Reprise du message précédent :

Mwahahaha. Le DCL c'est merdique justement parce que jamais les suspensions sont standardisées...

Je mets le couvercle OK mais après comment je fixe ma suspension ? Ils indiquent de visser dans le plafond et là je n'aurais plus qu'un couvercle. Ca ne va jamais tenir si ?

C'est quoi la suspension ?

Tu avais pas un crochet pour tenir le couvercle ?

Son luminaire. Sur la photo, une barre en métal avec deux trous pour y mettre rondelle et vis, et je suppose que le reste se visse dessus par l'extérieur. J'en ai des comme ça. J'ai pas une suspension de luminaire qui a le meme écartement pour visser au plafond, donc une avec trois trous...

Ce bruit me fait penser à de l'eau qui passe dans une vanne quasi fermée. Tu n'as pas une fuite quelque part ? Ça donne quoi si tu fermes l'arrivée générale de l'eau ?

Je l'ai entendu dans une vanne en 300 mm avec 9 bar de pression, c'était assez impressionnant !

Au départ du problème oui, on était en fonctionnement normal de la maison, tout bien ouvert à fond.

Pour le coup du vase bien rempli j'ai appuyé vite fait sur la valve de remplissage (je suppose, un truc comme pour gonfler un pneu) et de l'air est sorti.
 

Qu'appelles-tu vannes de la baraque? Les robinets? Les vannes des nourrisses? le schéma du ballon :

- eau froide de la ville => nourrisse qui dessert l'eau froide dans la maison => au bout de cette nourrisse une vanne puis le ballon (pour pouvoir isoler le ballon tout en ayant de l'eau froide dans la baraque en cas de pb)
- eau chaude  : ballon => vase + groupe de sécu avec sa vanne => seconde grosse vanne => nourrisse qui alimente la maison

Et dans la buanderie 2 autres nourrisses ( 1 eau froide et 1 eau chaude pour rediviser encore sur plusieurs points)

Donc avec eau froide de ballon coupée + élec coupée pour la ballon + pression dans le ballon baissée => le bruit continuait. En manipulant la petite vanne du groupe de sécu le bruit s'arrêtait, donc j'ai aussi fermée cette vanne pour être peinard ce soir.

https://youtu.be/joFZ_fvIHeA

Il faut éviter de dégonfler le vase, il va plus servir à grand chose sinon..

Groupe de sécurité HS à mon avis.

On semble entendre l'eau pisser sérieusement par le groupe de sécu quand il est en fonctionnement au moment où tu le rouvres, c'est bien le cas (en virant le siphon ou bien si ça se voit directement) ? Si oui, il y a une saleté sur le siège qui occasionne une micro fuite car ce genre de bruit résonant à toute l'installation est typique d'un passage de flotte non désiré par un tout petit trou. J'ai exactement le même bruit avec le disconnecteur de la chaudière quand on arrive à 99% de sa fermeture. Si t'appuies fermement sur les tuyaux au niveau du groupe, le bruit devrait s'atténuer je suppose. Si ça ne part pas en faisant claquer le groupe pour essayer de déloger l'intrus, il faudra le changer, pas le choix. Heureusement, ça ne coûte pas grand-chose. Quand tu le rouvres la 2ème fois, le bruit n'apparait plus car c'est une situation instable, il suffit que quelqu'un tire de l'eau en modifiant légèrement la pression au niveau du groupe par exemple, et ça suffira pour relancer le bordel.

