Reprise du message précédent :
Pour le débit, je dirais dans un premier temps de nettoyer le mousseur, où du calcaire peut s'accumuler.
 
Pour le goutte à goutte, vérifier que le flexible d'eau chaude est bien serré et/ou changer le joint

assèche tous avec du sopalin.
Une fois cela fait, tu prends un sopalin propre (ou papier cul rose) et tu tamponnes les tuyaux partout pour savoir c'est quelle joint qui est mort. Il te suffira de changer le joint.
 
Et comme lykyr, nettoie tes mousseux en les dévissant et en les laissant trempé dans du vinaigre 1h.

Yop! Je suis en train de terminer la préparation de mon faux plafond dans ma pièce technique (j'me suis fait un petit sketchup rapidos pour voir ce que ça donne). A priori je vais faire un habillage en plywood de 5mn, j'ai une largeur de 1m40 donc je me dis que ça devrait pas gondoler. En longueur j'ai 2m40.  
Je compte mettre des tasseaux sur l'ensemble de la périphérie du mur à environ 2m50de haut. Quelques tasseaux en perpendiculaire, fixés avec du kreg dans les tasseaux de la périphérie. Habillage par dessus et par dessous, comme ça ça me fait une surface plane pour déposer la VMC. En gros le projet me semble OK. Par contre j'ai un doute sur la dimension des tasseaux à prendre et la façon la plus simple de les fixer aux murs (c'est du dur, béton d'un côté, brique pleine de l'autre). Je pense partir sur des tasseaux sapin 44x44, ça laisse une belle surface d'appuie de chaque côté comme cela. Qu'en pensez vous ? Comment les fixer proprement aux murs ?
 

La VMC se pose pas, elle doit être suspendu dans le vide pour pas transmettre de vibration sonore.

 
Merde. Je pensais pouvoir enlever le montage HB à base de fils de toutes les couleurs.

 
nop ca c'est le Best practice

 
Bon au pire de toute façon avec le faux plafond ça se verra plus...

normalement c'est dans les combles perdu
faut que cela reste accessible hein.

Le mousseur, j'imagine que c'est la partie d'où sort l'eau, qu'on doit pouvoir dévisser.

Par contre pour le joint, j'ai trouvé une vidéo d'un mec qui change le joint entre le flexible et les tuyaux, c'est de ça que tu parles ? Car moi ça coule à partir de plus haut, le long du flexible.
Du coup, la encore, je me dis que changer le robinet pourrait résoudre tout ça

J'avais essayé de prendre une vidéo des goutes qui coulent, ça ressemblait à ça : https://youtu.be/7TXOt2sBtTo

Enfin j'essayerais déjà de voir ce que je peux faire avec le mousseur

Si ça coule vraiment du haut quand tu touches le tuyau, c'est que le flexible est légèrement dévissé au cul du robinet ou que le joint a un souci. Y faut dévisser la pièce en forme de fer à cheval pour pouvoir extraire le robinet.

Bon bah je vais essayer de faire ça ce week-end, on verra ce que ça donne (la dernière fois que j'ai essayé de changer un robinet, je me suis retrouvée bloquée au moment de dévisser le flexible et j'ai du appeler quelqu'un )

Faut les bonnes clés et pas mal de souplesse mais c'est assez simple à faire. Être à deux est assez pratique pour la remise en eau, ça permet d'hurler si ça gicle de partout quand on ouvre le général

Le souci majeur avec ces systèmes, c'est si la tige filetée, qui permet le serrage du robinet contre la paroi, est rouillée car là tu vas galérer pour retirer l'écrou. Si c'est OK, alors y a rien de bien difficile. Ici, y aura visiblement même pas besoin de retirer les flexibles, il a l'air d'avoir assez de jeu pour lever suffisamment le robinet et travailler au dessus pour resserrer le flexible.

Petite question chaudière : chez ma grand mère, la pression du circuit d'eau a un peu baissé, j'ai donc voulu remonter ça.
Sous la chaudière, il n'y a que 2 manettes hormis celle du gaz. Par contre, dès que j'en active une (ou les 2), ça coule par une ouverture (Voir mon super schéma )

Ça coule un peu, mais la pression finie quand même par monter ... J'ai raté quoi comme truc ?

Merci pour votre aide

Normal, c'est un disconnecteur, il faut ouvrir les 2 en même temps en allant doucement pour remplir et les quelques gouttes qui tombent ne sont pas grave.

OK, donc ça fonctionne bien, pas la peine que je m'inquiète des quelques gouttes  
 
Merci à toi

Popopo, hier j'ai fait quelques vérifs dans mon local technique pour le futur faux plafond: j'voulais vérifier si mes côtes sur mon sketchup étaient bonnes, vérifier aussi les dimensions d'obstacles (chauffe eau qui va jusqu'à facile à 3m de haut) pour les futures découpes. Et pis y'a un endroit où y'a un trou dans un mur: un ancien passage de gaine VMC. Ce qui m'a permis de constater que contrairement à ce que je pensais, tout le mur n'est pas en dur: c'est plutôt parpaing creux + enduit au dessus. Ce qui change forcément ma méthode pour fixer mes tasseaux. Je pense partir sur des chevilles à frapper du coup. J'ai jamais utilisé. Si je comprend c'est quasi comme des chevilles classique en nylon / plastique: on perce, on enfonce la cheville à travers le tasseau + le mur, et ensuite on vient frapper au marteau le vis plutôt que de la visser. J'sais pas si c'est vraiment plus rapide ou solide du coup   Y'en a qui en ont déjà utilisé?

