Reprise du message précédent :

effectivement, j'ai vu une vidéo de test entre temps.  
bon vu les prix, je vais pas m'embêter et je vais les changer, de toute façon je vois pas d'où ça pourrait venir d'autre  

 
fais une recherche :
"taud bateau pas cher"
"voile d'ombrage"
et choisis le matériau synthétique ou coton spécial marine $$$

 
Pourtant ça a l'air de coller a peu près : à gauche, alim, ensuite, volet, ensuite, commande.  
 
Ce qui collerait avec une fermeture manuelle sur le 4.

Le 4 c'est bien un débrayage manuel  

D'acc, merci des infos.
 
Et donc quel est le principe de fonctionnement de ce truc manuel ?  
Pourquoi cet enchaînement "câble un peu gros - embout bizarre - bout de fil qui dépasse dans le vide sur 1m" ?
 
Confus je suis.

Merci

J'ai du mal à voir sur ta photo mais c'est pas tout simplement pour mettre un bouton poussoir au mur (2 fils qui une fois en contact envoient une impulsion signifiant au moteur ouvre/ferme )? Et l'ancien proprio a fait un truc à sa sauce?

Ou alors le gros truc noir c'est une poignée, tu tiens par là, et tu tires le petit câble qui en sort et ça débraye le moteur et tu peux ouvrir manuellement ta porte (un peu comme pour ouvrir un capot de bagnole).

 
 
Il te faut une poignée dite pour l’extérieur.
Les poignées pour intérieur ne permettent effectivement pas de remonter au delà de l’horizontale.
Essaye de faire remonter juste avec le carré ou la poignée non fixée à la porte.

1 alimentation
2 alimentation moteur
3 antenne
4 débrayage manuel

 
Voici un zoom du truc :
 

 
- Y a qu'un seul fil / cable qui en sort. C'est clairement métallique
- Le machin noir, les deux embouts peuvent tourner l'un par rapport à l'autre, mais c'est pas clair si c'est censé faire quelque chose (j'ai tourné l'un par rapport à l'autre plusieurs tours dans un sens ça faisait rien de visible, ça se séparait / dévissait pas par exemple)

Il faut tirer sur les 2 poignées pour désactiver le moteur, mais avec la maxi boucle ça risque d'être dur. Il faut défaire la boucle pour la mettre en ligne.

Ok donc le principe c'est :

- Le gros machin noir c'est juste une poignée (enfin un truc pour saisir le câble), et peu importe que la moitié haute puisse tourner par rapport à la moitié basse (ou inversement) ?
- Je tire dessus (en gros je tire le câble ?), et ça désactive le moteur ? et après comment il se réactive ? Car s'il faut que je continue à tirer pour qu'il reste désactivé je vois pas l'intérêt ?
- Pourquoi ce câble fait plus de 2m de long, ça rend le truc très chiant si c'est pour faire ça ?
- Et quoi qu'il en soit, à quoi sert alors le bout de fil qui dépasse ensuite en bas sur plus de 50cm ?

Y a trop de trucs qui semblent pas logiques, je dois pas bien piger

Ouai c'est comme une poignée de frein de vélo en fait.

Pour réactiver le moteur il faut le faire monter/descendre

Le bout d'un mètre de câble c'est l'installateur qui a eu la flemme de couper ^^

On voit souvent ces poignées dans les grands magasins sur les rideaux métalliques qui pendent dans le vide.

Cherche poignée debrayage rideau métallique sur Google image

Donc tu dis :

- Supposons le câble déroulé pas besoin en fait

- Je tire la poignée noire (qui est en 2 morceaux qui tournent l'un par rapport à l'autre mais ça ne sert à rien ET C'EST CA QUI CONTROLE LE DEBRAYAGE). C'est pas facile à faire parce que y a bien 2m de câble avant, mais ça peut se faire, c'est juste que c'est pas du tout bien installé pour ça (longueur de câble bien trop excessive). Peu importe la longueur de câble du coup.

