Reprise du message précédent :
Bien vu en effet

M'sieurs dames,

J'ai une façade à repeindre (bardage bois, extérieur par définition, déjà peint, aucune info sur le type de peinture précédemment utilisée).

Il semble que le choix soit assez limité à cause du coloris imposé (jaune vif, ne pas rire).

J'ai trouvé KIRIOL K10 Duo (alkyde) et Tollens Suprème (acrylique), le premier étant un poil plus cher que le second (promo ~43 €/2,5 L fdpin, contre ~30 €/2 L fdpin), mais j'ai l'impression (à confirmer ?) que c'est gamme pro contre gamme GSB.

Que prendre ?

Jaune vif imposé ????  
 
Sinon oui le Kiriol c'est du bon matos de pro

Bonjour le topac ! J'ai conçu des étagères dont la structure est majoritairement autoportante mais que j'aimerais néanmoins ancrer au mur (cloison placo) afin de rigidifier le tout et accessoirement éviter un basculement. Je préfèrerais une solution peu visible.
 
J'utilise déjà des goujons d'assemblage de ce type pour solidariser les planches (système « Rastex ») : https://www.cdiscount.com/bricolage [...] 21731.html , et j'avais l'idée d'utiliser la même méthode mais avec un goujon fixé au mur. J'imaginais le même bidule mais à la place du filetage pour le bois, un filetage long que je pourrait par exemple visser dans une molly. Question : est-ce qu'un tel goujon « d'ancrage » existe ?

Question du lundi : on pose l'escalier avant ou après avoir posé le parquet ?

Messieurs,
 
Ce fusible nous a quitté :

 
Monsieur Merlin me propose ceci en remplacement :

J'ai bien vu qu'il était pas sûr de son coup, mais comme c'est pas sa barraque qui risque de cramer, il s'est dit que ça se tentait.
 
Initialement, ce circuit alimentait 2 aérateurs. Ils ne sont plus utilisés, et je fais un repiquage pour mettre une prise dans mon atelier.
Donc pas de gros courant en prévision.
 
J'y vais comme ça ?

Si tu cherche a remplacer l'un des goujons twist existant (et donc nécessaire à l’intégrité de la structure) par un combi twist/molly, je crois que tu va pouvoir chercher longtemps.
Par contre si tu as les moyens de faire de nouveaux trous dans tes étagères (vu que c'est toi le fabriquant si j'ai bien compris) alors tu n'as pas forcement besoin de quelque chose qui ressemble à un goujon mais d'une simple vis adaptée au filetage de la molly et dont la tête pourra être retenue par la ferrure d'assemblage twist.
La longueur de cette vis n'aura pas besoin d’être très longue, vu que le filetage molly sera juste contre derrière le placo...
Pour le perçage horizontal, pas besoin de percer au diamètre d'un goujon mais juste au diamètre de la vis...
Propre, efficace et invisible comme tu le souhaite.

 
J'ai fait une étagère (cherche mon pseudo dans Make) que j'ai fixé à la cloison avec de toutes petite équerres : c'est bien plus simple et quasi invisible.
Même si ton étagère est chargée, il n'y a pas beaucoup de force à reprendre pour éviter le basculement (si les gosses se mettent à grimper dessus, c'est une autre histoire).

 
Avant malheureux.
Sinon prévoit pas de changer ton parquet sans démonter ton escalier.

Non, car j'imagine que le câble qui va vers ta PC d'atelier n'est pas plus gros que du 2,5² donc tu fusible à 16A max.
Et si tu constate du 1,5² en section de fil sur cette prise alors tu fusible à max 10A.
PS: on arrive même pas a lire l’ampérage de tes anciens fusible, ils ne sont pas correctement orienté sur la photo.
Les nouveaux sont des 32 Ampères donc tu va rendre ça dans la tronche de Mr Merlin.
 
PS2: c’était quoi la dimension des aérateurs pour nécessiter du 32A ? 10 mètres de diamètre ?

On avait dit de ne pas relever.  
 

Merci. Concrètement, qu'est-ce qui fait la différence entre une peinture pro et une peinture GSB ?

 
le temps de séchage entre autre: la peinture de mon peintre est sèche en 30 minutes.

 
Et la tenue dans le temps également, une peinture de GSB pourra rapidement avoir des défauts si elle n'est pas parfaitement appliquée.

Ici ce n'est pas le cas, la Kiriol est sèche au toucher après 8 h, la Tollens au bout de 2 h.

Ah, si la qualité de la peinture peut compenser mes deux mains gauches de droitier, ça peut être pertinent…

 
J’ai cru lire 63A moi
Mais en même temps j’ai cru lire aussi aérotherme donc bon
(Ce qui collait avec les 63A)

 
63A en 10x38 ?  
Tu ne trouveras pas plus gros que 32A dans cette taille  
 
Par contre t'as peut être pas tord en ce qui concerne les aérothermes, sur du 32A on peut aller facile jusqu'a 2x3200w...

