Reprise du message précédent :
Attention par contre. Avec les évacuation et arrivé derrière tu peut pas pousser ton lave vaiselle a fond. Si c est à poser sous un plan de travail il va dépasser. Normalement les raccordement ce font dans le meuble d'a coter.

C'est surement pour ça que tout est recroquevillé. ça doit être un espace de 80 cm (par ex : machine de 60 cm + petit meuble de 20 cm)

Petite question pour les tauliers du topic.
 
Je souhaite remettre une cloison placo sur un ancien mur porteur qui a été en partie détruit avec un IPN (il reste les 2 côtés où je fixerai les montants).
Ce mur fait 13.7 cm d'épaisseur.
 
Je pensais mettre des rails/montants de 100mm.
Si je mets du placo BA13, j'ai un écart d'environ 1cm.
Est-ce possible de mettre des tasseaux en plus ou quelque chose d'autre pour que la largeur de la nouvelle cloison fasse 13.7 cm comme l'ancien mur ?
J'ai vu aussi qu'il existait du BA18, qui ferait la largeur idéale.
Qu'en pensez-vous ?

 
Oui effectivement, c'est une petite cuisine dans un studio, l'espace est de 120 cm mais c'est dans ce coin que je dois mettre frigo (moyenne taille) et éventuellement un petit lave vaisselle de 45cm. Enfin bon, la cuisine sera plus fonctionnelle que belle    
 
Sinon pour ma culture personnelle, sauriez-vous me dire ce qu'est le bloc blanc à gauche dans la photo ?    
 

 

Une sortie de câble, t'as la goulotte pour cacher les fils qui en part.

Alimentation de la plaque électrique très certainement

Si c'est le même rail que makita il existe bien des serres joints je les ai prise ils sont très pratique.
https://www.manomano.fr/p/makita-pi [...] id=3775511

les piher rapides sont très bien pour les rails de scie.

Tu peux aussi opter pour une double peau d'un côté de la cloison : 2 BA13 + R100 + 1 BA13.
Tu auras une cloison de 137,5mm, le 0,5mm se rattrape à l'enduit.
 
À toi de voir la solution qui t'arrange (coût, autre).
 
P.S : si tu opte pour une double peau d'un côté pense à décaler le rail en conséquence.

Ou sinon deux ossatures en 48mm, espacées de la distance adéquate

Tu fais une double cloison simple et basta.
Attention, une plaque de platre faut plus 12,5mm que 13mm. Le nom est trompeur.

Ça marche aussi en effet ^^

Euuuh?
Je ne sais pas. C'est une vis qui semble avoir trop été loctitée et elle ne bouge pas du tout, quoique je fasse

 
Hélas, suis pas méga outillé
J'ai une visseuse Bosch, truc à main qui marche super  
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
et cette vis m'a niqué deux embouts
 
je n'ai pas de tournevis à choc
 
La vis n'est pas attaquée par la rouille. Elle me semble un peu de travers et elle a dû être bien trempée dans la loctite

 
Tout à fait, je ne vais pas remplacer la vis, elle est trop abîmée maintenant. Je vais toutes les remplacer par contre par d'autres avec une tête Allen.
 
Hélas, je n'ai pas de Dremel Et vu l'emplacement de la vis, un peu sous le plastique, ça serait dur de tracer une marque dans la vis sans abîmer la coque de ma gyro

Pas possible de chauffer avec un pistolet thermique ?

Tu as essayé de vissé plutôt que dévissé pour voir ?

Autant ces enflures on mis 1 vis à pas inversé sur le lot. Vu comment tu en chie depuis plusieurs jours.

Tu peux faire une empreinte avec une fraise et un dremel, ça va être long, mais c'est jouable.

Location Amazon le temps de niqué la vis et roulez

@barnabe : hélas, je n'ai pas de pistolet thermique  
Pis ça ne risque pas de faire fondre un peu le plastique autour, quand je placerai l'embout ou le tournevis sur la vis?
 
@eeeinstein : hélas donc, je n'ai pas de Dremel ni de fraise
J'en chie, en effet. Hier soir, tournevis inversé, élastique sur la vis, tout mon poids dessus, et rien à faire, elle n'a pas voulu bouger, rien de rien. J'ai sué comme une grosse otarie, et rien
 
Je veux vraiment récupérer ma roue, il ne faut pas grand chose et cette put1 de vis!!!!

Possible mais peu probable, sinon il y aurait un marquage spécial.
Cela dit, si il s'agit d'une vis "axiale", située sur un axe de rotation quelconque il est possible que celle-ci soit effectivement en pas à gauche. Les vis à pas inversées sont en générale des vis axiales, qui sont situées sur un axes tournant (axe de pédalier, d'hélice, etc.) C'est un bon indice déjà.
 
Je ne me rends pas compte sur la photo mais quel est le diamètre de la vis ?
 
Si la vis est collée au freinfilet il faut chauffer la vis et le freinfilet avant de tenter de la dévisser.
Si l'utilisation d'un pistolet thermique n'est pas possible on peut tenter de chauffer localement la vis avec un fer à souder très puissant (>100W) (on pose la panne sur la vis et on attend un bon moment...genre 10 minutes au moins...)
 
Dans ton cas il faut un bon tournevis plat avec une largeur très légèrement supérieure à celle de l'empreinte cruci ; on enfonce le tournevis en force avec un marteau, la tête plate est ainsi bloquée dans l'empreinte ce qui limite les glissements au moment où on va tenter de dévisser...et quand on dévisse in faut appuyer comme un sourd sur le tournevis...
 
Un tournevis à frapper peut aussi être utilisé dans ton cas....
 