- Alors le moteur est débrayé. Je peux lâcher ce câble, bouger la porte à la main... et à quel moment, quand / comment le moteur comprend que j'ai fini ma manip ? (si j'arrête de monter, qu'est-ce qui lui fait comprendre que j'ai fini ou que je vais pas continuer dans une minute ?)
et quand j'ai fini je revisse / tourne le haut de la poignée par rapport au bas.

- Et en sus y a un bout de câble qui sert à en rien en plus au bout qui pendouille sur 50cm.

Si c'est ça, c'est vraiment du travail de cochon, non ?

Edit : ah merci pour le Google image, c'est bien ça, mais surtout le fait que ça se visse / dévisse c'est pas du tout inutile, et ça fait sens maintenant

Ça dépend des moteurs mais en principe une fois déverrouiller le truc ce reverrouille qu'une fois que tu demande au moteur de faire un aller retour.

Si tu déverrouille, tu remonte la porte, tu la rebaisse, le moteur ce reverrouille pas. La il faut lui donner l'ordre de monter/descendre.

Enfin en principe. Des fois c'est tellement grippé que tu arrives pas à débrayer..

Bon, et du coup, maintenant, je vais pouvoir passer à ma question d'installation

Je me posais toutes ces questions car je veux installer un deuxième module récepteur (compatible HomeLink, mon récepteur actuel ne l'est pas).

Le manuel du récepteur en question est ici (partie qui m'intéresse encadrée en rouge) :

Je comprends que je n'ai pas de "connecteur pour bouton mural" sur le moteur (le câble 4 c'est donc un débrayage, c'est pas ça). Par contre, il semblerait que mon récepteur actuel puisse avoir ce connecteur d'après un schéma trouvé sur le net (pas la preuve qu'il soit officiel... au moins il colle avec ce que j'avais compris sur les 8 premiers emplacements) :

Mais concrètement je pige pas bien qu'est-ce que je dois relier à quoi. Mettons que sur le module récepteur HomeLink je prenne la sortie A. Je peux y relier deux fils. Or côté récepteur / module de commande actuel, ça demande a minima 3 connexions en 9, 10 et 11 (plus une autre en 12 mais on verra après, pas clair s'il faut dédouble 10 ou 11, sur le schéma c'est 11 mais dans le texte c'est 10, bref, mettons ça de côté pour l'instant).

Du coup, je suis censé faire comment... ?

 
Notre porte faut la claquer pour enclencher les 3 points.  
.

Ouvre le boitier noir et fais une photo de l'intérieur (nette si possible )

edit : tu as que ça comme notice avec le homelink machin ?

bonsoir à tous
 
Sujet plomberie
On est installé dans notre nouvel appartement depuis quelques jours, et je pense avoir un soucis de plomberie.
Installation : immeuble moderne, l’eau chaude et froide arrivent par la chappe au niveau de la cuisine, puis repartent au niveau de la salle de bain, salle de bain qui dispatche à son tour aux WC.
 
Problème : l’eau chaude est très chaude au niveau de la cuisine, mais tiède au niveau de la salle de bain.
Même au maxi, le mitigeur de la douche ne donne que de l’eau tiède (ce n’est pas un robinet thermostatique). Il faut « soustirer » de l’eau froide au lavabo pour que l’eau soit bien chaude dans la douche.
 
Bref, j’ai l’impression d’avoir un mélange d’eau froide dans mon réseau eau chaude, et je ne sais pas d’où cela provient… Avez-vous des idées ?
Merci

C'est.... Tu tournes la poignée, ça tend le câble...

Mitigeur sous le chauffe eau ?

Pour ce soir ça va être difficile, néanmoins j'en ai trouvé une sur Internet (on voit les références du boîtier, et pour le coup ce sont 100% les mêmes que chez moi) :

HomeLink machin () : oui, il n'y a pas d'autre notice.

La sortie Homelink sur les bornes 10 et 11 du Somfy
Comme si Homelink était un bouton poussoir

 
D'accord, mais du coup j'ignore le 11 de ce schéma ?
 

