Reprise du message précédent :

C'est surtout un un anglicisme de la novlangue si chère à notre startup-nation qui ne sait plus parler correctement le français.

On pourrait parler d'ampoule à intensité variable ou commandable.

Certainement, mais la précision et la concision de la langue anglaise pour les termes techniques l'emportera sur le français
Commandable je ne sais même pas si c'est bien français, et c'est trop flou de toute manière : commandable ça veut dire quoi ? qu'on peut l'allumer et l'éteindre à distance ?
 
Dimmable implique deux notions :
1. dont on peut faire varier l'intensité
2. et comme "to dim" signifie assombrir, cela signifie qu'on peut faire baisser l'intensité à partir d'une intensité "plein pot".
 
Donc une ampoule "dimmable" est une ampoule dont on peut faire baisser l'intensité, et donc la faire varier.
 
Dans "ampoule à intensité variable" il n'y a pas cette notion de "faire baisser l'intensité" à partir de l'intensité max.
 

atténuable littéralement

edit: raté, ça existe pas visiblement

 
Ah bon ?
C'est nouveau ça.
 
C'est juste une affaire de convention. On aurait tout aussi bien pu faire une différence entre commandable pour l'intensité lumineuse et connectée pour l'allumer ou l'éteindre à distance.
Le français est une langue vivante, il y a déjà moultes exemples de termes qui ont changé radicalement de sens pour que ça soit le cas aussi dans en vocabulaire technique.
 
Edith me dit que tu penses qu'un nouveau terme anglais est plus mieux parce que tu n'y attaches pas de sens intrinsèque vu que ce n'est pas ta langue maternelle. Mais ce n'est pas plus naturel pour un natif anglais que si on détournait ou créait un nouveau terme français pour les natifs français.
 
Bref, c'est de la feignantise intellectuelle.

 Ben ça devrait car cela correspondrait très bien à "dimmable"

Modulable ?

bah non ; l'adjectif variable n'implique pas de notions de maximum ou minimum, contrairement à dimmable, dont une traduction pourrait être
"atténuable" ou "assombrissable", mais je pense que ces mots n'existent pas en français non plus
 
Du coup on dit dimmable comme ça les anglais comprennent aussi

 
ok. donc après la prise électrique mais avant le transformateur?
 
ça veut dire couper le câble électrique et mettre des wago?
 
et si je remplace aussi la prise électrique par un interrupteur ça veut dire couper le fils à 2 endroits différents avant de mettre des wago. c'est possible de faire ainsi?
 

 
je me suis mal exprimé. je recherche un capteur de mouvement qui permet de régler à partir de quel niveau de luminosité ambiante il déclenche l'allumage des spots
 
le seul modèle trouvé avec les connectiques qui vont bien n'a pas cette possibilité de réglage ce qui est bien dommage
 
https://www.leclubled.fr/accessoire [...] 79332.html
 
 
 
 
 

 
je m'exprime mal. sur le site www.installation-renovation-electrique.com il parle de va et vient juste pour parler d'un interrupteur classique. je veux simplement remplacer la prise par un interrupteur qui me permette soit de faire fonctionner le detecteur de mouvement soit de mettre l'éclairage en marche forcée
 
le schéma du branchement que j'aimerai faire
 

https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 34553.html
(par exemple)
Tu branches le système avant ton transfo 12V.

Que ces saloperies disparaissent.

 
Ouai bah tu suis le plan de cablage et tu branche le transfo à la place du point lumineux.

Vu que c'est probablement l'empreinte la plus répandue au monde, à mon avis c'est pas prêt de disparaître de si tôt

 
Petit souci de peinture qui s'est arrachée / écaillée suite au retrait du scotch de masquage qui a permis de faire le joint acrylique.
 
Comment vous répareriez cela ? Je gratte avec une spatule la maximum de peinture écaillée, je ponce, j'applique un enduit de finition, je re-ponce, et je peins ensuite ?
 

 
Les tâches sombres c'est de l'humidité, je venais de passer un coup de microfibre pour nettoyer un peu avant la photo

Oui.Si toutefois une fois la peinture enlevée le fond est assez propre tu peux passer l'étape de l'enduit et peindre directement.
Un Scotch de masquage s'enlève avant que la peinture ou le mastic ne sèche.

