Reprise du message précédent :

Achtung !
Le monsieur parle de plancher chauffant donc basse température  
Toi de radiateurs qui avalent du 65°C easy

Si émetteurs à eau, il vaut mieux partir sur de la PAC haute température en effet. Pour la plancher, vu la surface, c'est pas la peine. Ca fait 4 bonnes heures d'inertie et pas trop chaud aux pieds. Je pense que tous les modèles proposés seront au R32, mais il faut vérifier au cas ou et partir la dessus. Les travaux sont très simples, on ne change rien de la tuyauterie donc ca c'est top. Il faut vérifier l'abonnement électrique suite au changement d'énergie et tirer les bonnes sections de cable.
Personnellement, hors jours les plus froids, j'ai un bon COP de 4 voire 5, c'est top en terme de rendu.

 
En fait j'ai plancher chauffant au 1er (+ poêle à bois) ET radiateurs au 2ème....

Ah ...   soit tu vas devoir changer tes radiateurs pour des modèles basses températures soit il vas falloir un montage plus ou moins bâtard a coup d'échangeurs de chaleur et de circulation séparé  

 
Ou alors de la BT partout et un petit appoint élec, avec un peu de chance c'est des chambres à l'étage donc besoin de moins de puissance.

 
garage/cave au RDC
Séjour/salon/cuisine au 1er
chambres/sdb au 2ème uaip.
 
distribution typique d'un chalet en montagne.

J'ai lu 20Ke par Action Logament cela viens de changer ?
Et j'ai un dossier en cours bon les mecs se gavent sur le tarifs mais je leurs demanderait du HDG

A votre avis, on peut utiliser des raccords à compression avec des tubes PVC ? Ce genre :
 
 
 
Je vois pas ce qui s'y oppose, mais je trouve rien à ce sujet

Le fait que le PVC ne se déforme pas comme du PEHD et n'assure donc aps l'étanchéité ?

C'est le joint torique qui s'écrase qui fait l'étanchéité, pas besoin que le tube se déforme (le PE ça lui permet surtout de redevenir rond)

Je pensais que ces trucs marchaient sur un principe proche des raccords à olive

Oui, mais qui écrase un joint en plus de la bague

 
https://www.mon-irrigation.com/racc [...] e-pvc.html

Parfait  

 
Bon le prix pour ce que c'est par contre    

Bonjour à tous,
 
 
Auriez vous une référence d’une multiprise murale mais bien costaude ?
 
En fait, on branche un combo four/microonde mais robuste (45l) et on veut rajouter sur la même prise un bandeau led pour la cuisine (truc pas gourmand).
 
On aimerait un truc qui ne va pas cramer sous 6mois quoi
 
Merci à tous !

Pas.moyen de changer la prise actuelle pour une double ? C'est encore ce qui serait le moins moche.
Sinon, n'importe quelle double/triplette NF fera l'affaire. J'ai des ikea qui doivent avoir 10 ans, ça coûte rien et c'est solide. C'est pas des gros boulot de r&d ce genre de produit

Salut,

Bon j'ai fait un peu n'importe quoi sur la pose de ma cuisine. Je n'avais pas bien réglé la colonne (les meubles hauts et bas s'alignent en fonction de celle-ci) qui est en deux parties et n'avais pas vue que la partie basse s'était affaissée.

Les meubles hauts sont nickels, mais j'ai posé le rail des meubles bas 5mm trop bas du coup, fixé avec des chevilles chimiques qui touchent déjà le bas des trous du rail, pas possible de régler plus haut en l'état actuel des choses.  

Vous auriez une idée ?

Là comme ça, j'envisage plusieurs options :
1-Couper un petit bout du bas de chaque trou du rail où j'ai mis une tige, pour avoir plus de jeu et remonter mon rail (mais j 'ai peur que ça fragilise le rail)
2-Remonter les crochets directement sur les meubles (mais j'ai peur que que ça s'affaisse, les trous à refaire étant au niveau des anciens).
3-Fixer une "cale" sur le rail au droit des crochets des meubles (mais quoi ? Suffisamment large pour se clipser, suffisamment fin pour que les crochets se prennent dessus)
4-Piquer le mur pour retirer les tiges filetées et tout refaire au chimique (solution que je voudrais éviter)

Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur.

Merci d'avance !

 
Solution 5 : retirer les écrous, virer le rail, couper les tiges filetées, et refixer sur les trous d'à côté.
 

https://www.youtube.com/watch?v=ldNrh74fCAI

Révisé il y a quelques semaines pour 40k à 0.5%

Edit : pardon, en prêt accession. Effectivement, je ne n'avais pas vu qu'ils faisaient aussi pour les travaux

Ouaip, moins de travail que la 4, mais coute aussi cher
 

Après, ça m'embête un peu dans la mesure ou les tiges ne seraient plus en bouts. (donc les crochets des extrêmités auront tendance à pouvoir décoller un peu le rail, même si c'est surtout pour gérer le basculement)

Et réduire la taille des pieds de 5 mm ?

Ou sinon, tu fais comme moi : j'ai pas mis de rail à mes meubles bas, je les ai fixés avec 2 vis chacun, et j'ai mis des pieds à l'arrière aussi.

Comme ça c'est les pieds qui les supportent, les fixations murales ne servent qu'à éviter qu'ils basculent.

