Reprise du message précédent :
Une clôture ? Tu refais l'enceinte de Jurassic Park ?
 
Des chevilles traditionnelles en plastique ne pourraient-elles pas faire l'affaire ?

C'est une clôture pleine fixée sur un mur qui va donc avoir une prise au vent énorme donc je mets les chevilles préconisées.
Maintenant tu sais où en acheter moins cher ?

Tige filetée + scellement chimique ça tiendra pareil pour moins cher (my2cts, je sais pas où trouver ces engins moins cher)

pour te trouver à moins cher faudrait déjà connaître ton prix de référence...

2€ la cheville

 
Environ rien à voir niveau résistance

A diamètre égal, je vois pas pourquoi  

boulon à expension dans Amazon,  en marque molly t'as à moins de 1€ / cheville.

voir bcp moins dans d'autres marques.

J'avais pas pensé à amazon sur ce coup là.
Je vais regarder ça  

J'ai un indicateur à la cave, qui est à des valeurs "normales" (autour de 1.5 bar quand le circuit est froid, plus quand le circuit chauffe).

J'ai maintenant de l'eau qui sort du radiateur quand j'ouvre tout en haut. Mais elle reste froide (comme le radiateur). J'en reste sur

Je pige pas. Manfiestement de l'eau est arrivée dans le radiateur depuis le début de mes tentatives puisqu'initialement y avait que de l'air qui sortait quand j'ouvrais tout en haut (non visible sur la photo), même en laissant indéfiniment (ou en tout cas "longtemps" ). Et maintenant si j'ouvre en haut, c'est de l'eau qui sort direct (froide évidemment).

Donc y a bien de l'eau qui est passée dedans. Mais on dirait qu'elle passe plus ? Je pige pas.

tes deux vannes (à main + btr)  sont bien ouvertes à 50% toutes 2 ?

si oui il faut que tu remontes le circuit jusqu'à l'accélérateur pour voir si ya pas une vanne fermée

2 et 4 sont bien ouvertes à 50 %?

pour moi ton radiateur n'est connecté que d'un côté.  du coup ca se remplit,  mais ca ne circule pas.

Les deux vannes sont ouvertes à fond. Je vais essayer de coller celle en Allen à 50%, mais je vois pas le raisonnement. Elle est tournée à fond dans le sens usuel de l'ouverture, et de plus la pièce "vient" au max (si je tourne dans le sens de fermeture, elle s'enfonce). Donc ce serait vraiment surprenant que l'effet réel soit dans le sens inverse. Mais je vais essayer car je vois pas.

Sur la photo, A est censé être le tuyau d'arrivée ou la sortie / retour ?  (Et B l'inverse) ?

J'ai collé les deux à environ la moitié. Pour l'instant je ne vois pas de différence.

A la cave tout à l'air normal (pas de vanne fermée, mais de toute façon ce serait étonnant qu'il y ait un circuit juste pour ce radiateur alors qu'il y en a deux autres au même étage qui fonctionnent très bien).

(cross-topic)
 
J'ai un parquet à poncer, il y a de la colle dessus qui servi pour fixer l'ancienne moquette.
Avec quoi je pourrais virer la colle (sans détruire le parquet ?)
Si quelqu'un a une idée ou une expérience sur le sujet, je suis preneur.
 
Merci !

il n'y a pas de solution miracle ; du décapant chimique, une bon petit couteau à peintre, et beaucoup d'huile de coude. Quand il n'y a presque plus de colle, un coup de ponçage sur le parquet.

le principe était de m'assurer que tu n'avais pas fermé le circuit par mégarde

est ce que tes tuyaux d'arrivée sont chauds ?

si oui c'est qu'il y a  quelque chose d'autre qui obstrue le passage à l'intérieur du radiateur.

et là,  sauf a demonter et regarder ce qui se passe,  je ne vois pas....

