Reprise du message précédent :

 
Oui. 100 € c'est presque le prix de la tôle de 2000x1000 entière.

C'est abusé le prix, mais s'il achète la tôle inox entière, ce n'est pas déconnant.

Normalement le disjo doit faire son taf, non?

Du coup si sur 10A, à 2300w de total,  

Mais oui tu as tout à fait raison  

Appelles Les Pompiers et bois l'eau du réservoir en attendant les secours

Si c'est vraiment Samourai, il a un niveau en dessous du niveau "pas bricoleur"    

 
En même temps, s'il paie whatmilles euros de charges mensuelles c'est pas pour être obliger de faire les bricoles lui-même  

Mais ne pas oublier qu'il a eu du nez sur le topic Krach. Il a tenu tête aux kracheur. Son appart vaut surement plus que son prix d'achat + inflation.
Samourai, c'est notre maitre à tous (malgré ces charges digne d'un loyer de province).

 
 
Merci de v os réponses.  
Mais une cale de bois supplémentaire, ça va pourrir aussi, non?
 
COmme la première?

Si tu branches bien les flexibles et si tu mets un filet de silicone en dessous de la base du robinet, il y a aucune raison que le bois pourrisse.
 
Ton problème, c'est que l'eau passait entre la basse du robinet et le plan de travail. La personne n'a pas mis de silicone à ce niveau (au niveau de la flèche noir). Normalement, il y a jamais d'eau qui touche l'épaisseur du plan de travail.
 
Regarde cette vidéo car tu sembles perdu alors que c'est le truc le plus simple en plomberie
 

Très souvent, un joint est même fourni avec le robinet, de sorte que l’eau ne peut pas s’infiltrer dans l’épaisseur du plan s’il est correctement posé.

(Mettre du silicone supplémentaire n’est pas une mauvaise idée de toute façon)

Je vois. Merci de vos réponses.
Il faut acheter de quoi faire des joints en silicone.

J'ai ce genre de matériau.

Ca pourrait coller?

Epaisseur = 1 cm
Plan de travail = 5,5 cm

Ca nous amène à 1+ 5,5 + 1 = 7,5 cm.

Les Vis pour fixer les robinets sont assez longues?

Tu veux faire quoi avec ce morceau de je-sais-pas-quoi ?
 
Il n'y a pas de "vis" pour fixer les robinet. C'est la bague (den dessous) qui sert à "visé" le robinet. Tu as bien vu comment ça marcher en démontant le vieux robinet.
Ce que tu dois faire, c'est faire en sorte de retrouver un dessous de plan de travail plat pour que le bague puisse appuyer dessus bien à l'horizondale
 
Regarde cette vidéo
 
 

 
Dans ton dessin, le rouge bordeaux c'est le plan de travail?
Mais vu que c'est pourri, ça ne peut pas le faire!
C'est pour ça que je voulais ajouter un morceau de "je ne sais quoi"  en dessous et un autre au dessus.
 
En fait c'est ce que notre ami appelle la "sorte de cale".
 

 
Et en plus de cela, j'achète un robinet + le kit d'installation
 
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] lsrc=aw.ds

Du coup l'idée ce serait ça?
 
Avec en orange le "je ne sais quoi".
 

 
 
 
Ca tient la route?

Attend de recevoir ton robinet. Tu connaitras comme ça la longueur maxi de la partie qui traverse le plan de travail (elle es t souvent courte).
 
Exemple chez moi, le corps qui traverse le plan de travail était trop court. J'ai du agrandir le trou sur 50% de l'épaisseur du plan de travail pour avoir du filetage pour viser la bague de serrage

Master of paint  

La surface du dessus est en bonne état, pas besoin de mettre une planche. Tu dois juste mettre une plan ou plaque métalique en dessous.
Met pas la merde que tu as mis en photo qui pars déjà en miette. Met du vrai bois. Autre solution, rebouche de dessous (sauf le trou pour le robinet   ) avec du rebouche bois. Là, tu es tranquille. Avec une spatule, tu refais un dessous plat  
 

 

Meilleur sur paint qu'en bricolage, c'est pour te dire !

Ca paraît être en bon état mais ça ne l'est pas! C'est juste le film en plastique qui sauve les apparences mais je pourrais l'arracher à la main, y compris vers le haut.

Le rebouche bois, cela peut être intéressant si je fais du nettoyage (= de la destruction).

