Reprise du message précédent :

Je pense que ton forêt est mort effectivement, pourquoi ne pas avoir mis de l'huile si tu connaissait déjà la pratique ?
Du coup je te conseille un nouveau forêt avec de l'huile (pas forcement de l'huile de coupe, tu peux utiliser n'importe quelle huile ce sera toujours mieux que rien) et de privilégier la vitesse 1, ca chauffera moins. Par contre faut appuyer assez fort pour faire des jolis copeaux.

Si tu as un touret, tu peux aussi affûter ton forêt à la main...

achète un vrai foret metal, un truc au cobalt typiquement.
J'ai toujours trouvé que les HSS vendu en gsb c'est de la merde.
 
Et un foret ça peut s'affuter à la main, je fais ça avec une lime diamant sans soucis.

Parce que je n'avais pas d'huile sous la main et j'ai négligé son importance. Merci, je vais suivre tes conseils.

Je te confirme que c'est pas du haut de gamme : https://www.castorama.fr/coffret-fo [...] 9_CAFR.prd

J'ai très très peu de matos, je vais m'équiper petit à petit.

Règle n°1 : éviter les coffret de foret à pas cher.
 

Hello,
Est-ce que ça parle à certains d'entre vous le pb suivant :
depuis 2 semaines, mon lave linge (6 ans, mais pour une seule personne, donc moins de 100 cycles/an) montre un allongement du cycle de lavage habituel que j'utilise (30°/1200T/ 58mn prévues).
D'un coup, il est passé de 1h00 à 1h15.
 
Est ce que ça aurait à voir avec la tempé de l'eau l'hiver (plus froide, donc plus long à chauffer ???) ou autre chose (résistance ?)
 
Merci !

Hello,
 
J'ai un problème de vis qui n'a pas l'air d'être un filetage métrique (ni même américain).
 
Si je m'en refère à cette image (Wikipedia) :
 

 
- J'ai D (diamètre nominal / extérieur) qui fait un poil moins que 5mm
- J'ai D1 (diamètre intérieur) qui vaut environ 3.5mm (plus que 3, moins que 4, je dirais plus proche de 4 que 3)
- J'ai le pas P qui vaut un peu plus qu'1mm : semble exactement 1.25mm (4 pas font 5mm)
 
La longueur de taraudage (longueur de la vis hors la tête) est de 14mm. Il me faudrait la même en un peu plus long. Qqchose comme 18mm serait idéal sans trop trop dépasser (par exemple je pense que 2.5cm serait trop).
 
Pb, sauf erreur de ma part :
 
- ce n'est pas du filetage métrique : le M5 a un pas de 0.5mm ou 0.8mm mais jamais de 1.25mm, et le diamètre intérieur de ma vis a l'air un peu plus petit que celui du M5.
- j'ai regardé le pas américain https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard. Le diamètre extérieur qui colle pas trop mal serait le #10 (4.826mm, ça pourrait tout à fait être ça) mais le pas ne colle pas non plus (1.06mm au max d'après le lien Wikipedia).
 
Avez-vous des idées ? Elle doit forcément respecter un standard quelconque, non ?
C'est une vis qui fait partie d'un fauteuil de bureau (modèle plutôt haut de gamme).

Auriez-vous des références de kits va-et-vient sans fil compatibles avec les lampes LED ?

Ben peut-être que le fabricant a utilisé un truc pas standard, un pas à eux...ce qui me parait quand-même étrange...
Tu as été voir en impérial les "standards" NPT et BSP (en plus de l'UTS) ?

 
Je pencherais effectivement pour la résistance (entartrée ou autre), la température de l'eau à elle seule me semble pas suffisante à expliquer 15min de chauffe supplémentaire. Si quelqu'un a du temps à perdre, le calcul peut se faire (consommation et donc temps supplémentaire pour chauffer de l'eau plus froide).

 
J'avoue que non. J'ai jeté un oeil : ils semblent tous deux commencer à des diamètres supérieurs à 7mm, donc plus gros que ma vis

Quelqu'un sait si les résistances de remplacement en pièce détachée sont livrées avec la sonde ?

@andré, aurais tu une bonne marque de forêts du coup ? J'ai remarqué que mes forêts vont de moins en moins bien...et les afuter faut un truc spécifique j'imagine ?

il faut surtout les arroser et leur donner de la lumière

aucune recommandation. Je les perd avant qu'ils soit à réaffuter    
Pour les affuter, pas besoin de matos cher, tu peux le faire avec une meuleuse. C'est juste un coup de main à prendre.
 
Le secret pour faire durer un foret, c'est de respecter la vitesse de rotation en fonction du diamètre et du type de matériaux à percer (et de mettre de l'huile de coupe si besoin). Facile avec une perceuse à colonne, plus dur à faire avec une perceuse manuel je te l'accorde.

Ou à la pierre.

 
Ø8 à la perceuse à main, je ferais un avant-trou ~Ø4

Les 2 choses auront une influence. Tu peux démonter la résistance pour l'inspecter car ça s'entartre à force, c'est à la portée de tous. Elle est tout en bas avec 2 vis et c'est facile d'accès normalement.
T'as pas de trappe dans le tambour pour la voir directement ? Ici, y a une trappe pour retirer le filtre en amont de la pompe et on voit la résistance en même temps.

J'ai vu qu'on pouvait aussi la tester avec un multimètre.
 
Apparemment, un tuyau d'évac encombré peut également rallonger le programme.
Pour le filtre, je ne sais pas où il se trouve.

