Reprise du message précédent :
Je remet ma question ici ;
on veut dégager un vieil insert, qui est dans une ancienne cheminée.
Je vais reprendre le coin de l'ancien atre et dégager entièrement la cheminée. Je voudrais coller le poele dans un coin au maximum. Je vois ce genre d'installation :
https://i.imgur.com/hPCynrMl.jpg
Je vais devoir doubler les murs de toute façon (on retire du bardage sur un coté, l'autre coté c'est l'ancien atre avant l'insert).
 
C'est quoi le mieux pour pouvoir rapprocher le poele du mur au maximum ?
Écrans thermique, placo feu, plaque d'acier, briques réfractaires, briques terre compressée...Il y a l'air d'avoir plusieurs solutions

Prendre un poêle avec un déflecteur intégré, le mien est à environ 10 cm du mur et le mur est tiède.

 
Déflecteur ou pas, le Placofeu est obligatoire derrière un poêle  

 
Pas en france en tout cas ; le DTU dit 3x le diamètre du conduit entre le conduit et une paroi combustible. Pour le poele c'est en général pareil, mais ça dépend des constructeurs.
C'est si tu veux te rapprocher en dessous de ce 3x que tu dois adapter le revêtement du mur

Moi c'est directement du parpaing avec plâtre

Une vitrine dans un appartement ou dans un magasin ouvert au public ?
 
Pour l'épaisseur, je ne sais pas.
Mon expérience du plexiglas est que c'est souvent plus difficile à découper que l'on ne croit à priori.
Au cutter, un seul passage ne suffit pas, généralement. Donc on fait une rainure avec plusieurs passages jusqu'à temps que ça se coupe. Mais il y a souvent un dérapage inopiné du trait du cutter.
A la scie à métaux, ce n'est pas évident non plus. Ca peut faire des sortes de pluches sur la tranche. Donc, il faut essayer de limer après pour avoir un aspect plus net.
Je recommanderai donc plutôt le verre, en 3 ou 4mm par exemple, qui est plus esthétique, et que l'on peut demander à avoir tout découpé aux bonnes dimensions. On peut le percer avec des forets spéciaux et ainsi y fixer des charnières et des boutons.
Les dimensions du schéma montrent des cases assez grandes. Avoir un montant vertical au milieu des 1800mm du bas permettrait d'avoir d'avantage de casiers avec un poids moins lourd pour les portes si elles sont en verre.

Nan mais là pour la porte de 1800mm il va y avoir un bras de levier de malade sur la charnière du haut.
Et pour que le plexi ne voile pas, tu peux partir sur du 6/8mm d’épaisseur.  
Autant dire que tu ne découpes pas ça au cutter et que tu ne mets pas des charnières de meubles.
 
Il va falloir revoir le meuble complet.
Ou alors ne pas mettre ça sur charnières et faire des panneaux amovibles qui tiennent grâce à une butée basse
 Et des aimants.
(Je sais pas si je suis clair?)

Alors effectivement ça manque un peu de précisions, en voici couplées à des réponses à vos questions :

• C'est un projet de vitrine pour mon logement, dans une pièce de vie.
• Les étagères seraient montées sur un système de crémaillère pour pouvoir changer les hauteurs de chaque étagère si besoin ; a priori pas indispensable pour la partie vitrée qui devrait peu bouger, mais utile pour la partie basse non vitrée (non affichée ici mais ce sera simplement 2 étagères de 180 cm à basse hauteur pour stocker des jouets de jeune enfant).
• Les étagères feront 40 cm de profondeur, en lamellé collé de 18 mm probablement en frêne, et seraient placées sur des crémaillères doubles avec un support tous les 45 cm (valeur imposée par la hauteur entre étagères qui doit être de 45 cm).
• Il y aura de l'ordre de 12/15 kg par mètre d'étagère.
• Je souhaite éviter de mettre des montants au milieu pour ne pas gâcher le côté expo. Après, si c'est nécessaire...
• L'endroit choisi est déjà en place ; la pente de gauche est en BA13, le fond aussi, le support de droite est actuellement une planche d'aggloméré de 18 mm que je prévois de doubler pour rigidifier un peu le tout.
• L'idée présentée dans mon premier message a été faite avec un ami menuisier qui pense que ça peut marcher comme ça, avec un plexi de 10 mm ou + pour éviter le voilage. Ça me paraît beaucoup (et lourd), d'où mes questions ici. Personnellement, après avoir vu des plaques de plexi chez Leroy Merlin, je pense que 8 mm sera suffisant pour que le plexi ne voile pas.
• Il est hors de question que je découpe moi-même le plexi au cutter Soit je le fais faire chez LM ou une boîte spécialisée là-dedans (il y en a 2 à 30 km de chez moi semble-t-il) avec finition "propre", soit mon ami peut me le faire avec son matériel (à confirmer).
• D'après estimations sur le site d'une des 2 boîtes spécialisées, une plaque rectangulaire de 180 cm x 45 cm et 8 mm d'épaisseur en PMMA coulé pèse un peu moins de 8 kg donc disons 7 kg pour ma version trapézoïdale. L'autre donne 10 kg Si je prends chez LM, une grande plaque de 200 cm x 100 cm de 16.8 kg me permet de faire toute la vitre (et même plus). Donc pour ma plus grande porte, on peut dire qu'on part sur du ~7 kg une fois découpé.
• J'avais écarté le verre en raison de la masse et de la fragilité (enfant en bas âge), mais effectivement ça revient peut-être au même niveau masse du verre de 3 mm par rapport à du plexi de 8 mm
• On a pensé à mettre un aimant en bout de porte, au niveau de la mansarde (voir schéma), pour apporter à la fois maintien en rotation (en plaquant le plexi contre les étagères) et maintien contre la gravité (en "tenant" un peu la porte là où le bras de levier est maximal). Je ne sais pas si ça suffirait mais ça devrait déjà aider.
• Je ne suis pas contre d'autres solutions de fixation/maintien, je veux juste une solution pratique à l'usage, même si ce n'est que quelques fois par an : notamment pas besoin de visseuse ni de poser les vitres à terre après ouverture.

