Reprise du message précédent :
C'est de l'eau derrière la vitre ?  

De l'huile, ça le rend plus précis.

obligé de détruire et refaire, les cubes 40X40 étaient à 3€ de mémoire + fer à béton + béton.
tu le veux en quelle matière ton portillon? j'ai soudé le miens en tube acier carré 40 + lames en douglas pour moins de 50€ (hors serrure)

c'était déjà dedans avant le montage mais que j'ouvre ou ferme le robinet, l'aiguille bouge pas.
 
Mais ça je m'en fiche, je cherche à avoir de l'eau chaude  

 
Ca peut être un mélange d'eau et de glycérine ou d'alcool. C'est pour absorber les pics aussi.

Rouvrir l'arrivée d'eau
Y a rien qui bloque le passage de l'eau dans le circuit d'ECS de la chaudière (avec ou sans ballon tampon, microaccumulée...). L'eau coule des robinets en position chaude ?
 

C'est un mano avec un liquide + visqueux que de l'eau, ça évite à l'aiguille de vibrer notamment, ce qui abime la mécanique.

ça m'embête de devoir tout péter mais ça va faire bizarre la différence de teinte entre le pilier de gauche qui ne va pas bouger le droit qui aura un aspect plus neuf.
 
Je voudrais un portillons en alu brossé comme on trouve dnas le commerce mais bon les prix font mal a

 
Non c'est pire que ça, la vendeuse de cedeo m'a donné un manomètre avec une longueur de filetage qui au serrage bouchait l'arrivée d'eau chaude dans le réducteur.
 
Conclusion un manomètre doit vraiment être prévu avec le réducteur de pression, mais j'avais tout bien fait en me renseignant il fallait bien une Prise 1/4'' mais apparemment il en existe plusieurs sortes..
 
https://www.cedeo.fr/p/plomberie/ma [...] d-A3510314
 
Quel est donc le manomètre adapté allant avec le Réducteur de pression SECURO 5SP mâle/femelle 3/4
DESBORDES sur le site cedeo svp histoire d'avoir l'info qu'ils n'ont pas eu quand je leur demanderais un échange ?
 
https://www.plomberie-pro.com/Catal [...] gLA7fD_BwE

rien ne t’empêche de repeindre les 2 piles ... ou de casser les 2. Ca n'a pas un gros coût mais y a de la main d'oeuvre.
Le portillon en alu couleur anthracite comme tout le monde    

 
 
J'ai un poêle à granule en chauffage principal depuis 1 an. Il se trouve dans la pièce principale et l'encadrement de l'ancienne porte bloque la chaleur en partie haute.
J'ai fait une ouverture en découpant le placo mais c'est pas très esthétique. Vous pensez que je peux retirer le "H" en bois pour que ça me face un beau rectangle ?  
C'est une MOB plain pied avec sous sol intégral de 1970 avec mur extérieur en béton, sol sur solive bois et ossature des cloisons en bois. Un ami m'a dit que mes cloisons étaient porteuses donc je ne sais pas si je peux toucher à ça.
 

 
Bonne soirée

C'est assez lourd le MDF (c'est dense) et en panneau fin ça se déforme facilement, c'est sensible à l'humidité. Pas top pour un truc accroché au plafond.
En BA10 ou 13, mais faut monter une structure sur rails avant.

 
 
Salut. Non le mano que ta filé la vendeuse ne bouche pas le passage d 'eau dans le détendeur ... . La longueur des pas de vis des mano est standard +/- 1cm ... As tu ouvert la vanne d eau de ton arrivée générale ? As tu ouvert la vanne visible sur le groupe de sécurité ?  

Topic HB

Le Fermacell est bien pour ce type de bricole ça existe en plaque de 150x100.

 
C'est faux, quand je compare la longueur de filetage de la vis en plastique du puit de mano avec la longueur du filletage du mano, elle est bien plus courte..
 
Et même qu'en dévissant le manomètre j'ai de l'eau chaude autrement ça bouche le passage dans le circuit.
 
Une preuve en image ?
 

C'est peux-être un mano pour réducteur de pression ?

il faut le mano adapté au réducteur dans tous les cas ou une vis et un joint..
 
C'est dommage que le fabriquant ne le vende pas d'origine avec, ça parait logique pourtant de vouloir savoir la pression..

Dans ce cas , tu retaille la petite tétine en laiton qui dépasse du pas de vis du mano ( qui ne sert à rien ) et tu visse le nombre de filets suffisant pour que cela ne bouche pas le passage de l eau .