Regarde, si tu cliques sur la miniature tu auras une idée de l'ampleur des dégâts.

Essai le rebouche bois. Utilise un rouleau de PQ pour créer le trou pour le robinet.
Une fois sec, c'est aussi dur que du vrai bois le rebouche bois. Ça va permettre de durcir même la partie sous le "film en plastique". C'est comme mettre du béton dans tout le trou sauf dans le rouleau de PQ. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire
 

Merci Andre.
 
Oui je vois bien ce que tu veux dire.
 
Mais pour être bien sûr...Tu me conseilles d'enlever à la main et précautionneusement le bois pourri par en dessous?
En faisant attention que la partie plastique ne parte pas avec?

La pâte à bois vu l’ampleur de la zone c’est pas le top amha
 
Je mettrais plutôt du mastic à bois (en gros c’est la même chose avec un durcisseur séparé)

 
Merci.
 
Plutôt ce genre de produit alors?
 
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] lsrc=aw.ds

non. il faut utiliser de la résine époxy, style synthofer ou synthobois. ce sont des résines bi composant, il y a la resine en elle-même et un durcisseur.

 
Je vois.
 
Plutôt ça alors? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] lsrc=aw.ds

C’est ça!

Bon...la première étape de "nettoyage" du bois pourri s'est bien déroulée.
 

 
 
Par contre la deuxième étape, de combler le trou par le fameux mastique durcissant, c'est une véritable catastrophe.
J'ai utilisé plus de la moitié du pot et je n'obtiens même pas l'équivalent d'une première couche de peinture.
 

 
 
Vous auriez une suggestion? Une méthodologie?
 
Est-ce que ce serait une bonne idée de ne faire qu'une couche (au pinceau? car là, tout me retombe sur le visage quand je le pose) et de combler le reste avec autre chose?  
 
Merci pour votre aide  

Tu devrais visser une petite plaque de bois avec une feuille dessus (feuille côté haut). Comme ça, tu peux passer le produit par le trou (par dessus) sans que ça tombe sur le sol ^^  
Une fois dur, tu dévisses la planche et il y aura que la feuille en papier qui sera collé à la résine.

je vais essayer tiens, j'aimerai rentabiliser ma boite à brico également

 
 
Bon, tu te lances dans un truc pas évident...  
Déjà eu le même problème, et j'ai carrément changé l'évier pour un évier avec robinet fixé sur l'évier.  
 
Sinon, dans ton cas, le mieux c'est de boucher trou dessous avec un carton un peu épais.
Ensuite, tu fabriques un cylindre en carton du diamêtre du trou désiré. ( environ 28 / 30 mm ), voir rouleau carton de papier à retailler cul...
Tu met le cylindre dans le trou . En général le trou s'est agrandi donc le cylindre devrait flotter dans l'ancien trou. Tu coules une résine liquide dans ton trou, à l'extérieur du cylindre en carton. Tu laisses sécher et tu démoules... Cà sera renforcé et étanche... enfin presque..

Nan mais là sérieux vaut mieux monter un nouvel évier en applique dessus

On lui a pas encore proposer de raser l'appart ? C'est pour la 100ème question, qui a ce rythme ne devrait aps tarder à être atteinte ?

Faut reboucher au map .

La moitié de ma maison tient au Map

Et elle tient mieux que celle du voisin  

 
+1 pour la technique mais maintenant qu'il n'y a quasiment plus de bois, faut trouver le produit "économique" et assez solide pour remplir tout ce vide. EDIT : Franchement pourquoi pas pr le map, c'est peut être la solution, parce que la résine pr une telle quantité...ça risque de couter cher
 
Pour ma part, je maintiens que la solution de la cale était la plus simple, sans oublier de poser le joint entre le robinet et plan (sur le dessus). Désormais pour la solution économique toujours, je découperais un morceau de bois de la taille (même approximative) et l'épaisseur (surtout) du trou que je "collerais". Je visserais ensuite une plaque de bois assez fine PLUS GRANDE que le grand trou afin d'avoir un support bien fixe pour le robinet.

Genre, du Map ?