 
Une réponse pour la liaison tenons-trous ?
 
https://reho.st/thumb/self/cb39b0d8 [...] c7228d.jpg

Si c'est pas monté à l'envers, l'eau chaud doit arriver par le B. Si c'est chaud en C, c'est certainement le retour de tes autres radiateurs.
Peux tu remonter le tuyaux en B et trouver où il commence à être chaud ?

Comme les élément sont fixés sur un plan, et qu'en plus il doit y avoir un profilé qui vient par-dessus, je pense que c'est simplement emboité et que l'ensemble tient une fois tous les éléments assemblés.

 

 
En produit chimique, est-ce que tu aurais une référence à me conseiller ?

 
Ah possible oui. Je crois vaguement me souvenir que l'ancienne serrure s'était tranquillement désolidarisée des barres qu'elle actionnait quand je l'avais démontée.

Hello

Je cherche à suspendre au plafond du garage les montant horizontaux de ma future porte de garage (4000x2250) sectionnelle à ouverture motorisée vers le haut.

Le kit comprend des équerres à fixer sur les murs latéraux ou bien au plafond. Problème : c'est prévu pour que les murs/plafond soient au maximum à 25-30cm du cadre horizontal dans lequel la porte viendra coulisser, or mon plafond et mes murs sont à 1m plus haut ou plus large que la porte.

Je cherche à suspendre des rails horizontaux (genre rails/fourrures de placo mais en plus costaud, voir même des tasseaux bois, pourquoi pas), et venir me fixer sur ces rails.

Je galère à trouver des suspentes pour poutrelles précontraintes / hourdis dont le diamètre ne soit pas au standard M6. Je préférerais plus gros, genre 8 ou 10.

En gros un truc dans ce goût-là :

Pour montage avec tige filetée comme ça (dernier croquis) : http://www.psigroupe.com/files/fck [...] PHM-V3.pdf

Par la même occasion, si vous avez un conseil sur le rail transversal à utiliser, c'est pas de refus. Je pensais partir sur un simple tasseau bois fixé par tiges filetées aux suspentes, l'idéal serait un profilé aluminium mais j'imagine que ça doit être hors de prix (il me faut 2x 5m300)

un bon plan ou un modele a conseiller pour une echelle pliable ET/ou double qui se transformerai en escabot/echaffo ?
 
merci

avec de la cornière acier perforée tu peux faire 2 longues équerres avec jambes de force
 
cheville crampon + vis a penture 6x50 dans l'axe de la poutrelle

Merci.
Je n’ai pas précisé, mais j’ai une poutre béton porteuse transversale et en retrait de 4m par rapport à l’ouverture. Tu coup, un basting de 4m de long de chaque côté, que je descends via des tiges filetées de 10 depuis la poutre pourraient sans doute suffire à me créer deux supports latéraux auxquels accrocher le cadre superieur horizontal. Ensuite côté tablier c’est facile, il faut percer le mur de façade par l’intérieur pour se mettre à bonne hauteur.
Des contres indications à cette idée ?

ta porte est quand meme pas mal grande donc très lourde (surtout si elle a des renforts intérieurs en acier)
l'idéal serait de la suspendre au 2/3 du refoulement
est ce que tu ne peux pas fixer une poutre sur les murs plutot que d'aller chercher le plafond ?
 
conseils :  
- évite le gris anthracite à la mode ou les couleurs sombres si la porte est exposée au soleil
la porte est tellement bien isolée que seul l'extérieur se dilate du coup elle fera le "ventre"
- prends les ressorts à l'arrière qui sont bien plus facile à régler en tension ... ou alors le réglage du cable via un écrou en bas de porte.
Régler une porte de cette largeur avec les ressorts à l'avant c'est l'enfer.

 
Tu loues une ponceuse à parquet et en 2h c'est torché
 
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/ser [...] mm-e186838
 
Pas besoin de produits chimiques à la con    et ça te coûtera bien moins cher en consommables et en temps

vérifie avant si il reste de quoi poncer !

