Tu peux aussi mettre des panneaux de polyurethane, plus isolant, moins épais et tu peux encore circuler et stocker des trucs.

 
Je ne sais pas si j'ai une fermette industrielle, je n'ai pas fait la construction initiale. Comment pourrais-je le déterminer ?

C est sur lol. Et en faisant comme ça , j évite les 65 euros pour un 63A?

 
bon les prises sont bien étanches, j'ai fait ça plutôt bien on dirait
 
PAR CONTRE
j'avais apparemment fait le raccordement dans un regard en béton avec un domino + scotch qui me semble bien humide
je vais corriger ça avec un boitier étanche + gel ASAP
en attendant, pas vraiment besoin de la prise extérieur en hiver donc elle va rester déconnecté

hello, quelqu'un saurait comment on démonte et remplace (par un modèle sans tirette) cette bouche de VMC ? C'est simplement enquillé/enlevé en s'aidant de rotation ?  
 
https://i.postimg.cc/c6dkRrpk/20220929-145931.jpg

 
 
As tu dans ton grenier tout plein de W entre les 2 pentes de toit ?
 
en gros peux tu passer au entre tes 2 toits sans enjamber des sections de bois ^^ (google est ton ami)
 
Une fermette industrielle est concue pour supporter le poids prévu,  avec le minimum de section de bois .
 
 

J'en sais rien, c'est traduit en imprégné depuis le polonais. On dirait des planches pour terrasse ou palissade. Desfois l'image est vert-bleu et le teaitmenr je crois que c'est pour les merdes qui attaquent le bois et ptet contre le pourrissement.

 
Non je n'ai pas plein de W entre les 2 pentes de toit. Je n'ai donc pas de fermette industrielle mais une charpente traditionnelle, c'est ca ?

Salut,
Je souhaite changer les spot hallogènes d'une cuisine par des équivalents LED, il faut donc remplacer le(s) transformateur(s) actuel(s) par un 12V.
 
J'ai repéré la marque Mean Well qui semble être un t.b. rapport qualité prix, seulement tous leurs modèles sont livrés avec des fils déjà installés.  
Comment faire pour que les fils soient invisibles sachant que j'ai déjà un câble qui arrive du disjoncteur et un autre des spots.  
Les modèles avec bornes à vis d'autres marques sont au moins 2 fois plus chers, si MW fait ça sur tout sa gamme c'est qu'il y un intêret mais je ne saisis pas    https://i.ibb.co/3mVrhxj/image.webp
 
Il va forcément falloir connecter les câbles avec des wago 3 donc ça fait moins propre.
Comment camoufler ça et pourquoi font ils ça ?  

 
Passe en GU10 et ne t'embêtes pas avec des transfos.

 
Passe en GU10 et ne t'embêtes pas avec des transfos.

pour compléter : 10mm2, ça rentre dans le bornier, mais c'est la merde à mettre en forme.

Enfin, si ça n'est pas collé par de la peinture ou autre merde

 
C'est quoi l'avantagen ? car il faut changer toutes les douilles.
Et de toute façon il faut bien conserver le transo actuel des hallogènes ?  

+1, petit coup de cutter avant pour éviter d'arracher la peinture

Le GU10 intègre le transfo, tu lui mets direct du 230V au cul.
Par contre faut pas lésiner sur la qualité, sinon ça siffle ça tient pas, ça crame vite fait les contacts de l'interrupteur, etc.
 
Donc soit des bons GU10 (Philips, Osram / Ledvance par exemple, il y a en d'autres) soit un bon transfo et des GU5.3.

Bonjour,  
 
J'ai des combles perdus qui ont actuellement 20 cm de laine de verre entre des solives (qui soutiennent un plafond en plaques de plâtre).  
Je souhaite passer d'un R de 3-4 actuellement (la laine de verre a 20 ans environ et s'est tassée) à un R de 7-8.  
 
Les solives font 200 x 38 mm de section. La surface des combles est de 10,60 x 4,10 m, soit environ 44 m².  
Actuellement il y a les 2/3 de la surface recouverts par des panneaux d'SOB d'environ 204 x 60 x 2 cm (panneaux pas partout homogènes en taille ou forme, et juste posés sur les solives, non vissés).  
 
