Reprise du message précédent :
Ca se ponce parfaitement bien s'il faut, je le faisais jusqu'au P4000 pour des waterblocks...

oui, mais pas sur les vieilleries, sinon faut acheter neuf et brillant!...

Tout dépend du résultat qu'il souhaite. Certains veulent du bling bling avec polish sur feutre &co.

C'est vrai, chacun son mauvais goût...

La méthode de grand-mère, c'est du sel et du vinaigre. Tu mets du vinaigre sur l'objet et tu frottes avec le sel. J'avais fait ça pour des casseroles, c'était bien passé.
Ton truc a l'air tout de même plus abimé qui mes casseroles, donc si ça fonctionne pas, essaye un ponçage doux .
Je l'avais fait sur un autre objet qui avait été peint sur le cuivre et sur lequel le vinaigre+sel ne fonctionnait pas. J'ai pris des feuilles de ponçage pour métal avec de l'eau (grain le plus fin que j'ai trouvé), et la peinture est partie, sans rayer le cuivre.
S'il y a des endroits un peu cachés, tu peux faire des tests, et chercher d'autres méthodes si ça ne fonctionne pas

https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 22873.html

.
c'est comme l'argenterie,  ensuite il faut entretenir.
 
 

Bon, pour ceux qui auraient suivi mon problème de chaudière et qui m'avaient aidé : le technicien Frisquet est finalement passé aujourd'hui, le vase d'expansion est OK mais le raccord qui connecte vase d'expansion au circuit de chauffage était bouché par de la boue
C'était ma dernière hypothèse si le vase n'était pas HS mais je n'avais pas envie de revidanger toute la chaudière pour aller vérifier cela vu le temps que ça m'avait pris donc j'ai préféré attendre l'intervention

Le technicien a fait l'entretien de la chaudière au passage, normalement c'était pour février mais vu que je n'avais pas de contrat (emménagement en avril), ça a permis de le faire en même temps et je n'ai rien payé de plus que le tarif normal pour l'entretien

Bonsoir à tous,

J'ai un robinet de ce genre, qui n'a pas 2ans, qui goutte bien comme il faut au niveau de l'une des 2 "robinets"

https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 07821.html

Ça se dévisse intégralement (histoire de voir s'il y a pas un joint qui déconne) ou c'est automatiquement à changer ?

Merci bcp

Il faut démonter le bouton, puis tu pourras démonter la tête et changer le joint de robinet.

Sur ce genre de robinet il faut pas serrer trop fort lors de la fermeture du robinet. Le joint étant en caoutchouc il supporte mal d'être trop écrasé.

 
Il marchait jusque là (lave-vaisselle) sans souci mais il y a un gars qui a fait une recherche de fuites il y a 3 semaines, il a plugé son manomètre sur celui d'à côté, je sais pas s'il a touché ou pas...
 
Tu entends quoi par "bouton" ? Je dévisse comme pour ouvrir en très grand et la tête du robinet va sortir ? Désolé je suis un vrai noob...
 
C'est la même fuite là avec la flèche verte :
 
http://www.forum-plomberie.com/cha [...] ouble.html

 
Un peu.
C’est pas non plus énorme mais ça marche.
Et ça coupe aussi du froid.

Je vais tenter la méthode douce avec vinaigre+sel et frotter avec un linge propre. Je n'ai pas envie de risquer d'abimer le cuivre en le ponçant.
Et en bonus, j'ai trouvé un petit récipient en cuivre qui est aussi un peu oxydé donc je vais essayer d'abord sur lui.
Merci à tous  
 
PS : j'ai retrouvé les produits utilisés par mon père mais c'est pour polir, pas pour nettoyer.

Bon, j'ai coupé l'eau et dévissé/revissé l'alimentation du lave-vaisselle (anti-chais pas quoi) : c'est nettement mieux quand je rouvre l'eau, le mec qui est passé pour la recherche de fuite a du y aller comme un bourrin... Mais ça goutte encore très très légèrement lors d'un programme. Le genre qui se voit pas vu que c'est derrière la cuisine.

Du coup, je vais tenter un changement ou un rajout d'un joint du tuyau d'alim du lave-vaisselle (je crois qu'on peut ajouter un deuxième si celui d'origine a l'air ok) dans un premier temps.

J'ai quand même envie de le faire en préventif : je suis intéressé de savoir comment démonter et changer le joint qui serait côté robinet.

C'est vrai pour les meubles, sinon c'est pas mal dans l'ancien sur les murs de refend, ça permet d'être en basse température avec de l'inertie sans refaire les sols. Ou là il n'y a pas de meuble, genre monté d'escalier.
 
