Reprise du message précédent :

C'est pas plutôt la condensation avec le chaud/froid qui provoque ça ?

 
Alors j'ai mesuré 65 cm d'entraxe entre les solivettes et 4 m de portée, section 38 x 200 mm.
 
Sinon toute autre idée me permettant de continuer à accéder à la plupart des tuiles me conviendrait également (je pensais à peut etre juste deux ou 4 solivettes perpendiculaires pour créer un chemin d'accès dans la longueur des combles?).  
 
Merci !

C'est effectivement ce que je suppose (espère) étant donné que les 2 radiateurs affectés sont dans des zones de variation d'humidité ou température.

Du coup après ponçage ça suffirait de remettre une bonne couche de peinture sur le cuivre ? ou bien il y a un produit spécifique qui serait recommandé d'appliquer ?

Un m² de placo + 40cm d'épaisseur de laine de verre te donne 20kg/m².
Ta structure peut supporter 55kg/m² de charge permanente (placo+isolant+solivette)  + 120kg/m² temporaire (toi quand tu marches dessus)
Ta structure peut supporter les 20cm de laine de verre supplémentaire + ton poids lorsque tu montes de temps en temps.
 
Par contre, évite vraiment de rajouter beaucoup de poids (interdiction de recouvrir tout le sol d'OSB).
Tu as encore un peu de marge pour mettre des solivettes perpendiculaire (fixer avec des petites équerres) espacé de 120cm.
Comme ça, tu peux dérouler l'isolant de 20cm d'épaisseur et 120cm de large. Et tu pourras poser (pas visé) une/deux plaque d'osb sur les nouvelle solivette pour te créer une chemin mobile pour atteindre la tuile que tu veux.
 
Si tu voulais mettre 40cm de laine de verre + tous le sol d'OSB, il te faudrait à la place de tes solivette actuel mettre des solives de 75x225 avec un entraxe de 60cm.
Et ca, c'est juste pour passer de 55 à 75kg/m² de charge permanente.

je crois que je vais tout décaper et reprendre à zéro. j'ai utilisé un antirouille qui faire des traces (assez épais) et mis une couche de peinture qui a fait des traces de peinceau aussi.
je pensais tout pouvoir lisser au scotch brite ou  à la laine d'acier avant de tenter de faire des couches finales fines, mais j'arrive pas à virer les tracesd de peinceau, et comme la forme est irrégulière je peux pas poncer en travers.
 
est-ce que vous auriez le nom d'un antirouille qui se dépose en couches très fine, et est-ce que je peux diluer ma peinture pour fiare des couches fines ?

j'ai vu ce commentaire au sujet de méthode pour casser un antivol en U, vous savez de quoi il parle ?
 
citation :
 
"Oui ils prennent un outil de plombier qui fait du froids et un petit coup de marteau brise le U comme du verre…"

Azote liquide ?

les bombes de dépoussiérage produisent du froid si on les ouvre avec la tête en bas.
 
Par contre beaucoup de gens fantasment un peu sur la fragilité des aciers à basse température, ça reste très très solide, il faut un choc assez important.
 
après c'est aussi le compromis habituel entre la résistance à la traction finale et la fragilité, un acier structurel ça résiste plutôt bien au froid parce que c'est assez souple, du coup à température normale ça se coupe plus facilement que des aciers plus durs.

Tu peux prendre un extincteur à CO2, -80 degrés en sortie.

Pour tes couches de peinture fine, une peinture au pistolet te permettra de passer des voiles.  
Quel est ce objet que tu dois peindre?

C’est une grille d’aération un peu vieille.

Ça pourrait être sympa une fois en place.

edit: j'ai jamais peint au pistolet, est-ce que c'est le bon projet pour commencer ? est-ce que je peu diluer suffisamment pour le faire à l'aérographe ?

Probablement une machine à congeler les tuyaux :
https://www.kiloutou.fr/constructio [...] tube-230-v

Ça permet d'effectuer une maintenance sur une installation sans avoir à couper l'eau (ex : installation de chauffage collectif sans vanne de coupure)

Ça doit faire allusion à la machine qui permet de geler un tuyau rempli de flotte de manière localisée pour intervenir sur le circuit sans avoir à le purger.
 