Le problème c'est surtout le choix du scotch de masquage pas adapté au support là j'ai l'impression... ou alors un problème du côté de la peinture ou de son support.
 
Pas évident de rattraper parfaitement un truc comme ça sans refaire tout le mur.  

+1
 
mais tu devrais d'abord laisser sécher ton mur jusqu'à ne plus avoir d'humidité, c'est surement ça qui fait que la peinture s'est arrachée en enlevant le scotch

colle des plinthes  

Le souci, c'est qu'il n'y a pas eu de sous-couche ou primaire d'impression avant la pintoure finale
Recommence depuis le début ou #rasetoutçHFR

 
Je viens de lurker ton escalier sur le topik de ceux qui achètent tout, c'est très bien le lamellé collé pour éviter les surprises des déformations du bois avec un escalier sur béton

 
mais la peinture etait "neuve " ?
chaud quand meme on dirait que la peinture tient pas du tout au support

Ah.

C'est du PVC expansé, correct?

Le carton mousse j'avais trouvé un vendeur en ligne avec des bons prix y compris fdp(!), pour le Forex ou autre je cherche encore. Une recommandation?

edit: Y'a aussi des plaques polyéthylène et je ne sais pas quoi. Va falloir que je me renseigne, je me perds dans tout ces trucs.

+1 ou alors le scotch était très costaud

Merci pour vos réponses.

Maintenant que tu me dis, j'ai un doute.

Oui la peinture était neuve et a été faite par un pro 2 ou 3 mois avant la pose de la cuisine. Lorsque le poseur de la cuisine est venu et a arraché la peinture en décollant son scotch (je ne me rappelle plus de la couleur, scotch bleu je crois). J'ai dit que j'allais m'en occuper avec le peintre après avoir vainement tenté de négocier ça avec le cuisiniste, mais je ne l'ai jamais fait. Maintenant j'ai envie de m'en occuper moi-même si c'est pas trop relou.
C'est bizarre car ça ne l'a pas fait sur toute la longueur du joint, mais sur une bonne partie je dirais (~40% du linéaire du plan de travail)

 
Cela fait plus de 40 ans que j'utilise les Phillips/Pozidriv, je me suis éclaté les doigts quand ça chasse, je ne me suis jamais douté que c'était le design qui était volontairement fait pour ça

Donc +1 : vis de marde ! câline de bean !

Vivement que le Torx arrive dans le domaine public.

Je ne connais pas les Roberson, mais j'ai l'impression que les Torx doivent être plus faciles à utiliser car l'empreinte en étoile semble plus facile à centrer et enfoncer qu'une empreinte carrée. Peut-être me trompe-je ?

Il y a les empreintes de wurth aussi qui vont bien. La vis tiens dans l'embout aussi.

https://eshop.wurth.fr/Nos-Gammes-I [...] fr/FR/EUR/

Hello,
 
Je souhaite réaliser une allée de gravier (non carrossable),  simplement pour mener a l'abris de jardin.
J'ai regardé un peu la marche à suivre, décaisser sur 10 cm puis géotextile, sable ou tout venant (il y a une différence ?), bien tasser (un rouleau suffit ou il faut une plaque vibrante ?) puis enfin couche de 3/4 cm de gravier.
Ça vous paraît correct ?
Merci

 
Il y a plus simple, il y a un style caillebotis a cailloux que tu clips et tu remplis les alveoles de cailloux et tout reste en place.  

Je me posais la question si le vrai intérêt c'était pas de pouvoir breveter leur empreinte et vendre les vis et les embouts exclusivement et à prix d'or. Honni soit qui mal y pense.

La vidéo sur les vis et les empreinte est pas mal mais il y a encore tant de choses à dire sur le sujet...
 
L’empreinte Robertson carrée est pas mal mais souffre de ne pas être répandue du tout.
Et  avec un carré on ne peut pas faire des embouts "boules" qui permettent de visser en étant un peu décalé.
Et l’angle de reprise n'est que de 90° au lieu de 60° pour du hexagonal oh du torx.. dans certains cas c’est crucial.
 
