Reprise du message précédent :

Chacun son truc  

J'ai pas trouvé de topic fenêtre alors je viens poser ma question ici, c'est le topic le moins inadapté

J'ai un problème de fenêtre PVC en oscillo battant bloquée en position drapeau.
Le problème est vraisemblablement très simple à régler : https://www.youtube.com/watch?v=aqaPi9nIpXs

Sauf que ma poignée est bloquée et ne veut justement pas aller vers le haut elle est bloquée aux 2/3 et je ne vois pas ce qui bloque... C'est arrivé suite à une mauvaise fermeture et depuis je ne sais absolument pas comment la remettre comme il faut...

Si quelqu'un connait la solution c'est avec plaisir, je suis à deux doigts de tout démonter

Edit : bon visiblement j'ai une pièce en métal qui s'est cassée... Je vois pas trop comment c'est possible vu l'épaisseur du truc

photos
il y a des "contacteurs" sur ces fenêtres qui verrouille les mécanismes dans un mode d'ouverture. Parfois quand tu loupes une fermeture, il faut forcer un de ces contacteurs à la main, le maintenir et fermer pour pourvoir retrouver une position d'origine.

Bonjour topic

Depuis hier soir au passage en heures creuses, le disjoncteur général de l'appartement saute et on ne peut pas le réarmer tant qu'on est en heures creuses. Après divers tests, il s'avère que c'est le chauffe-eau électrique (un petit de 75L apparemment) qui est le fautif. Si on enlève le neutre et la phase du chauffe-eau, ça ne saute plus quand l'heure creuse arrive ou en marche forcée. Bon, au moins ça ne saute plus, mais plus d'eau chaude

N'étant pas super bricoleur, je vais faire intervenir un professionnel mais pour ma culture (et mon portefeuille), ça peut venir de quoi dans le chauffe-eau ? Faut-il s'attendre à un remplacement complet du chauffe-eau ou il y a des parties dedans qui peuvent être changées qui limiteront le prix de l'intervention et qui correspondraient au problème qu'il semble avoir ?

Merci d'avance

Souvent il s'agit de l'usure de l'anode sacrificielle par le calcaire (pour les CE thermoplongés), qui finit par fait le court circuit.
C'est assez simple à changer.

pareil
c'est pas compliqué  
https://youtu.be/Vw1fYAf-G8k

Dans un chauffe eau t'as pas 36 composants
Un thermostat, une résistance et ... C'est tout
Au pire t'as un petit circuit auxiliaire pour l'anode anticalcaire si c'est une anode active ( peu probable sur un petit modèle ... Mais on sais jamais )

Perso je mise une pièce sur la résistance cramé
Édit  aussi burned que ton chauffe eau  

Sinon il est préférable de couper le fusible du relai heure creuse plutôt que de débrancher des fils ... surtout du neutre  

Merci pour les réponses
 
Je craignais un coup où comme il s'agit d'un truc à pas cher, il faille changer tout le chauffe-eau quelque soit la pièce défectueuse, comme c'est souvent le cas sur les matériels à pas cher

Bonjour les bricoleurs,
Je suis actuellement locataire d'un appartement que j'envisage d'acheter. Le diagnostic élec n'a pas encore été réalisé. J'aurais besoin d'un avis sur le tableau électrique, faut-il prévoir son remplacement ou non?    


 
Merci!

Avis pro : a changer
Avis perso : si t'ajoute pas un différentiel même pas j'y touche avec un bâton mais sinon c'est présentable

 
à changer aussi
il n'y a des fusibles visibles que pour les prises de courant dont four/plaque de cuisson et ballon d'eau chaude probablement
un peu de sectionnement ne fera pas de mal : http://batir-sa-maison.over-blog.c [...] ere-partie
ton tableau n'est pas aussi complet que celui-ci mais rien de bien compliqué si on lit un peu la norme et qu'on utilise son bon sens
dans la norme NFC 1500 seule la partie 10 te concerne
https://www.installation-renovation [...] lectrique/

Merci pour vos avis et liens! Bon. Sachant qu'il subsiste encore quelques vieux fils avec tissu  (genre : https://www.bricozone.be/data/attac [...] 8f96a8.jpg ) et que je vais avoir besoins de prises supplémentaires, l'opération va être assez conséquente mine de rien   . Je vais faire chiffrer tout ça par un pro.