 
Malheureusement, le tuyau B plonge très vite dans le mur et après c'est terminé, je ne vois rien.
 
De l'autre côté du mur, il y a une salle de bains, qui a aussi un radiateur (à peu près au même endroit, avec lui aussi un tuyau qui sort du mur, mais pas exactement au même endroit). Ce radiateur-là n'a pas de problème.
 
Le radiateur qui pose souci n'avait pas de pb avant l'intervention de qqqun qui était venu poser (changer) un radiateur à l'étage du dessous.

Et si tu fermes le radiateur de la salle de bain, ça donne quoi ?

Via son robinet de réglage normal ? Quelle serait l'idée ?

Un problème de réglage qui fait que l'eau préfère faire sa feignante et passer dans l'autre radiateur. Faut refaire un équilibrage dans ce cas.

Bien vu en tout cas ! Effectivement, en fermant comme tu le suggérais le radiateur de la salle de bains, celui de la chambre s'est remis à chauffer normalement (par contre évidemment celui de la salle de bains non ).

Et du coup, comment je fais maintenant ? Je vais peut-être commencer par une étape purge sur les différents radiateurs de l'étage et remettre un peu d'eau dans le circuit.

L'équilibrage vu le nombre de radiateurs dans le maison (une quinzaine), et le fait que y ait plusieurs circuits (et que je sais pas lequel va où), j'espère que y aura pas besoin de tout faire car sinon ça va être galère (?)

Il existe justement sur les tuyaux en entrée de radiateur une vis à plus ou moins visser pour laisser passer de l'eau mais pas trop. L'équilibrage consiste normalement à relever (?) la pression sur tous les radiateurs pour faire en sorte que chaque radiateur ouvert à fond ai la bonne quantité d'eau. Par contre, je n'en sais pas plus, c'est un bouôt que je ne connais pas.

Je pense que le mieux serait quand même maintenant que tu sais que ce n'est que ça de contacter le pro qui a monté le radiateur et lui demander de venir finir son travail. Ou de visser légèrement la fameuse vis pour empêcher la salle de bain de prendre tout la pression.

Yop, je veux faire poser des moustiquaires chez moi. Quelqu'un a un avis là-dessus ?
 
Est-ce qu'il veut mieux des plissées ou enroulables ?

Non sur les murs c'est impossible : il n'y a un mur que d'un côté, l'autre n'est pas encore fait et ne sera pas fait tout de suite, et de toute façon ils sont écartés de plus de 6m.
Je vais rester sur la solution des deux bastaings horizontaux de 60x175x4000 perpendiculaires à la porte, suspendus d'un côté à ma poutre porteuse transversale à 4m et fixés de l'autre côté au mur de la porte avec une espèce d'attache murale en U. La porte est lourde, certes, mais c'est pas non plus dément : une centaine de kilos environ. Pas de renforts acier, c'est du LPU 42 : aluminium avec mousse isolante rigide à l'intérieur.

La porte est gris anthracite , ça ira bien avec ma porte d'entrée, mon portail, et mes tuiles
Bon elle est au nord, donc pas de problème d'exposition au soleil
Les ressorts sont à l'avant, ferrure N

Il existe aussi les ferrures L, beaucoup plus chère et utilisées quand le plafond est trop près du linteau pour utiliser les ferrures N

Et enfin les ferrure Z, ressorts de traction dans le montant

Pourquoi c'est l'enfer, les N ?

 
Pour moi :  
- plissées pour les portes/portes fenêtres, avec fermeture aimantée
- roulantes pour les autres, et si possibles intégrés aux volets...

Ok c'est quoi l'avantage des plissées ?

à ouverture latérale donc, j'aurais du préciser.
 
de ce genre là https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] -cm-e42518
 
-> pas besoin de se baisser pour ouvrir/fermer le store pour passer, bien plus pratique, mais le prix peut freiner...