Salut à tous.
Je vais réaménager (et surtout mieux isoler) mes combles et je me pose une question de Velux.
J'ai un velux plein sud sur le palier de l'étage, où j'installe mon bureau (mon PC quoi).
Pour éviter d'avoir trop chaud, il faut un volet roulant extérieur (SML) ? Ou bien un store filtrant extérieur (MHL) + un store tamisant intérieur (RHL) feront aussi bien l'affaire, pour moins cher ?

simple : l'efficacité est proportionnelle au prix  

Salut
Pas de chevilles a frapper dans du creux, il faut des chevilles crampons de 6 ou 8, des vis à bois genre 70 ou 80 mm, tu pré-perces les tasseaux,  tu fores direct à travers les tasseaux, tu mets tes chevilles et enfin tu vis

Hello

Je compte ajouter un faux plafond dans mon garage pour entreposer des trucs qui seraient mieux à la déchetterie ..
L'idée c'est mettre 2 ou 3 poutre horizontales fixé sur les murs du côté sur lequel je balance des planches ..   (en gros l'espace au dessus des rails et au dessous du toit/isolant noir dans la photo dessous)

Désolé pour le bordel, oui la barre de tractions est pas beaucoup utilisé

Longueur max des poutres : 3.30m
Profondeur/largeur : 1.7m
donc 5.61m² de surface au total
Hauteur : près des rails du garage (85cm max dispo entre le rail et le plus haut du plafond)

Du coup j'ai quelques questions / confirmations :
1) quelle format/taille pour les poutre / solive ? Carré ? rectangulaire ? Quel est le moins haut possible pour la poutre pour éviter de perdre de la hauteur utile finale? Quel largeur ?
2) pour 1m70 de large, 2 ou 3 poutres ?
3) pour les fixations je pensais utiliser ce genre de support :

C'est ok ?
4) scellement chimiquement only (parpaing) ? 4 tiges filetées du diametre max qui rentre dans les trous (8mm à priori) ?
5) et en planche : OSB 18mm épaisseur, on est bien ?

Merci

 
Tu peux aussi installer une structure en bois (genre "colombage" ) contre tes murs qui supporte les solives du plafond/plancher    

 
Ca me ferait perdre de la hauteur, là au moins les U je peux les coller au max aux rails de mon garage, je perd seulement 3mm de métal, au lieu de x cm de bois "colombage" , non ?

http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
 
https://www.google.com/search?q=ent [...] 14&bih=915

Dans une configuration similaire j'ai fait en rails à placo sur 3 côtés, plusieurs rails doublés à l'intérieur (8?), plaque de placo sur le dessous, plaque de CP de 5mn sur le dessus. Assez rapide à faire, à 2 on en avait eu pour genre 1h30 / 2h. Outils : meuleuse, perceuse / visseuse, scie pour la planche de CP. Quelques vis et voilà.

Chevilles crampons ? Connait pas vais regarder  

Bonjour,
 
Je dois faire un montage en parallèle dans un tableau électrique pour alimenter 2 contacteurs. Pour Cela, quelle est la technique à employer pour rester dans les normes ? Une soudure ? Un domino ? Autre chose ?

Se reprendre sur des bornes existantes non
C'est quoi le contexte ?

Je souhaite brancher le "thermostat 1 salon" aux contacteurs 1 et 2 afin de supprimer le "thermostat 2 salon".
 

La seule; l'unique !!

Je ne me sers que de ça, que ce soit dans de la brique, du béton, du placo

Jamais déçu  

Ben tu fais un pont entre la bobine du contacteur 1 et du contacteur 2 non ?

 
C'est à dire ? Je branche juste un 2eme fil du contacteur 1 au 2 et ça fonctionnera ?  
 
 
PS : Désolé, j'étais pas très bon en électronique à l'école ^^

Oui, tu les mets en parallèle, c'est un système à vis de pression je suppose. Tu vires l'ancien fil du 2.

Je vais regarder demain je ne pensais pas que ca fonctionnerait en faisant ça.

Modification dans le TGBT direct soit via les borniers des contacteurs, soit via des wagos. Oublie les dominos (encore dans la norme, mais plus trop d'actualité) et la soudure (interdite par la norme)

Pense à débrancher le thermostat du séjour, soit dans le TGBT soit sur le thermostat (pense aussi à mettre des wagos coté thermostat)

 
Direct via les borniers des contacteurs, comme Rosco indique ?  
 
Le thermostat 2 du salon sera totalement démonté.

 
Merci bien, c'est ce que je pensais

Autre sujet pour se prémunir du bruit extérieur (circulation) : combien coûte le meilleur double-vitrage ? Voire triple-vitrage (si intérêt phonique) ?
 
J'ai pas l'impression que l'appartement que j'achète ait un truc bon DV

J'ai eu récemment un devis pour 1400€ pour une porte fenêtre double DV pose comprise.

Oui

 
je suis passé au fischer duopower et ça marche pas mal aussi.
Perso je préfère