Lundi j'en aurais un neuf... en attendant j'ai fait un montage provisoire avec deux rondelles plates et un joint en fibre..

Le mano indique 0 bar : s'il est bien monté tu n'as pas de pression dans ton réseau
Tu as bien respecté le sens de montage (tu as une flèche sur le réducteur) ?

Édit : et je l'aurais monté mano en bas / réducteur en haut

 
J'ai pensé pour lire le mano dans le bon sens sachant qu'il est taré à 3 bars, j'aurais pas à y toucher..
 
Sens de flèche respecté bien sûr.
 
Voilà mon bricolage, j'ai même envie de laisser comme ça : Teflon + joints en fibre entre 2 rondelles acier, ils sont bien secs donc aucune fuite. Par contre si la pression est correct sur le mano, en principe si c'est proche de 3 bars c'est bon et en ouvrant robinet d'eau chaude / eau froide, la pression descend car le ballon serpentin se vide.
 

Si je comprend bien :
- tu ouvres le robinet d'eau chaude --> la pression tombe de suite
- tu fermes le robinet d'eau chaude --> la pression remonte, mais lentement j'imagine
Si c'est ça, peut être que ton réducteur créée une portée de chargée trop forte. Essaie de le monter à 3,5 bar et de faire jouer la vis

Tu n'as pas mis de séparateur entre l'acier et le laiton ?
 
Problème à venir d'ici peu de temps...

De la filasse avec de la graisse et c'est pas du laiton mais un corps en bronze chromée, ça pèse 400gr.
 
Sur quelle partie tu parles ?
 
Quel problème ? j'ai contrôlé plus de fuite, les joints fibre bien secs et c'est insensible au calcaire.

Je suppose qu'il parlait de problèmes d'oxydoréduction plutôt que de fuites

Hello,
Suite a un dégât des eaux, je vais refaire les rampants de mes combles. J'ai des cloisons qui ont été vissés sur les plafonds actuels (qui vont degager donc). Comment procéder pour ne pas toucher aux cloisons ? Découper 10cm autour des cloisons et jointer derrière ?

 
A quel niveau, vu qu'il y a des joints partout ?

 
selon la dureté de l'eau, ça peut durer plusieurs années avant qu'il y ait réellement des problèmes.

 
Je sais pas à quel endroit il parle, tu vois quelque chose ?
 
la corrosion se fera entre la surface de contact entre acier et laiton mais y a des joints partout..

 
C'est du provisoire les ouvertures, je voulais déjà valider l'apport de chaleur dans les autres pièces  
 
Est ce que je peux enlever l’ossature en "H" ou ça craint ?

Sur ce raccord c'est acier/laiton :

 
C'est la corrosion galvanique : http://www.apper-solaire.org/Pages [...] /index.pdf

Salut,  
Je crois qu'il y a un souci chez moi
 

 
 
   
 

C'était l'entrée ou la sortie ?
 
 
Mauvais serrage à mon avis. Aucun ou très peu d'électricien sers les cosses à la clé dynamométrique voila le résultat..

 
d'accord mais c'est tout laiton là, le tuyau est peint en blanc c'est tout et l'ecrou ne tourne pas.

Je n'ai jamais vu un électrique faire un serrage a la clé dynamométrique.
Que ce soit sur une installation domestique ou sur une installation industrielle ou les courants/tension sont plus importants.

A défaut de serrage à la clé, il faudrait vérifier le serrage tous les ans, mais qui le fait ? Perso oui, enfin je note la date des interventions, par contre je les fais surtout quand j'en ai l'occasion (max 2 ans). Quasi à chaque fois, j'ai au moins un à deux disjos qui nécessitaient un resserrage.

+1

Ça serait nettement mieux des clips façon wago

En industrie on avait obligation de le faire sur les armoires que je faisait. Perso je le fais toujours en partic.

J'aimerai relier une borne de voiture électrique. J'avais passé un 6² mais a priori c'est trop juste pour 32a en continu... Tant pis je réglerai la borne sur 25a.

Je dois faire un raccordement en 6² dans le vide sanitaire vous utilisiez quoi ? Y'a des wagos aussi gros ?

cable en direct du tableau à la prise en principe.
 
Sinon wago oui : https://www.wago.com/221/fr/

En parlant wago, c'est la 221 qui faut prendre? Y'a pas une meilleure version? Ou c'est déjà la mieux?