 
J'ai mis des DIO dans mon sous sol/garage avec des dalles LED au plafond, ça marche très bien.

 
Si la tôle est fine, penser à mettre un morceau de tissu entre la mêche et la pièce à percer, pour éviter d'avoir un trou pas rond à la fin de l'opération.

Salut tous,

J'ai une barrière pour protéger l'accès à un escalier. Problème, côté rampe, le poteau fait 75mm x 75mm (section carrée), et le kit de fixation sur poteau correspondant ne gère que jusque 50mm, en largeur comme en profondeur (barrière modèle Kiddyguard Avant, qui à part ça nous convient nickel).
 
Il y aurait moyen que je m'en tire avec des colliers de serrage au lieu du kit proposé ? Des choses à surveiller sur le type de collier à choisir (faut que ça tienne, et si possible ce serait bien s'il pouvait ne pas risquer d'abîmer le bois du poteau qui est ancien et assez beau).

Merci

 
du 3/16" 20tpi : https://www.tracytools.com/taps-and [...] uct_id=994 ?

Pour des volets en pin lasurés qui ont une quinzaine d'années et sont assez noircis voire creusés, est-ce que je peux les rénover durablement en les peignant simplement ?
 
Ou bien ça va faire moche ?

Quand je vois les avis sur le site de Leroy Merlin, ça fait peur.

a minima, faut poncer avant de peindre

Salut les bricolos !
Je suis à la recherche de retours sur le papier de rénovation/toile de verre/voile de verre/cache misère... Quelqu'un a déjà posé ce genre de produits ?
 
Pour contextualiser ma demande, je suis en train de refaire une pièce que je viens de détapisser et les murs en brique plâtrière sont moches. Ils sont +/- droits mais le plâtre n'est pas lisse. C'est plein de marques, coups de spatule, bulles, rayures, etc. Le plâtrier des années 60 a bossé comme un cochon.    
 
J'ai bien pensé à replaquer au ba10+map direct sur le mur mais la planéité n'est pas parfaite et il faudrait que je fasse sauter des mètres de plinthes en chêne que je vais nécessairement abîmer...
 
L'idée serait donc de recouvrir les murs avec un revêtement de "rénovation" et de peindre... Mais je ne connais pas du tout ces produits. Au premier abord je partirai bien sur du papier de rénovation lisse un peu épais... Des avis ?
 
Merci !  

 
Chez moi ça fonctionne parfaitement depuis un an. J'ai 3 interrupteurs pour le garage qui pilotent 5 dalles Led (ça m'a évité la galère de foutre un télérupteur/permutateur et les gaines/cables qui vont avec) et dans la buanderie deux interrupteurs pour deux ampoules Led et aucun souci. J'ai juste eu à appairer une fois les interrupteurs après une longue panne de courant, je n'ai pas encore eu à changer les piles.
 
Edit: je suis allé voir les avis sur Leroy Merlin et je vois 4 étoiles sur 5 avec une grosse majorité d'avis positifs  
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] is-details

Bonjour les
Petite question, peut être àlakon je sais pas. En gros j'ai une petite pièce technique / lingerie (lave linge, compteur électrique ), y'a une grande hauteur sous plafond - y'a pas de plafond quoi, c'est la toiture directe   et en haut y'a une Vmc basique qui pend, avec les multiples bouches d'evac'. Elle flotte dans les airs, maintenue par du fil (genre lin) et du câble électrique enroulé un peu partout. Bref : c'est dégueulasse. J'aimerais bien y faire un faux plafond pour masquer tout cela mais il faut conserver un accès + ou - aisé à la VMC .
C'est une pièce minuscule, genre 1m20 de large, 2m50 de long. Sur un des murs y'a le chauffe eau  qui prend de la place et facilite tout travaux  
Des idées de structure aisée à monter ?

Ca fait le job, mais si ton mur est dégueu de base, ça te dispensera pas de le réeduire

 
 
J'ai une vieille grille en fer forgé que je veux modifier. Y a donc de la découpe et de la soudure à faire. Pour la découpe, meuleuse + disque ça ira bien, mais pour la soudure, j'ai un poste à arc, ça vous parait adapté ?
 
C'est un truc de ce genre, sans les pointes
 

 

3 points à regarder :  
résistance entartrée, débit d'eau en entrée (surtout si robinet auto perceur), débit en sortie.

Faut pas t'aventurer si tu n'as pas un semi auto argon!....

 
la question est : qui reste devant son LL pour savoir qu'il prend plus de temps que d'habitude.
Moi j'ouvre la porte : encore du bruit = pas fini. ou alors le minuteur indique le temps restant.
 
 

Sérieux, go...

Que ce soit mieux, je comprends bien, mais est-ce que c'est OBLIGATOIRE ? Et si oui, pourquoi ?

Je précise que ça demandera moins de 10 soudures. Je pars d'une rambarde droite, je la coupe en 3 morceaux que je soudent à angle droit et je soude un pilier d'un côté :
 
§ ! ! ! !
         !
         !
         ! ! ! ! !
 
2 soudures pour le pilier, 2 pour chaque angle droit, donc 6 normalement.

Il n'est pas si pourri, mais il est plein de petites marques peu profondes qui seront visible même après peinture. Pour un rendu lisse il faudrait que je ré-enduise de haut jusque en bas...  

JE PLAISANTAIS!....
Prends ta meuleuse, ton petit poste à souder et go....