 
Merci bcp j’ai commandé une double, je ne savais pas que c’était faisable (du schneider histoire d’être rassuré psychologiquement du moins )

Justement pas. Une multiprise ce n est pas fait pour brancher des appareils de cuisson, ni d ailleurs des triplettes.
 
La qualité des multi est tres en dessous de celle d une prise, et c est une cause majeure d incendie électrique. 10ans c est deja tres vieux pour une multi et il vaut mieux la jeter, et ikea c est pas franchement la reference.

 
Et allez, encore une affirmation non sourcée    
Explique moi comment la qualité d'une multiprise est très en-dessous d'une prise à gamme équivalente ? (ne va pas comparer une premier prix Gifi avec une prise Legrand...)

C est tres simple, les normes et tests sont différents entre une prise murale et une multiprise, ce que tu constates au niveau du prix.
 
En dehors de la partie technique, il est quand evident qu utiliser un dispositif prevu pour brancher un ordi, une imprimante et une lampe derriere un bureau, pour brancher un four qui va consommer +1500W pendant longtemps c est imprudent, et c est d ailleurs clairement interdit par de nombreux fabricants comme indiqué dans la notice.
 

Tu ne peux toujours pas sourcer ?

rien, c'este juste ecrit dessus : 2000w max sur les multiprises normales, il faut juste respecter cela
par contre le truc farfelus sur la durée de vie ...

Tout le monde n a pas une expertise d’emprunt basé sur du copier/coller d’internet. En l occurence tu contestes un point sans apporter d elements autres qu une conviction.
 
Ayant travailler en développement et production d un grand équipementier électrique européen, avec des produits vendu a des centaines de milliers d exemplaires chez casto brico and co, j ai une “petite idée” de la chose.  
 
En l’occurence les tests de resistance physique, durabilité, arrachement et branchements/débranchements étaient significations différents, ce qui est normal puisque dans un cas on a un element intégré au bâtit dans l autre un dispositif d appoint.
 
Sachant qu on travaillait au milliène de $, il n y a pas trop surqualité.  
 
Malheureusement trop souvent les multi sont utilisées de manière incorrectes, les prises verticales favorisant l encrassement et les accidents du au liquide.  
 
Si la norme NC prévoit 6 prises en 2.5 pour la cuisine, c est justement pour éviter de brancher le micro onde et la bouilloir sur une multi noname en 1.5 grasse et sale.  
 

Non je ne parle pas des prets mais d'une prime !
En gros tu est revenus modeste. tu peux faire plein de travaux d'isolation pour 0€ (combles, rampants, murs) et cela va jusqu'a la PAC , chauffe eau thermo dynamique, VMC etc.
J'ai un dossier en cours de validation pour 16k€ cela ne me coutera qu'un euro!

 
Tu sais qu'il existe un monde en dehors des équipements bas de gamme de GSB ?
Si tu achètes une triplette de qualité validée pour 16A et que tu ne dépasses pas les 16A tu penses qu'il va se passer quoi ?
 
Il ne va strictement rien se passer... elle va fonctionner tout aussi bien que ta prise murale qui est également validée pour 16A.

Mince,  mes multiprises sont toutes marquées  3600W soit 16A

Mais c'est exactement ce que tu fais,  tu enchaînes les affirmations non sourcées..

+1, c'est pour ça que je parlais à gamme équivalente. J'ai pas plus confiance dans une prise murale premier prix qu'une multiprise premier prix.

Je préfère la multiprise bas de gamme à la prise bas de gamme. En cas de début de départ de feu, ça se verra bien plus vite qu'à l'intérieur du mur.  
Idem pour les HB, ok pour un HB sur la lampe de chevet, non pour un HB dans le mur, je ne veux pas mourir brûlé !

Ca existe un raccord dans lequel on rentrerait d'un côté une tige carrée de 7mm et de l'autre une tige carrée de 8mm? Je cherche depuis 1/2h mais je ne trouve pas, ça doit exister mais il me manque le bon terme...
 
Pour plus de détail: j'ai pété la tige du treuil d'un volet roulant ce matin, ça a cassé au raccord de la tige et du cardan. Me voilà en quête de la sortie de caisson idéale. Le problème c'est que cette tige c'est du carré de 7mm, et qu'elle est assez longue (430mm). Sur le net je trouve une seule référence de sortie de caisson en 7mm carré avec la tige assez longue, mais plein en 6mm ou 8mm. D'où ma question initiale.

c'est du standard au niveau des portes, les carrés de cette taille, donc tu peux trouver un adaptateur pour que ton 6mm fasse 7mm et qu'il s'emmanche dans une GSB. Adaptateur avec différents de chaque côté, je ne vois pas, désolé.

 
Oui, je vais tenter comme ça. Après, j'ai posé mon carrelage sans faire de ragréage. Une erreur (de plus)

 
Ah ouais, pas bête: je peux garder ma tige de 7mm, lui coller un fourreau pour 7>8mm et prendre une sortie pour tige de 8mm    
 
Merci pour l'inspiration du coup!

Salut, je dois poser des étagères dans un placard entre les parois. Il y'a 91cm. Je pense partir sur du mélaminé 18mm.
 
Je vais utiliser des tasseaux, pour le mur béton pas de soucis, par contre pour le coté placo j'ai une question :  
 
Mieux vaut-il prendre des molly + longues et les expanser à travers le tasseau, ou partir sur des standards et allonger la vis ? Fraisage du tasseau obligatoire ou pas ? ( osef de l’esthétique c'est caché )
 
Merci  
 

ni clou ni vis