Pas évident de bien appliquer la résine, quand tu dois travailler à l'envers, avec peu de place.
Pour la résine, il faut au début travailler avec de petites quantités car on a toujours tendance à mettre trop de durcisseur, quand la résine commence à prendre, c'est mort, on ne peut plus l'appliquer. Et quand il fait un peu chaud, il faut mettre encore moins de durcisseur car la résine se durcit encore plus vite.
Tu as apparemment un problème d'accroche sur ton bois pourri, d'autant plus que la résine à tendance à tomber à cause de la gravité.
Si la surface sur laquelle tu appliques la résine est encore un peu humide, ça n'accrochera pas.
 
Ce que je tenterais : Bien sécher le bois au niveau du trou (avec un sèche-cheveu par exemple), et passer un bon coup de peinture glycéro avec un gros pinceau, en poinçonnant pour que la peinture pénètre bien dans les fibres.
Une fois que c'est sec, te confectionner un gabarit avec un tube de carton du même diamètre que ton robinet (un peu plus petit c'est mieux même)
Tu colles le tube en carton par le dessus, avec du scotch papier ou du gaffer, pour que ce soit le plus hermétique possible sur le haut.
Tu appliques la résine avec une petite spatule ou un petit couteau de peintre en appuyant bien pour que la résine se prenne bien sur le bois pourri (qui est peint)
Je te conseille de le faire en plusieurs fois, car si tu appliques trop de résine d'un coup, elle va avoir tendance à tomber et ne pas adhérer à cause de son poids.
Comme il y a un tube en carton, tu peux appuyer et bien appliquer la résine pour qu'elle adhère bien au bois.
Quand tu est satisfait du résultat, tu vires le tube en carton et le reste, et tu ponces le trou avec du papier de verre. (la résine une fois sèche se ponce très bien avec du papier de verre assez fin, grain 150 ou plus)
 
Note : ça passe peut-être sans appliquer une sous-couche de glycéro, à condition que le bois où tu va appliquer la résine soit bien sec.

Pour reboucher un trou, tout en le maintenant troué, ben c'est pas évident...    
 
Il a déjà de la résine, sauf qu'elle est pas liquide...
Dans ce cas, tu rebouche complètement ton trou à la résine, et ensuite, quand elle est pas complètement dure, tu reperces avec un foret trépan de 28 ou 30...
 
La MAP, c'est à base de plâtre. Cà va pas résister longtemps à l'eau...    
 
Dans ce cas, ciment prompt, c'est mieux. Cà résiste à l'eau et c'est étanche...
On s'en servait autrefois avant le PVC pour faire les assemblages des évacuations en fibrociment.

 
On lui a déjà proposé la solution:
 
-boucher le trou depuis le bas avec un planchette vissée (mettre une feuille qui sera directement en contact av la résine)
-mettre un rouleau de pq au centre ou tube au bon diamètre (pour pas avoir à repercer ensuite)
-remplir de résine
-attendre que ça sèche
-poncer si besoin
 
NB: Avec du map ça marcherait aussi, car s'il y a un joint entre le robinet et le plan de travail, il n'y aucune raison que l'eau passe!

Il y a bien un joint entre la base du robinet et le plan, mais malheureusement l'eau arrive toujours à passer... D'ailleurs si son bois est pourri, c'est que l'eau est arrivée a passer, sinon il serait pas ici.
 
C'est fou le nombre de truc sensés être étanches et qui en fait ne le sont pas... ou en tout cas pas très longtemps....

 
La couleur des fils est douteuse    
Pris sur le fait

Bonjour à tous.
 
Tout d'abord, je vous remercie tous sincèrement pour vos précieux conseils.
Je viens de lire vos messages, et vous êtes vraiment top.
 
Tant de bienveillance et de patience, vous êtes la crème de HFR.
 
Concernant mon problème, j'ai trouvé une solution dégueulasse (avant d'avoir lus vos retours).
Si cela vous intéresse, je posterai une photo.
 
Je suis dans un état d'esprit très négatif.
Je suis extrêmement déçu de moi même, de ma nullité, de l'argent que j'ai dépensé bêtement (pas énormément non plus, hein! ), des dégâts que j'ai causé chez moi (pas grand chose non plus, mais tout de même...).
 
J'ai envie d'oublier temporairement ce week end bricolage qui a été un cuisant échec.
 
Même si, forcément, j'ai appris des choses.
 
Merci encore à tous.  
Je vais souffler un peu et j'espère oublier le bricolage pour deux ou trois jours (sauf si mon installation me pète à la gueule d'ici là )