 
Oui j'ai vraiment appuyé rapidement sur le machin pour voir, ça a du perdre 0.05 bar. Au pire j'ai un gonfleur à la maison pour contrôler/regonfler
 

 
 je rappelle l'installateur (une connaissance) demain en lui exposant l'avancée des "investigations" Mais entre l’intermittence de la chose et le fait qu'une fois l'arrivée d'eau coupée et la pression dans le ballon descendue le bordel continue, le coup de la pression du réseau trop forte + pas de réducteur, on peut écarter je pense

Quel pression au CE as tu ? si tu as un manomètre of course

Je t'ai dit plus haut
Ta suspension métallique, il y a deux trous sur la partie plate.
"Normalement" la distance entre ces deux trous est la meme que la distance entre les 2 vis a gauche et a droite de la boite d'encastrement (photo: )
Tu mets ta boite d'encastrement dans le plafond et apres tu fixes ta suspension grace a ces 2 vis qui "devraient" rentrer dans les trous correspondant de la boite. Si jamais l'entraxe n'est pas le meme, tu perces ta suspension en fonction pour que les vis puissent renter dans leurs trous sur la boite.

Edit: en regardant ta photo de pres, il semblerait que l'entraxe ne correspond pas. Surement qu'il te faudra percer.

 
Oui sur la vidéo le bruit n'est pas réapparu tout de suite, mais les 3 essais avant ça revenait tout de suite, et là en laissant ouvert ça serait revenu quelques minutes après j'en doute pas
 
Pour le début de ton post je verrai demain je testerai ta piste

Salut, j'ai démonté et nettoyé la tête thermostatique (vinaigre tiède) de mon mitigeur Grohe, mais depuis le remontage l'eau devient bouillante en quelques secondes quel que soit le réglage ! J'ai pété un truc ou simplement mal remonté ?

Le groupe de sécu pisse un peu en effet quand les vibrations se font entendre

Mal remonté je pense, démonté et regarde la notice pour le remontage, trouvable sur Grohe.

Ouai donc pression à la limite du réglage du groupe de sécurité, il faut mettre un réducteur de pression sur ton installation, ou régler le réducteur si tu en a un.

 
Mais là c'est avec arrivée d'eau froide au ballon coupée + pression du ballon diminuée en tirant de l'eau chaude au robinet jusqu'à ce que l'eau chaude ne coule plus., y'a plus de pression externe là, juste la pression du ballon et encore, faible.

Je finis de faire rénover un appart destiné à la location, et j’arrive sur un sujet fâcheux :
 
L’immeuble date des années 70, dans une rue peu passante.
 
Les fenêtres - d’origine - sont en alu.
 
Je n’ai absolument pas envie de les changer, mais je me demande si je peux améliorer un peu l’isolation phonique / thermique  
 
Les joints autour des carreaux sont secs/abimés : est ce que cela joue sur l’isolation ?

 
 
 
Et gros point phonique : les aérateurs sont en prise directe sur la rue, clairement c’est le gros point noir.
Pas de mousse à l’intérieur, juste une grille bloqué poussière côté extérieur  

 
Des idées pour améliorer ça ?
 
(Chauffage électrique)

Changer les fenêtres ...

C'est con de ne pas avoir changé des fenêtres de 50ans. C'est pas comme si la consommation des logements allait devenir un critère important pour tes futurs locataires.
Pour ton problème de bruit:
Il y a des aérateurs phoniques. C'est 30€ l'unité a peu près, ça va etre compliqué pour ton budget, je pense.  
Et avec une fenêtre merdique ça sera pas merveilleux évidemment.

Mon DPE est pas si naze - pour de l'ancien - je souhaite juste un peu améliorer les choses.
 
Les doubles fenêtres aluminium en taille pas standard c'est un gros billet à changer, et globalement elles sont encore correctes (comparées notamment à des fenêtres bois pourri comme souvent à paris)
 
Je vais vérifier la taille des aérateurs phoniques voir si ca pourrait s'adapter  
 
merci

Contexte : construction d'une terrasse sur-élevée (70cm) sur mon jardin, en bord de mer.

Quelle est la meilleure solution (qui tient dans le temps) pour fixer des pieds de poteau sur un socle en béton ? Je coule du béton et j'y insère 4 tiges filetées inox + les pieds que je pose délicatement le temps que le béton prenne ?
J'attends que le béton prenne et je fixe ça ensuite par des goujons d'ancrage ? Si oui, quelle longueur conseillée pour un diamètre 10 ? 10x120 ?

