le truc, ca le fera je n'en occupe demain, merci.

C'est bien ce que je craignais.
Et pour l'étanchéité ?

Tu crains pour peu, deux couches de (par exemple) Griffon HBS200 a étaler au rouleau, on a vu pire. Ça coûte un peu, certes. (tu as aussi des bandes à poser en angles).

Pour l'étanchéité ? Le SPEC est un produit d'étanchéité justement. Je ne comprends pas ta question.

Edit ah oui, jointoyer les plaques...
Je ne sais pas trop... je dirais collage des plaques sur SPEC, et jointoiement silicone. Mais je pense qu'il convient de consulter la fiche technique et de mise en oeuvre des tes panneaux pour etre sûr de réaliser quelque chose de correct.