Je souhaiterais :
1) soit compléter le plancher actuel en mettant entre 10 et 15 panneaux complémentaires là où il en manque, puis de la laine de verre en 20 cm d'épaisseur, en condamnant ainsi les combles (dans ce cas, je dis adieu au stockage éventuel dans les combles).
ou
2) soit retirer les panneaux d'OSB actuels, réhausser le plancher par des lambourdes de facon perpendiculaire aux solives actuelles, pour y insérer de la laine de verre d'environ 20 cm, puis reposer les panneaux d'OSB au dessus.
ou
 
3) mettre des lambourdes sur une partie de la surface, pour ménager au moins des chemins d'accès pour accéder aux tuiles ou un stockage léger (papier peint, tuiles surnuméraires, chutes de parquet ou de plinthes, quelques dalles de carrelage).
 
Dans les cas 2) et 3), quelle taille ou section de lambourdes dois je prendre, pour pouvoir idéalement y placer une 20aine de cm d'épaisseur d'isolant? Et avec quel entraxe entre les lambourdes ?  Et enfin, comment visser les lambourdes sur les solives ? à la verticale, avec des vis de plus de 20 cm de longueur donc ? ou par des vis en diagonale ? ou par des équerres entre solives et lambourdes ?
 
 
Merci d'avance pour vos conseils précieux !

 
D'accord merci je vais voir ça, et pour recabler vous conseillez des wago ou des dominos ?
Moi je dirais plus boitier domino car ça fait plus propre surtout qu'on tire quand même dessus pour positionner les douilles donc plus solide.
 
OSRAM je sais plus trop si c'est de la qualité, sur les ampoules classiques ils font beaucoup de low cost qui grillent rapidement.
J'ai tendance à préférer Philips.

oui la teinte verte ça fait penser à autoclave et autres trucs fait sous pression. Inutile en intérieur. Si tu veux te faire un truc à l'intérieur limite vu ta localisation va en scierie ils vont te donner qq chose de bien pas cher. Bon par contre vu que tu parle pas la langue, prépare bien ton petit mot à l'avance

apparemment un truc courrant en Allemagne c'est le chauffage par les murs, en gros, c'est comme le chauffage par le sol.
 
J'imagine que ça a une certaine implication sur l'isolant.

C'est pas des solives que tu as mais des solivette. Attention à pas trop ajouter de poids.
A la base, ta structure n'est pas faite pour servir de zone de stockage permanent.

 
Merci pour la réponse. Et ces solivettes supporteraient elles le poids de lambourdes / de nouvelles solivettes de 200 mm de haut disposées perpendiculairement pour y insérer 200 mm de nouvel isolant ?
 
Le but n'est pas de faire du stockage dans le grenier, juste de poser quelques restes de papiers peints et principalement de créer des chemins d'accès pour réparer les tuiles si jamais.

Salut,
 
depuis quelques temps j'ai remarqué des traces bleue/vert sur la base des tuyaux de certains de mes radiateurs.
 
Voici le cas le plus impressionnant :

 
En frottant un peu avec du papier de verre, le cuivre apparait tout de suite en dessous :

 
Je me demande s'il faut s'en préoccuper (oxydation potentiellement significative du tube ?) ou bien si c'est normal/superficiel.
 
A noter qu'on a 6 radiateurs au RDC, et que seuls ces 2 là ont ces traces.
Les 4 radiateurs intacts ont le tuyau peint en blanc.
 
Quand on a emménagé y a 7 ans, on a fait changer le sol.
Je me dis que peut être sur les 2 radiateurs concernés la peinture a sauté au niveau du tuyau, et du coup il n'est plus protégé de l'humidité ambiante ?
 
Le radiateur de la 1ère photo est dans un coin du salon, donc potentiellement mal ventilé ?
Le radiateur de la 2ème photo est dans la cuisine, donc potentiellement davantage exposé à la vapeur de cuisson ?
 
Bref, je cherche à savoir s'il y a urgence ou pas.
 
Suffit-il de poncer et appliquer une peinture dessus ?
Ou bien il faut plutôt faire venir un chauffagiste pour inspecter le circuit ?

Un petit UP pour mes tuyaux qui tirent la tronche...    
 

vous pensez que c'est possible de peindre une grille en métal de manière assez lisse avec une peinture acrylique ? La couleur correspond à tout le reste des fioritures, c'est pour ça que j'aimerai l'utiliser pour ça aussi.
Le truc en métal est assez vieux et a une marque pressée dans la poignée, du coup arriver à le peindre assez finement et peut-être rendre la peinture brillante pourrait faire apparaître la marque gaufrée.

.
je rajouterai bien un peu de Rustol...

Tu en profites pas pour passer un coup de peinture anti-roule avant la peinture final ?

Il y a potentiellement une micro-fuite au niveau des soudures et l'humidité fini par remonter dans la peinture et oxyder le cuivre.