 
T'as pas un atelier, un garage pas trop loin ?
 

 
Ouais mais ça a une puissance ridicule par rapport à une visseuse à choc    J'en ai une du genre qui traine dans un coin, même comparé à mon tournevis à choc, ça fait pitié  .
 
Du coup, quand ça coince, t'es obligé de forcer alors qu'avec une visseuse à choc, tu laisses faire la machine.
 

T'as pas essayé ce que j'avais conseillé un peu plus haut ?  

 
J'ai vu le poids d'une plaque BA18, je crois que je vais prendre 2 plaques de BA13 à la place !
 
Je viens de remesurer mon mur, et les mesures sont différentes de haut en bas....
Il est plus étroit au milieu (13.7) alors qu'en haut et en bas il est à 14 cm.
Je vais m'amuser, je sens...  

Tu as aussi les réponses d'André et de Carbon'R : 2 cloisons avec rail de 48 pour pas t'embêter avec le r100.
 
Les 3mm seront rattrapés avec l'enduit, c'est pas grave ça

 
Tu te met tout en retrait, genre 13,5, 13,6, et tu gères la transition en enduit de finition, avec plus ou moins d'épaisseur et une transition douce.

Sans oublier la bande
 

Je suis en pleine réflexion pour refaire le plafond de ma cuisine.
Celui-ci est en plâtre blanc collé sur de l'espèce de brique rouge. D'après ce que j'ai lu, c'est assez délicat d'y fixer des rails.  
Je souhaite rabaisser un peu de façon à pouvoir incruster des spots.  
Globalement j'aimerais arriver un résultat comme celui-ci :  

J'avais pensé soit à faire un plafond autoportant. Les murs sont distant de 3.50m environ. Comment ensuite mettre le lambris ainsi que les poutres (bois ou décorative)
Sinon mettre des bastaings avec sabots pour ensuite y fixer des tasseaux + lambris. En sachant que les murs sont en mâchefer.
Je câle depuis plusieurs jours sur différentes solutions sans pour autant trouver la bonne.
 
 

Arrache toute la brique et tu repars de zéro surtout.

Puis à l'américaine : lambris et poutre d'apparat en polystyrène et roulez.

Ben ouais mais les briques me servent aussi de plancher pour l'étage. Elles y sont recouverte d'une espèce de dalle fine. C'est une vieille maison des années 20. Je crois qu'entre il y a des IPN en fer.

Wut ?
 
De la brique plâtrière c'est jamais ce qui porte le plancher du dessus.
 
J'ai encore jamais vu ça, pourtant j'en ai vu des saloperies

Est-ce que tu peux essayer de déterminer assez précisément comment sont fait ton sol et ton plafond ?
La manière dont tu le décris est assez ambigue, et je pense que les cols bleus du topic vont vouloir une réponse précise.
 
ce système là est "juste" un plafond, les briques rouges sont accrochées au-dessus par des crochets en acier à la structure entre les étages:

ce plafond on peut le retirer, on peut pas y accrocher des trucs trop lourds, etc.
 
l'autre système c'est des hourdis  entre des poutrelles:  

est là c'est un vrai système porteur complet, et y toucher est assez cher et compliqué, mais on peut faire plein de choses au-dessus ou dessous.
 
 
edit: j'arrive après la cavalerie
 
edit2: tiens c'est marrant tu avoir la totale en rouge

Le deuxième choix mon capitaine
C'est des hourdis de terre cuite.
 
En complément une photo d’une partie grattée

ils ont l'air de faire des trous d'une taille de bouche de métro et de passer une vis basculante dans le trou.
https://youtu.be/1f7mV8v-0kE?t=853

 
J'ai vu cette vidéo. Je ne suis pas convaincu avec le poids qu'il y aura ensuite dessus. Ça ne m'inspire pas vraiment confiance.

 
mais le plafond en plâtre est globalement en bon état? parce que tout casser et tout refaire pour poser 3 spots, ça me parait un peu overpower.  
tu peux pas faire des saignées et mettre des plafonnier?

C'est surtout une question esthétique.
On veut passer d'un plafond peint et plat à quelque chose à la française avec poutre et lambris. Et donc en profiter pour refaire l'éclairage.  
Actuellement l'arrivée électrique est que d'un côté. Donc j'ai mis un truc avec fil et spot qui traverse la pièce. C'est quand même pas top.

Si tu veux mettre du bois, il faut de toute façon faire des saignées dans tes mur pour que la charge des poutres soit reprise.
 
Si tu veux mettre une déco, style polystyrène, il faut directement les coller, aucune charge.
 
Je vois pas bien le rapport avec le plafond.

 
C'est probablement de la brique rouge maçonnée et "armée" de tiges en metal je sais pas ce que c'est comme systeme mais c'est courant comme systeme dans l'ancien pré 1960, un peu l'ancetre de la dalle.
J'ai ça entre mes caves et mon RDC.

 
Ca m'embete un peu de devoir faire des trous de chaque côté. Surtout qu'il y a un mur porteur dans l'affaire.
Mettre des sabots puis bastaings ne suffirait pas ?
 
Le rapport avec le plafond était dans le cas ou je pourrais éventuellement faire reposer la structure accueillant lambris + poutre dessus.

Ben tu casses tout et tu remplaces ton plafond/plancher par des solives et des planches en sapin

 
 
C'est parti

Salut le topic des bicol-boys/girls
Un élément de mon barbecue est en inox et soudé par point.  
C'est le bac de récupération des graisses d'un weber.
Sauf que les soudures ont sautés. Je cherche un moyen de refixer ça, il y a d'autres méthodes qu'une soudure par point ?
Si non, ça coute cher un appareil correct pour faire ça ?