 

 
 
 
Je reviens à mon sujet. Un 6 mm2 en direct sur le bornier vertical pour aller sur mon disjoncteur 32a est interdit? Je dois prendre la même section que ceux d EDF ? ( 10 ou 16)
 
Y a des risquâtes? Car pour trouver 20 ou 30 cm de câble, pas évident

Ça donnerait presque envie d'en faire en diy pour un endroit où j'ai une grille bien moche  

Pour raccorder ça il me faut bien un 1/2 male (côté colonnette) ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B0017VEW7S/

oui
 
ça vaut peut-être le coup d'enfoncer la porte ouverte par des choses de base pour les gens pas habitués:

 
le trait surligné en bleu, c'est un trait d'axe (des pointillés de 2 tailles), ça veut dire que tout est rond dans le coin
dans l'ellipse rouge, c'est un machin fileté, les fillets sont symbolisé par les 2 traits plus fin à l'intérieur du rectangle. Les 2 traits épais dehors symbolisent la fin de la matière (ici le diamètre majeur) et les 2 traits fin dedans symbolisent la fin du filet, ça veut dire qu'on voit une vis. Sur un écrou en coupe les traits fort seraient à l'intérieur (le diamètre mineur), et les trait fins à l'extérieur.
 
Dans les ellipses vertes, le G et la fraction sont une désignation de filetage normalisé (pas de stress, c'est les trucs courant de plomberie, et il n'existe pas d'équivalent en plomberie, en fait autant que je sache il n'existe aucun pas métrique dans aucun domaine des fluides, les normes internationales sont fondées sur des pouces). Si vous avez un doute, vous galérez avec les désignations métriques à la con (genre 20/27), la manière absolue de trouver la chose, c'est de chercher la désignation avec le G et la fraction (G veut dire BSPP British Standard Parallel Pipe).  
la norme est la suivante: G: external and internal parallel (ISO 228, DIN 259) - BSPP
 
Un peu de lecture:
https://tameson.com/thread-standards.html
On voit que c'est des filets à 55° donc on peut pas utilier un taraud/filière de mécanique au pas américain (on peut pas trop bidouiller).
Mais pas de stress non plus, ils sont assez répendus, mais au rayon plomberie, et la lettre G doit être présente partout.

Oui c'est interdit, 10mm2 minimum.
 
Pour les risquâtes : échauffement, incendie.
Tu trouves des cordons de rapiquage pour ça, et si c'est trop court va au rayon découpe d'une GSB et demande 1m de 2x10 ou 3G10 au pire

N’exagèrerons rien, c’est interdit en application d’une règle extrêmement générale.

Pour ceux qui connaissent pas : on protège ses fils par l’amont, car une évolution de l’aval pourrait décider de tirer plus de courant en voyant la taille des fils. Donc un fil doit être capable de passer tout ce que sont disjoncteur amont peut envoyer. Sauf que là, l’amont et l’aval sont à 30cm l’un de l’autre, y’a zéro % de chance que lors d’une intervention pour mettre un disjoncteur aval plus gros l’électricien se dise pas que le fil a un pb. D’autre part le fil est tellement court qu’il doit pouvoir passer 45A sans vraiment entamer les marges.

Dans ce cas précis le risque supplémentaire dur 6mm2 par rapport au 10 est nul. Par contre un électricien qui vient inspecter au moment de la vente va dire qu’il faut refaire toute l’électricité de la maison pour 20k€ à cause de ça.

edit: par contre j'approve à mort les cordons de repiquage, c'est extra souple, mais avec une vraie broche au bout qui va pas s'abimer dans le bornier, et ça passe à l'inspection.

vous avez une technique pour obtenir une assez petite quantité d'agrégats (on va dire 5L) pour faire du béton ?

 
Merci j'ai essayé mais j'ai pas tout compris    
 
Mon flexible, pour le raccordé à la colonette, doit être male ou femelle ? En 1/2 ça c'est bon
Coté cuivre ça sera du femelle pour se fixer sur le raccord .. donc au final je sais pas si je dois prendre un F/F ou du M/F
 

 
 
Donc pour toi , il me faudra ça :  
 
https://www.castorama.fr/2-cordons- [...] 9_CAFR.prd
 
 
Bornier vertical Legrand au 32A interrupteur  

tu dois te brancher en femelle, le produit a un male qui dépasse.
 
quand tu as un produit comme ça, avec une marque connue et un numéro de produit, tu peux aussi essayer de googler des photos, certains distributeurs prennent leur propres photos des produits qu'ils vendent.
tu peux aussi essayer le site du fabricant, mais ça a pas été loin aujourd'hui: https://www.grohe.fr/fr_fr/raccord- [...] 30000.html
 
Là c'était un peu ceinture noire comme recherche (ils exposaient tous la même photo), mais j'ai trouvé une autre photo :
https://silverwave.by/zapchasti-sme [...] e/12030000

Bonjour, question elec : j'ai mon plafonnier de plan de travail qui a 3 spot de type G4. J'ai remplacé les ampoules classiques HS par des LED en AC 12V, mais les LED grillaient trop rapidement à mon gout (en quelques mois alors que c'est allumé max 2h/jour).  
En regardant le transfo j'ai vu qu'il délivrait bien du 12V AC mais 20W mini, 70W max, et à priori c'est pour ça que mes LED aiment pas (je ne pensais pas qu'il y avait de W minimum)
J'ai pris le premier transfo trouvé "pour LED" (0.5-15w) mais n'ai pas fait attention que c'était du 12V DC en sortie.
 