Appartement avec eu chaude collective.
Test en direct :
Je coupe arrivée EC et EF sur le palier : pas d’eau nul part dans l’appart.
J’ouvre EC uniquement, tous mes mitijeurs distribuent de l’eau (C) que ce soit en position gauche ou droite.
Je ferme EC, j’ouvre EF uniquement: idem, tous les mitijeurs distribue eau (F) aussi bien à fond à gauche qu’à droite.
     

  il va y avoir que la descente. A voir s'il prend un ordre de descente en position basse pour remonter.

y aura 2 fils dans le 11
- ton Homelink
- le bouton d'arret d'urgence qui est ponté (absent)

une impultion : descend
une impultion : stope
une impultion : monte
une impultion : stope
oups non c'est pas ... ça c'est pour les motorisations "modernes"

Un mitigeur de lavabo, qui même en étant fermé laisserait passer l'eau entre les deux tuyaux d'arrivée ?
Et du coup t'aurais de l'eau tiède partout

 
Ah ce qui est sûr c'est que le système en question est pas moderne non

je pense à ça aussi, mais impossible d’identifier le fautif « au bruit »

attention, bien prendre les mêmes températures de déclenchement!

Ferme le départ d'eau froide, et ouvre le robinet d'eau froide de la douche pour faire couler l'eau ... chaude

En toute logique, les deux tuyaux du mitigeur fautif devraient devenir chauds au toucher ..

Bonjour à tous,
 
J'ai un soucis de fixation d'un plan de travail/ bar dans un appart que madame loue.
 
Pour l'instant celui-ci est fixé côté mur avec un classique tasseau + 4 points de fixation avec chevilles de 8
 
Le mur est en pierre avec joint en sorte de terre, bref l'immeuble à une centaine d'années
 
Le problème c'est que forcément quelqu'un finit par forcer dessus et donc arrache le tout
 
Voilà une photo de la situation, le plan de travail doit faire 1.80m à la louche

 
Je pensais augmenter la surface de fixation au mur en fixant une planche de 60cm de large sur 40 de haut par exemple, avec x points de fixations, ensuite fixer mon tasseau dessus.  
Qu'en pensez vous? Je pense aussi au scellement chimique mais je n'en ai jamais fait  
 
Merci !

Scellement chimique du tasseaux

Tu as du placo en + sur ton mur ?
Vu que tes fixations actuelles tiennent plus, c'est toujours compliqué de les renforcer sans ajouter bcp de matière...
Donc oui, la solution d'une "plaque" contre le mur me paraît bien, en plus tu éloignes tes fixations du plan, c'est bcp plus facile à fixer/visser.
(ou équerres sinon, mais ça sera sûrement moins esthétique je trouve)

Une photo en "gros plan" (et avec + de lumière) du mur ?

Met deux pieds en plus a la table le long du mur, cela genera pas ce sera plus solide et tu risques moins d abimer le mur qui est un mur extérieur en plus + location.

 
ok je vais regarder comment ça fonctionne  
 

 
la plaque tu la fixerais avec des chevilles ou scellement chimique ?
Pas de placo en plus il me semble, cest une sorte de fibre de verre épaisse et après le mur
 

 
ok on doit passer à l'appart dans la journée, j'essaye de faire ça
 

 
C'est aussi une solution, apres j'ai un peu peur que ca finisse par se renverser, mais bon avec 3 pieds normalement ça ne devrait pas.
C'est madame la propriétaire (pas bien clair dans mon 1er message), donc pas de soucis de ce côté là....

Je mettrais un planche de la même nuance/couleur, épaisseur et largeur que la table, et qui va jusqu'au sol, fixée au mur, et qui ferait office de pied.
 
Il faudrait peut être prévoir une découpe pour la plinthe.
 
On peut mettre des petites équerres invisible dessous pour tenir les 2 planches.
 
Je sais pas si mon explication était assez claire.

 
J'ai eu mal à la tête en voyant la poutre au dessus de la table