Et ce n'est pas si cher, c'est juste un tuyau disposé sur des fixations. En revanche il faut de la matière dessus, un enduit. Ou alors des systèmes à sec et plaqués, mais là oui c'est plus cher.

Bonjour,
 
Depuis quelques jours, j'ai de forts bruits de claquement en provenance de ma chaudière :  
 
https://streamable.com/2efumo
 
Les bruits semblent être localisés au niveau du corps de chauffe / bruleur, mais je n'en sais pas plus.
 
Je compte faire appel à l'entreprise qui fait la maintenance de notre chaudière, mais avez-vous des pistes sur la cause du problème  ?
 
Comme ça, je pourrais orienter le technicien au mieux    

Coucou  !
Deux petites questions du soir:

- c'est ok de mettre une gaine dans une gaine (un câble 3G2.5 dans une ITCA D20) ?
- vous avez des recommandations pour de l'enduit de rebouchage pour du placo ?

Merci

Aucun soucis de passer un câble dans une gaine

pour fixer une charge un peu lourde (crémaillères+étagères) sur un doublage BA10+PU (40+10), vous préconisez quoi ? C'est du parpaing de 20 derrière.
 
Sachant que je pourrais préparer le mur en parpaing avant de poser le doublage si c'est nécessaire.
 
J'ai peur que des chevilles molly soient trop light. Fixer dans le parpaing c'est l'artillerie lourde. Faudrait mettre un filetage dans le parpaing pour pouvoir supprimer la tige filettée sans sortir la meuleuse si besoin.

Sur mon chantier, pour les radiateurs, ils mettent des planches de bois prevues pour rentrer dans le U des rails et montant. (Bois d'ossature en 45 mm: L'épaisseur du bois fait la bonne côte pour rentrer dans un montant en 48mm  et il y a un chanfrein sur 2 arretes du bois pour faciliter l'insertion).
La planche est verticale et porte en reposant au sol, mais peut etre mise à l'horizontal aussi.
 
Mais jouable si tu sais exactement ou se fixeront tes charges au moment du montage de tes rails.

Coucou les bricolos,
 
Vous savez ou je peux trouver des tubes/cylindre en carton ? C'est pour faire des griffoirs pour le chat.
 
Merci.

Les entrepôts de logistique en balancent a tour de bras (c'est des mandrins de rouleaux de film plastique de pallettes).

 
là, ce sera des plaques collées, assez fines en plus, donc pas de structures métalliques.
 
Et si je mets des renforts bois, je fais un sacré trou dans l'isolation 40mm de PU. je pourrais mettre un OSB de 20mm bien placés.

 
chez les imprimeurs/reprographes/copy service.
 
Le papier A2/A1/A0 est en rouleaux carton

Merci
 
Tiens au fait pour faire suite à un de mes messages précédents où j'évoquais une sorte de domino/wago un peu cheap avec 2 entrées et une sortie pour connecter des radiateurs, je suis tombé sur cette photo en cherchant justement des infos sur la connexion des radiateurs:

 
C'est très exactement ce que j'avais dans mes boîtes encastrées (sauf que là une seule entrée est utilisée). Ici on m'avait dit que c'était probablement des connecteurs pour luminaire et que la "sortie" était en fait utilisée pour faire des mesures au multimètre.
Bon, j'ai de toute façon mis des wago maintenant mais pour la culture, ça vous parle ? Et est-ce que ça pourrait être utilisé dans un autre contexte pour faire dérivation + branchement d'un équipement ? (sinon je balance).
 
EDIT: Je viens de trouver la ref en fait, c'était marqué dessus => https://www.tme.eu/fr/details/pc302 [...] /89007006/  du coup courant nominal 17.5A et tension nominale 450V, ça doit bien être adapté

Ouep c'est ce que j'avais aussi chez moi !
J'ai remplacé par des wago aussi

Je vois pas l'interet de remplacer par des "vrai wago" a premiere vue.
 

Surtout que c'est des wago hein ^^

Wago pour fil rigide et souple, 2 entrées rigides, 1 entrée souple. Moins chère que les wago à levier.

Très répandu. j'en utilise encore pour les luminaires.

https://www.wago.com/fr/bornes-d-in [...] /p/224-112

 
Ah ben voilà  
Donc si je comprends bien, la partie pince c'est pour du fil souple !
 
Et c'est donc ok pour des radiateurs ? Parce qu'en fait je me rends compte que côté radiateur, j'ai effectivement des fils souples mais avec un "embout" serti.  
 