Il me reste 2 LED AC 12V -qui fonctionnent tout de même sur la sortie DC- et plein de DC mais qui ne rentrent pas vraiment dans le spot
 
Et vu que j'en ai plein en DC 12V j'ai voulu tester sur mon 3ème emplacement. C'était OK au début, mais cette LED en DC s'est mise à clignoter au bout de quelques minutes (et très chaude), voulu tester dans l'autre sens mais ça a dû la griller vu que sur mon bornier ce n'est pas indiqué +/- (ni sur la LED)
 
Du coup je ne comprends pas pourquoi mes AC sur transfo DC fonctionnent, et je ne comprends pas pourquoi mes DC sur transfo DC ne fonctionnent pas.
 
Et pour m'embrouiller encore plus, j'ai testé mes DC sur mon ancien transfo AC (dans les deux sens) et pas de soucis en plusieurs minutes/pas de surchauffe de la LED.
 
Quelqu'un pour m'aider à comprendre? Merci ^^'
 
PS : j'ai pas testé en condition réelle les DC sur mon ancien transfo car la LED est trop grande pour rentrer correctement dans l'emplacement

vérifie bien la longueur avec un bout de ficelle.

Pourquoi pas du béton tout prêt direct ?
Sinon le mélange à béton ça se trouve en sacs de 35kg, si t'as du ciment à passer

t'as entièrement raison. J'avais en tête que leroy merlin livrait pas les matériaux de construction.

J'avais 2 trous de 4-5 litres chacun en gros et j'ai passer un sac de 10 kg de mortier tout prêt en sac, pour info
C'était quasi bon pour la quantité (manque un poil)

merci

Ça existe pas en version placo fraîchement jointé  ?

A priori, rien ne l'interdit  

mettre un tableau 2 rangées juste en dessous de l'existant et d'aller repiquer la terre sur le bornier déjà présent me semble raisonnable  

Hello
J'ai un WC suspendu (marque générique Lapeyre) que je vais changer (revêtement endommagé) pour un autre, de marque Duravit.
De mes mesures, l'actuel et le nouveau ont les raccordements au même endroit (mêmes dimensions entre l'arrivée d'eau et l'évac, qui semblent standards sur les WC suspendus).

Faut-il que je prévoie d'acheter également le kit de raccordement comme celui-ci, ou j'utilise simplement les raccords actuels ?
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 55054.html

Question "soudure" d'acier galvanisé (petits fils 1.5/2mm pour faire des circuits de billes ), ca rouille après soudure petit à petit (des semaines/mois après), vous auriez un produit à conseiller pour éviter ca ?
J'utilise du Flux et je "ponce" à la paille de fer après coup.
 
Merci

 
Si, il y a des raccords en pas métrique en tuyauterie industrielle.
Aucune idée si c'est utilisé dans le bâtiment, par contre.

Il faut une prise de courant, c'est emcombrant, pas rapide à mettre en place et ça gele à -50°c max...

Trempé assez longtemps de de l'azote liquide, et avec une grosse masse, peut etre que ca casse sur un point de faiblesse. Mais ca explose pas comme du verre...

Un voleur, il va prendre une pince monseigneur, ou une disqueuse portable, en 1min c'est réglé
https://www.youtube.com/watch?v=pywN558dJaU

 
Si tu changes la cuvette, faut prévoir le kit car les dimensions (la profondeur des tuyaux) peut varier d'une cuvette à une autre. D'ailleurs quand tu l'as installé tu as sûrement coupé les tuyaux pour aller avec ta cuvette.
Donc tu peux acheter la cuvette et voir en fonction de tes tuyaux avant d'acheter (ou sinon tu ramènes le kit si tu en as pas besoin)

 
J’ai peur qu’avec l’aerographe, tu sois vraiment obligé de trop diluer.
 
Plutôt avec un vrai pistolet à peinture, style ça:

 
Si tu n’as jamais utilisé, c’est pas sorcier, mais faut que tu t’entraînes un peu pour pas mettre trop de peinture par couche.
 
Au vu de ta grille, effectivement, ça me parait la meilleure solution pour conserver la typo.

Merci !
Ce n'est pas moi qui l'avais installé à l'époque, et d'ailleurs c'est le même gars qui va le refaire cette fois !  
 
Je lui prendrai un kit chez Leroy Merlin

ok; je vais voir si je me motive à choisir un compresseur. Finalement c'est le bon projet pour démarrer parce que je peux toujours décaper et recommencer.