10k€ de rien

alors qu'il y a pour moins de 1000€ de matos  

Si fil en tissu il faut tout refaire..

Avec un pro le tarif monte vite vu la tva et ses taxes ...
Faut pas voir le mal partout.

Trouvé du tissu juste sur l'alimentation de deux plafonniers jusqu'à présent. Il y a du avoir quelques modifications élec depuis la construction, le proprio a par exemple fait une mise à la terre de toutes les prises il y a quelques années.

Ca sera un élément de négo supplémentaire sur le prix de l'appartement

Y a pas vraiment de nego, a la vente tu achètes en l’état y a aucune obligation.
Remplacer tes fils de luminaires et changer le tableau c est pas grand chose, le problème c est souvent que là tu découvres les malfaçons qui sont la depuis longtemps.

 
Bah après, faut bien qu’il vive le pro... déposer et refaire une installation électrique complète, ça se fait pas en 3 jours...
 
 

 
 
Si, justement.  
Avoir toute l’électricité à refaire est un sacré argument de négociation!
Combien d’acheteurs sont capables de refaire une installation électrique aux normes?1%?
Ils vont forcément passer par un pro.
Si tu dois retirer les gaines tissus des murs et plafonds, dit ouvrir, repasser des nouvelles gaines, reboucher, ou faire tout en apparent.
Bref, pas accessible au quidam moyen.

Ben non le vendeur vend le bien en l’etat si tu veux 12 prises par chambre c est ton problème.
Changer 3 fils dans un plafonnier c est 10€ de fils 1h de boulot, donc faut s attendre à 15k€ du prix.

J'avance ma tranchée pour allez du portail à la maison.
Me reste 5m dans le concassé/gravier cette fois et j'arrive au mur du garage, j'ai passé une gaine tpc de 40mm, j'ai max 25 en forêt béton !
1: je me démerde en perçant plusieurs fois pour "casser" et faire passer la gaine de 40.
Ou
2: je colle au mur un regard où j'arrête la gaine de 40 dedans et je perce plus petit juste pour passé mon 5g1,5 et un autre plus petit pour passer 2 fils pour contact sec interrupteur portail.

réponse1 ou
réponse 3, j’achète un trépan de 40mm pour béton, ça ne me coutera pas plus cher qu'un petit regard et j'aurai la satisfaction d'avoir fait un travail propre.
mais réponse 2 ça marche aussi

C'est bon, trouvé foret sds de 42, je vais chercher ça au taf stap avec le perfo qui va bien !

tu as loué les bras qui vont avec ?
c'est mieux avec un démarrage progressif du perfo

https://youtu.be/voSlion5rTU?t=425

 
Bon courage

Hello, après avoir poncer, lasurer, re-poncer légèrement, puis re lasurer, faut il une troisième couche ? (Je parle de boiseries extérieures , fenêtre claustra d’angle)

Ce n'est pas superflu si c'est exposé sans arrêt au soleil/pluie notamment. C'est 2 grand minimum, y a pas vraiment de maximum.

Si les fils sont dans des fourreaux oui, si je dois faire des saignées dans les murs et plafonds pour tout retirer c'est pas le même travail. Le prix actuel du bien n'étant, pour moi, pas en cohérence son état, l'électricité est un des arguments pour négocier à la baisse

Dans le doute je vais voir pour un trépan de 40 c'est pas cher.
En diagonale dans les parpaings du garage avec une dalle rehaussée de 18cm cause remonté de nappe...ça va l'extérieur et au même niveau  
A voir avec quoi je ferai le plus propre, péter la dalle à l'intérieur ça me pose pas trop de soucis.

Autre question, j'ai pas mal de condensation côté intérieur sur mes fenêtres dans les chambres l'hiver. Les fenêtres ne possèdent pas de grilles de ventilation, j'imagine que ça vient de là. Châssis aluminium, fenêtres coulissantes double vitrage. Elles ont une quinzaine d'années. Est ce que l'installation de grilles se résume grossièrement à "je perce le châssis de plusieurs trous et je pose une grille"?

Yeah right !    

Même avec une gaine, d'expérience 1 sur 3 ça passe pas, faut casser, soit au angle, soit tout casser pour passer une gaine neuve..
 