D'autres solutions ?

 
 
Le plus solide c'est des pieds de poteau à sceller plutôt qu'à fixer.  
 
Après pour une terrasse, il n'y a que très peu d'effort en dehors de la charge verticale, c'est pas comme une palissade qui peut prendre le vent.
 
Donc bon, tu peux prendre n'importe quel truc qui empêchera ton poteau de bouger latéralement.
 
Pour des fixations à posteriori, je suis pas super fan des goujons, parce que trop près des bords ça peut faire péter le béton s'il n'est pas bien homogène (expérience vécue récemment sur un muret en bloc à bancher : le goujon pile à la jonction bloc / béton => crac au serrage)
Du coup j'ai fait au chimique, mais encore une fois c'est pour un truc qui prendra des efforts avec le vent, donc rien à voir comme contraintes.
 
A ta place je prendrais qqchose de ce genre : https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 21198.html
 
qui fera un fini propre (pas de jonction écrou/boulon visible)
 

Pour info, les double vitrage de 2021 sont 4 fois plus performent que ceux de 1980.
Je te laisse réfléchir sur ce que tu dois faire si tu ne veux pas être un marchant de sommeil.

 
Merci pour ta réponse, j’ai vu entre temps ces vis d’ancrage béton, ça m’a l’air bien effectivement étant donné les efforts comme tu mentionnes

Suite de mon problème de vibrations de mon BEC :

Hier j'ai ouvert tous mes robinets eau chaude à fond puis j'ai remis l'arrivée eau froide au ballon puis rouvert la vanne du groupe de sécurité du ballon et je n'ai plus de vibration.

Incompréhensible ce problème.

Comme la vanne qui résolvait le soucis dans la seconde vidéo était la vanne entre le groupe de sécurité et la nourrisse eau chaude, et que donc l'ensemble ballon-groupe de sécu ne faisait plus de bordel une fois isolé, je me suis dit que le problème venait d'après et j'ai donc tenté ça.
Mais je comprends pas comment des robinets peuvent mettre en surpression le groupe de sécu

Au contraire, en ouvrant tous les robinets, la pression en amont du groupe baisse légèrement car tu puises de l'eau et donc réduit le risque de fuite. Les diverses manipulations peuvent avoir nettoyer le groupe à force de le faire, faut vérifier dans le temps car ça peut être temporaire jusqu'à la/les prochaines chauffes qui vont faire rouvrir le groupe et potentiellement le laisser dans un état qui va faire réapparaitre la mini fuite... Il n'avait pas à pisser de toute façon en quasi permanence, ça évacue pendant la chauffe et un peu après le temps de rééquilibrer, c'est tout.

Oui je verrai bien de toute façon ça ne passera pas inaperçu Au moins je sais quel machin toucher pour avoir la paix, et si ça revient le groupe sera changé. C'est pas pour ce que ça coute

Mais le truc faisait du boucant avec le robinet de la cuisine déjà ouvert et rien qui n'y coule donc avec une pression basse dans le circuit.

 
en principe, sur son installation, le groupe sécu ne devrait pas pisser car il y a le petit ballon qui est là pour absorber les différences de volume liées à la chauffe: il a ceinture et bretelles !   8-)))
 

Bonjour à tous,  
 
Petite question bricolage, comme vous la voyez sur la photo,  
 
j'ai un toilette dans la sdb et je voudrai le séparer en créant un toilette et une sdb séparés avec cloisons et portes.
 
Seulement, si percer dans le carrelage au mur me semble faisable, en visant le joint, je crains de fissurer le carrelage granito du sol. Malgré tout je souhaite quand même percer car coller ne me semble pas très durable, y'a t-il des précautions à prendre afin de percer en douceur ?
 
Merci !
 