Désolé pour le pavé Mais je pense que c'est plus clair maintenant.
 
Je vais regarder pour le verre mais je ne pense pas que ça permette de gagner significativement en masse ni prix.
 
Niveau prix justement, on est à ~170€ chez LM en comptant les coupes (mais je ne sais pas s'ils peuvent les polir), 190€ chez le fabricant "lourd" pour 4 rectangles de 180/135/90/45 cm x 45 cm polis et 215€ chez le fabricant "léger" pour la même chose. Il resterait à couper le triangle de 45 cm x 45 cm chez les fabricants pour avoir le tarif final mais ça ne doit pas aller beaucoup plus haut.
 
Voilà pour ce soir. Ça devrait vous aider à mieux cerner le projet Je suis ouvert à toute proposition qui ne fasse pas tripler le tarif ou remette en cause tout le projet

Juste une remarque : le plexi pour une vitrine c'est dégeulasse niveau rendu.
Ca n'est pas parfaitement transparent et ca déforme car ca n'est pas non plus parfaitement plan. Pour une vitrine, à mon avis, c'est le plus mauvais choix et tu risques de le regretter rapidement.
 
Ca n'est pas pour rien si toutes les vitrines d'exposition sont faites en verre.
 
Pour le verre par contre tu ne vas pas chez Leroy Merlin ou n'importe quel autre magasin de bricolage. Tu vas voir un vitrier dont c'est le metier, il y en a un peu partout. Tu arrives avec ton plan et ils découpent le verre à la demande avec des chanfreins sur les bords et les percages pour les charnières.

C'est une question que je me posais justement Je compte aller voir l'une des boîtes spécialisées justement pour me rendre compte par moi-même du rendu. En GSB c'est filmé donc pas en mode expo, mais j'imagine que les spécialistes ont leurs produits en expo directe.

J'ai commencé à regarder pour le verre (sur smartphone donc pas pratique), ça semble compliqué d'aller au-delà de 1200/1500 mm de long Mais pas si cher que ça finalement par rapport au plexi.

il faut envisager les vitrines avec glissières sur des grandes largeurs, exactement comme dans les magasins

Et une ouverture avec les charnières sur le plan horizontal plutôt que vertical ne résoudrait il pas une grosse partie du problème ?

Pas con Par contre je n'ai que 10 à 15 mm de profondeur qui seront disponibles sur le devant des étagères, je ne sais pas si c'est suffisant.

J'y ai pensé au début, mais deux questions se posent :
1. Est-il possible de mettre des charnières (ou autre système de fixation) sur une tranche de 18 mm d'épaisseur ?
2. Quid de l'étagère supérieure ? Fixation directement sur le plafond ?

Edit : Par contre dans les 2 cas ça rend complètement inutile le système de crémaillères. Je n'ai rien contre, il faut juste que je le note.

Hello à tous,
 
depuis quelque temps, j'ai un gros bruit dans le canalisations en fermant (souvent) ou en ouvrant (parfois) les robinets / douche de ma salle de bain. En regardant un peu l'internet cela semble correspondre à ce qu'ils apellent un "coup de bélier".  
 
Quelqu'un a déjà eu un truc similaire ? Ca peut se régler tout seul ou je dois contacter un plombier ? Je suis locataire chez moi, ce sera à ma charge ou celle du proprio ?
 
Merci !

Salut, j'ai toujours utilisé des mollys dans le placo, mais j'ai paumé ma pince et je dois aller fixer des supports de tringle ikea chez qqun demain.  
J'ai trouvé des vis placo autoforeuses à pas de vis énorme, j'ai plus le nom.  
Si on part du principe que personne ne se suspendra aux rideaux, ça le fait?