Mais loin d'une heure de boulot par luminaire

ça va aider un peu à "liminer un air chaud et humide mais en fait tes fenêtres alu ne sont plus ou mal isolées
le double vitrage peut ne plus être étanche et donc il y a conduction entre les 2 vitres,
l'autre souci probable c'est l'absence de rupture de pont thermique dans le châssis de la fenêtre (en gros un plastique isolant entre la partie intérieure et extérieure du châssis)
https://www.menuiseries-bouvet.com/ [...] -thermique

Je me suis peut-être mal exprimé, la condensation est sur la vitre et le châssis côté chambre, pas entre les deux vitres.
Pour ce qui est des ruptures ponts thermiques, je ne vois pas bien comment le contrôler? Voici ce que je vois en ouvrant une fenêtre :

La bande noir est-elle la rupture de pont th?
 
Concernant le fait de percer, a priori pas de risque majeur?

Hello,

Je souhaite me lancer dans la construction d'une terrasse bois, et suis loin d'être un pro du bricolage.

Environ 22 mètres carrés, sur sol terre assez stable mais pas forcément très droit.

Donc a priori pose de film + plots, lambourdes, lames en bois.

Quelques questions :
- pour quelqu'un qui n'a jamais énormément bricolé, c'est envisageable ?
- choix matériau : je souhaite éviter les bois exotiques. Vous conseilleriez quel bois en restant dans un budget raisonnable ?
Les magasins classiques proposent des pins, douglas, ... Mais souvent en classe 3 autoclave. Il fait mieux du classe 4 non ?
- quels magasins préconisés où on trouve une bonne qualité avec tarif raisonnable ?
Je vous pas mal d'avis négatifs sur les GSB (lames pas droites, mauvaise qualité, etc.)
- matériel : j'ai une perceuse filaire, je pense acheter une visseuse à choc sur batteries en complément plutôt qu'une visseuse perceuse, ce choix vous semble correct ?

Merci

 
Ok merci.

Hello,
 
C'est encore moi.
Donc voilà, j'ai fait découpé de l'agglo en 22mm d'épaisseur, à la taille souhaitée (avec quelques mm de marge d'erreur).
Voici ce que ça donne :

 
Maintenant, comme j'en avais déjà parlé, il faudrait que j'arrive à rendre cette planche plane.
Car sinon, je ne serai plus aligné avec les rails sur mes planches perpendiculaires.
J'utilise un niveau à bulle, mais j'ai l'impression que c'est pas non plus super précis.
Or, vu la hauteur de mes planches perpendiculaires (150cm), le moindre mm de différence va se voir.
Je vous montre une idée de où je dois compenser :


 
1) Est-ce qu'il existe un moyen de mesurer la planéité avec précision ? (comme vous l'aurez vu, c'est pas assez surélevé au fond)
2) On avait parlé de plot de MAP, mais la planche pèse trop lourd (1475x985mm). J'ai peur de pas arriver à jauger la planéité avant que ça sèche (voir même que je ne mette pas assez de matière)
Je pensais caler avec des cales, mais comment je fais en sorte qu'elles bouge pas (et surtout comment je fixe ça ensuite). Bref c'est un peu la galère.
3) Je vais fixer des tasseaux sur le côté pour faire comme un rail et ensuite visser le caisson dedans. Mais évidemment, ça aurait été trop facile, pour le côté droit, c'est vraiment pas plat, ça penche comme ça \ . Je vais devoir enlever le lino et poncer ?
 
Merci !

Le mieux c’est d’avoir un niveau laser pour juger de la planéité et la rectifier si besoin est.
Ça vaut 50 balles en GSB et ça te servira pour de nombreux bricolages. (Tel que vérifier si tes verticales sont bien verticales)

J'ai 2 niveaux laser.
L'un sous forme de stylo : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1501751303
L'autre en mode 360 (mais avec un trépied, pas une canne) : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1506314893

Le stylo, oublie, ça sert à rien.
Par contre avec le 360 tu peux régler ton problème.
Tu viens arraser l’arête à l’avant. Tu montes d’un demi mm et tu t’assures que l’arête arrière  est juste en dessous.
Sinon, le plus simple c’est de visser tes montants dans le plateau bas à l’avance et d’insérer le tout dans ta niche!