L’avantage du pozidriv oh du Philips c’est qu'en cas de sur-serrage l'embout se désengage tout seul (pas besoin de limiteur de’couplé.)
 
Au boulot pour du petit montage mécanique on utilise encore pas mal le cruciforme ; en deçà d’un diamètre (3 ou 4mm) c’est ce qui tient encore le mieux : les têtes hexagonales creuses s’arrondissent trop facilement quand le diamètre est trop petit, elles nécessitent l’utilisation de très bonnes clés et de bonnes vis pour limiter la déformation...
Et pour le torx c’est un peu mieux en petit diamètre mais’les ailettes du torx deviennent aussi fragiles...

 
 
Dans ma cuisine, j'ai un faux plafond en PVC, un truc un peu crado mais bon, on va garder ça.
Le truc a un peu jauni avec le temps, donc on veut lui redonner un coup de blanc.
Il faut quoi comme peinture pour ça ?

 
Du nidagravel ? Au delà du prix qui n'est pas donné il faut quand même préparer le terrain ça se pose pas a même la terre non ? Donc un cout supplémentaire...

Le PVC ne se peint pas, même si les GSB vendent des primaires d'accrochage soit disant prévus pour.

 
Ce n'est pas le lamellé-collé le soucis, ça c'est très bien, mais visuellement on aurait préféré qu'il ne soit pas abouté. Sur des 'longueurs' de 90cm, ça aurait fait un peu moins 'panneau fin de série' ne pas avoir des lames de 30cm aboutées par endroit.
Même si je suis d'accord que ça renforce encore la stabilité aussi. Là les contraintes ne sont pas énormes, tout plaqué sur béton, pas de grande longueur. De toute façon c'est fait comme ça et ça nous va très bien !
 

Oui c'est vrai, j'avais en tête du massif pleine largeur qui aurait été une hérésie    
Disons là c'est du panneau acheté au fournisseur alors qu'avec des lames de pleine longueur c'est débité, corroyé chez l'artisan puis assemblé main donc le prix $$$ ne se justifie par pour un escalier.
Sur YT, Floky travaille des panneaux d'hévéa de 4m de long et le rendu de ses escaliers et claustras est très correct aussi.

 
T’es dans quel coin?  Oui c’est du pvc expansé.
 

Tellement vrai!
 

   
 
Le pvc se peint très bien, tu peux utiliser du Julien PVC
Je compte plus les 100aines de m2 de pvc que j’ai apprêté avec ça.

Julien... justement ah oui, ça se peint très bien. Ça s'écaille aussi très bien.

 
Merci pour vos avis, je pense que je vais renoncer. Pas mon cab, je ne me vois pas proposer ça au proprio...
     

 
J'ai vu oui, suis abonné à sa chaine, j'aime bien, c'est simple, efficace, sans trop de chichis.
 
J'ai appris cette notion d'abouté assez récemment. Ayant reçu pas mal de devis de menuisier, je me suis mis à faire des meubles sur mesure, me limitant pour l'instant à découper des caissons IKEA, les assembler puis  
recouvrir de panneaux de chêne massif.   Le rendu est top, je prends mon temps sur chaque finition, le prix 4 à 5 fois inférieur aux devis des menuisiers qui proposent des meubles en mélaminé.
J'avais acheté mon premier panneau de chêne lamellé-collé 1,50m chez Leroy Merlin, c'est de l'abouté. Depuis je passe par un parqueteur qui vend aussi des panneaux de bois. Le denier que j'ai pris faisait plus de 3,20m en non-abouté (coupé en 2 juste pour le transport). Quand je compare au prix facturé pour la fourniture du bois par le menuisier pour l'escalier je regrette presque ne pas avoir tenté de le faire moi-même. Mais je n'étais pas confiant à l'époque. Aujourd'hui je pense que me lancerais, mais tant pis c'est fait !

Ah bah alors je laisse tomber ?

Faut pas oublier de passer un petit coup de papier de verre fin avant.  
Ça fait 11ans que j’en utilise, jamais eu de soucis, et j’en ai passé des litres et des litres.