Queues de cochon, et ça fonctionne...

J'aurais moyen confiance mais peut-être qu'un spécialiste me contredira.
Par contre, si tu veux éviter les molly, les chevilles duotec de Fisher me semblent un meilleur choix

Oui voilà c'est de celles-là dont je parle
 

 
Et si je me rabats sur les mollys, comment on choisit leur longueur si on ne connait pas exactement l'épaisseur du placo?  

Tu peux deja commencer par nettoyer tes siphons, et verifier le bon écoulement de l’eau.

 
En quoi le fait de nettoyer un syphon peut il jouer sur le debit de l'eau du robinet    
.

Nan mais laisse c'est Grotius..

Sur ton arrivée d'eau as tu un régulateur de pression.
Tu es en immeuble ou maison ?
Tu es en location donc ce n'est pas de tes frais

 
le placo c'est 10 ou 12.5mm d'épaisseur SAUF si plaques doublées pour des raisons phoniques mais j'ai un doute contre un mur extérieur (vu la tringle à rideaux)
 
conséquence de la non-utilisation d'une pince
https://www.youtube.com/watch?v=K7j6KtkUDtE
 
si tu as du bol, ça peut le faire mais bon pas garanti
 
au cas improbable que dans ta Breizhitude, un dimanche, un mag de bricolage propose les Fisher Duotec, voici leur dégaine
 

D'ailleurs l'autre jour sans faire gaffe j'ai acheté des molly "autoforeuses"  https://www.molly-fixations.com/pro [...] toforeuse/

Ben c'est de la merde
J'ai voulu testé sur une chute de placo, le percement du trou a arraché le carton derrière avec un bout de platre, ce qui fait que le "parapluie" à l'expansion mordait sur à peine une demi épaisseur de plaque. Et encore c'était en faisant l'expansion à la pince, avec un tournevis ça doit défoncer l'avant en plus

 
Merci pour ta réponse ! Je suis en appartement dans un immeuble. Histoire de pas faire de grosse conneries, j'ai une question stupide, l'arrivée d'eau tu parles bien au niveau du compteur à l'entrée de l'appartement ? Ie pour moi :
 

 
Le régulateur de pression ce serait quoi ? Le petit robinet rouge en dessous du compteur ?

Il y a quoi à gauche de l'image ?

Là il y a pas de régulateur ou réducteur de pression, juste la vanne à droite, compteur, et purge à gauche (les 2 vis noir).

Alors en fait la gauche de l'image c'est en haut, le truc est inversé, une image plus complète ici :

Si je comprends bien, j'ai pas d'autre choix que d'appeler un plombier pour qu'il regarde et potentiellement pose un régulateur de pression ?

Déjà il y a une fuite à faire réparer sur le compteur.
 
Après voit avec le proprio directement, c'est à sa charge.

Ca marche, merci pour ton aide !

Sinon t'ouvres/fermes tes robinets doucement (surtout la fermeture), problème résolu
Et c'est un anti bélier qu'il faut sinon, pas un régulo.

Ca arrive souvent avec les lave linge aussi, et là pas trop de choix possible à part l'anti bélier

hello, je suis en train de changer mes interrupteurs
 
Histoire de pas faire de connerie, vous me confirmez bien le branchement ci dessous?
 
Il s'agit d'un double interrupteur simple
 
Avant:  
 

 
Apres:
 

 

 
c'est correct oui.  
Par contre tu as acheté les griffes qui vont avec le nouvel inter ?

 
Merci  
Oui, j'ai des griffes doxie 40mm
 
Par contre, il y a une prise que je n'arrive pas à coller contre le mur , et pour celle la, va falloir que je trouve des griffes plus courtes je pense  

 
   
 
Je testerais bien les queues de cochon    
En fait ce qui me gêne le plus dans la molly c'est la qualité des pinces. Parfois ok, mais pas adaptées à la taille des têtes de vis, ça rippe,etc...alors à force d'en faire on prend le coup de main, mais quand on n'en a pas posé depuis longtemps, les premiers essais sont parfois foireux je trouve...

C'est pas un pot à vis en place ?

On dirait comme ça.

Ma technique c'est de visser la cheville sur la pince, le plus loin possible dans le V pour avoir une bonne prise de la cheville sur la pince, puis tu insères la cheville dans le placo, tu pinces bien a fond en étant bien posé sur le placo. Tu resserres la vis complètement sur la pince et tu pinces. Et roulez jeunesse.

Pour  visser dans la pince il faudra cette pince,non?
https://www.amazon.fr/Index-INPINZA [...] 1523884954
Je l'ai, ainsi qu'une merdique à expansion...

Ah non chuis con on peut faire tourner la cheville...

 
 
C'est bon, c'est monté    
 
Par contre je n'arrive pas bien à les coller bien contre le mur
 
Et c'est surtout celui du bas qui "merde"