Pareil, je préfère percer en plein milieu d'un carrelage que sur un joint, je pense qu'il y a moins de risque de fissurer le carrelage.
On en a déjà discuté il n'y a pas si longtemps, et c'est un sujet assez récurrent : pas de percussion, coller un bout de scotch papier à l'endroit du trou pour éviter que le foret ne glisse, et utiliser un bon foret spécial carrelage ou un foret à béton bien aiguisé. Suivant le type de carrelage il ne faut pas tourner trop vite pour ne pas trop échauffer le foret.

Forêt diamanté pour percer le carrelage
Sans perçu!!  

Je cherche à sécuriser une petite fenêtre.
Je ne peux pas mettre de volet car je n'ai pas d'accroche "en dur" (soit à l'intérieur c'est du placo, soit à l'extérieur c'est un bardage dans une sorte de PVC).
La fenêtre en soit est impossible à dégonder (je sais d'ailleurs même pas comment elle a été posée).
 
Est-ce que certains ici aurait eu un cas de figure identique, et aurait trouvé une solution ?
Je pensais soit à un filtre anti-effraction (donc ralentissant fortement la casse du carreau), soit à mettre des barreaux directement sur la fenêtre (les dormants sont en bois).

Et un peu d'eau

Bonsoir,

Comment se faire une idée du prix du changement d'une installation électrique ?

En effet, j'ai en projet l'achat d'une maison ancienne, dont l'installation électrique date... de l'époque où EDF a branché le village visiblement.

Prises en porcelaine, la terre sur aucune prise, même dans les salles d'eau, fils qui se baladent le long des murs, etc.

Bref, tout est à refaire.

Je n'arrive pas à me faire une idée de si ça va coûter plutôt 10 000 euros ? 30 000 euros ? plus ?

Je compte passer par un artisan (en faisant éventuellement une petite partie du boulot, mais j'y connais pas grand chose, donc probablement rien de probant).
Sauf que là on en est aux premières visites avant de faire une offre, je peux clairement pas demander à un électricien de venir me faire un devis (d'autant qu'on projette d'autres travaux, genre changer des cloisons de place, ce qui aura de facto un impact sur le travail d'électricité).

Il s'agit d'une maison ancienne donc (1900), sur 3 niveaux, de 80m² chacun. Il devrait y avoir 1 cuisine, 1 salon, 1 salle à manger, 6 chambres, 1 bureau et 1 salle de jeux et 2 salles de bain.

Merci

 
Compte 150 à 200€/m² pour une réfection totale ce qui est ton cas, donc environ > 30000€  
https://www.prix-pose.com/renovation-electrique/
https://www.habitatpresto.com/mag/e [...] electrique
 
Pense à l'isolation avant de penser à l'électricité, changement des huisseries si antérieures 1980-90 etc ...
Plomberie du même style que l'élec ?
 

À la louche comme ça c'est difficile à dire, surtout qu' il va falloir tout déposer et refaire un passage par un consuel.
Si tu as la possibilité déjà de faire les ouvertures pour les passages des câbles, verticalement et horizontalement voir les saignées déjà tu vas gagner en mains d'œuvres  

Après si tu es prêt à apprendre et bricoleur de nature tu peux faire l'elec toi même mais ça prend un peu de temps pour bien potasser les normes avant de passer aux choses sérieuse.

C'est du granito, pas du grès cérame, avec un peu de bol, un foret béton suffit.
Savoir à combien il peut percer me parait le plus important, histoire de ne pas atteindre un réseau quelconque

Derrière le PVC il doit y avoir du dur, suffit d'aller le chercher et de faire un scellement chimique.

et un peu d'amour  

Ça va beaucoup dépendre si tu refait tout, ou si tu veux aucun dégâts dans la maison. Dans un cas on passe derrière les cloisons donc rapide, dans l'autre on fait de la moulure donc plus long et plus chère a mettre en place. (ou saigné/moulure ou que saigné (donc encore plus long))

Dans le meilleur des cas 10/15k dans l'autre 30/50k selon la maison (mur en pierre apparente, mur épais à percer (j'ai déjà eu du 1,4m, tu passes du temps à ouvrir un passage pour les gaines).

En gros.