Donc re-question, est-ce que c'est ok de mettre ces fils souples sertis dans un wago prévu pour du fil rigide ?

bonjour, j'aimerais donner une teinte plus foncé à un manche de couteau en hêtre, vous auriez des idées ?
j'ai entendu parler de l'huile d'olive ou huile de lin, mais bon j'en sais pas plus.

du brou de noix

1) Question peinturage.

Je vais repeindre deux menuiseries dans un grenier. Des petites fenêtres à un battant.

J'ai préparé en grattant avec brosse métallique/cutter, puis un coup de ponceuse vite fait pour lisser.

Y'a pas mal de relief du à :

- ornière dans le bois exposé aux éléments,
- reste de peinture

Hormis l'aspect ethétique (osef c'est un grenier), pas de soucis à peindre comme ça ?

Chez un pro, il y aurait :

- nettoyage / dépoussiérage après brossage / ponçage des anciennes peintures,
- masticage et ponçage fin si nécessaire,
- une couche d'impression,
- deux couches de finition acrylique

Ma question est de savoir si je peux virer les deux étapes en gras dans la mesure ou osef de l'aspect esthétique. Ca n'impactera pas trop la longévité ?

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2) Et question mastic de vitrier.

Sur ces fenêtres simple vitrage, les joints sont en train de lacher. Je pense les refaire.

Plutôt acrylique avant peinture ou silicone après ?

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3) Dernier point

Rajouter un double vitrage artisanal aurait un intérêt ? J'imagine que oui en terme de thermique (légèrement), mais quid de la condensation entre les vitres ?

 
Merci, je connaissais PAS du tous !

Ne pas oublier les gants pour l'application....

bonjour le topic bricolage,
question "solidité" :  un plateau de 240cm sur disons 70cm sera plus solide en mdf ou en contreplaqué à épaisseur égale ? Sachant qu'il y aura un pied à chaque bout avec des rails métalliques dessous (je me doute que ça va plier sinon). objectif bureau DIY je trouve pas en 240 sans pied au milieu et sans que ça me coûte un bras (même si j'en ai deux gauches alors bon).

Contre-plaqué de 20mm minimum je pense. Et encore, tes rails métalliques peuvent flecher aussi

Sauf s'il y a de grosses fissures où l'eau peut stagner et faire pourrir le bois, oui, tu peux peindre après avoir gratté/poncé. Par contre pour la peinture, je prendrais de la glycéro.
Question mastic, pas de silicone, tu ne pourrais plus rien peindre ensuite, donc acrylique voire remettre du mastic de vitrier. Ca demande un coup de main, mais c'est efficace.

Je pense que tu peux laminer 2 couches de contreplaqué de 20mm (pour rajouter de la rigidité et aussi de la masse, c’est agréable un meuble assez lourd), puis mettre un « tablier » sous la table (ça sert aussi à rigidifier) et au besoin, ajouter 2 planches sur la tranche en diagonale sous le bureau. A part la lamination du plateau qui doit probablement être collée pour avoir un bon feeling, tout le reste peut être vissé de façon à pouvoir déménager sans trop de pb.
 
J’éviterai le mdf parce qu’avec l’humidité et le temps, ça a tendance a fluer, et un bureau est chargé en permanence par le dessus, ce qui est vraiment défavorable à la longue.
 
A l’inverse de ce que je dis, les magasins de bricolage vendent des comptoirs de cuisine au mètre, ce qui évite d’avoir à se faire une surface propre et dure soi-même. Tu peux faire le tablier et les diagonales en contreplaqué pour mettre dessous et essayer de limiter le fluage.

Ho j'avais pensé aux plans de travail de cuisine oui, la largeur n'est pas forcément ce qu'il me faudrait. Pour la structure j'envisage des rails métalliques dans la longueur, des trucs qui ne plient pas. Merci pour le vieillissement du mdf, il y aura une tour PC sur un côté, si elle finit par s'enfoncer et laisser des marques, bon voilà quoi

https://www.instagram.com/reel/CkyeY0eNAv_/
 
En ignorant un peut l’histoire de la vis, vers la fin on voit le tablier et les renforts sous la table.
 
 
Je sais pas trop ce que tu as prévu comme barres métalliques, mais des tubes seraient probablement plus adaptés pour augmenter la rigidité d’un objet.
 
Pour le fluage du mdf, j’imagine plutôt une table qui part en creux dans le milieu du plateau.

 
si on regarde le sagulator https://woodbin.com/calcs/sagulator/
 
20mm de CP bouleau avec 30kg uniformément répartis, ça donne une flèche de 2.74mm au centre.
Pour du MDF=MD, 9.40mm (beaucoup trop)