 
   
Alors sur le fusible décédé, il est inscrit :

Aucune indication d'ampérage.
Mais il me semblait bien que 32A c'était overkill. Je vais donc partir sur du 10A.
 
Les aérateurs en questions sont des trucs de base de 15W.

 
Ok, 10x38 g1 2 c'est des fusibles de 2 ampères.
 
Bon sinon tu fusible par rapport à la section de câble la plus fine reliant ta prise de courant.
16A pour du Ø 2,5 ou plus et 10A si c'est du Ø 1,5

Ton ancien fusible est un 2 A, c'est comme ça qu'ils sont référencés dans cette marque : 1038 g1 2 -> taille/classe/intensité

Merci pour ces réponses complètes de qualité.

Je reviens avec mon ballon d'eau chaude.
 
J'ai testé le contacteur jour/nuit, c'est pas lui le coupable.
J'ai branché le ballon en direct, ça saute.
 
J'ai plus qu'à aller voir pour une résistance.

 
HFR jamais ne désappointe.  
 
Oui j'ai précisé invisible mais nonobstant le trou à la défonceuse pour la ferrure de serrage bien sûr (car bien discret une fois celle-ci en place) et le trou dans la tranche de la planche qui doit être collée au mur au diamètre de la vis.
 
C'est une excellente idée, mais j'ai un souci car les chevilles à expansion s'arrêtent au diamètre de vis M4 qui de mémoire fait légèrement plus de 3mm, soit le diamètre des goujons destinés à ces ferrures ( http://www.ltm-sas.fr/upload/produ [...] 912546.pdf ). Je vais tout de même tenter de m'en procurer quelques unes pour voir si ça passe.
 
Au pire je mets une tige filetée nue dans la molly, je fais une petite rainure dans la planche pour y glisser un écrou puis je serre avec une clef plate.. Merci en tout cas.
 
 

 
J'ai été voir ça, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait au final. Ca a de la gueule !

Tu peux aussi usiner la tête de vis m4 avec une meule sur touret ou au pire étaux lime ou disqueuse, histoire de l'affiner jusqu’à ce qu'elle puisse entrer dans la couronne de la ferrure...

J'aimerais éviter ça surtout sur plusieurs vis mais ça reste une possibilité en effet. En guise de meule j'ai le dremel à dispo.

cross topic,
pour preparer mon future enmenagement:
 
une marque de peinture a conseiller avec un bon rapport qualité/prix pour couvrir des tapisserie a motif ? (idealement sans etre obligé de retirer les dites tapisseries)
 
(et surtout est ce que ca se fait bien ?)
merci

Go Topic HB......  

Ptit question au topic !!!
 
Mon artisan tique pour rallonger un mur    et j'ai besoin de votre avis  
 
Il s'agirait de rallonger une cloison intérieur dans un appartement de 1995. Elle sépare le hall du salon. Je souhaite la prolonger de 40 cm car l'ouverture est trop grande actuellement (1.85m !). Hauteur 2.50 m.
 
J'ai proposé des carreaux de plâtre et de faire la liaison verticale avec la colle contre l'ancien mur. Ensuite enduire, lisser et fibre puis peinture.
 
Mon artisan ne veut pas et veut laisser un joint de dilation visible entre les 2 murs :
 
Pour le mur même en utilisant les carreaux de plâtre et en piquant l’ancien mur pour faire le raccord, même en mettant les bandages ou autres et recouvrir le mur avec la fibre de verre, je peux te garantir qu’au plus tard après 6 mois les fissures vont apparaître et le travail semblera mal fait. C’est malheureusement la physique du bâtiment du veut ça : le « neuf «  sur le «  vieux « ne pourra jamais s’amalgamer. Le seul moyen de cacher le «  joint de travail «  est de  recouvrir le mur au moyen d’une plaque de plâtre Gyproc sur toute la surface du mur des 2 côtées.
 
Qu'en pensez-vous ? Ca me fait  

 
mais encore?

tu as une allergie au Gyproc?

 
On l'a fait dans deux pièces. Suffit de prendre de la peinture de marque.....
 
Je sais pas si toutes les tapisseries s'y prêtes ceci dit.

 
Bah 40cm c'est trop peu pour etre autoporteur . il n'a pas tord sur le fond. Tu peux tenter et croiser les doigts.

+1. Il a surement raison. En quoi est ce génant s'il recouvre l'ancien et le nouveau mur de plaques de ba10 tout du long ?

la facture sera surement plus grosse    

 
Perso je ferais comme l'artisan indique. Plaque de BA10 /13 sur l'ensemble de la cloison pour effectivement éviter une fissure entre le neuf et l'ancien.

Et s'il utilise le même matériaux que l'ancien ?
Cela devrait éliminer la différence d’inertie de dilatation et donc éviter l'apparition de fissure à la jonction.

Ou alors il faut faire sur du rail BA13 avec double fourrure ^^
 
En gros il sera armée pour 40cm vue la taille des montants  
 
ancré sur 3 coté ^^

je vois mal le pro venir pour un petit job comme ça (40 cm de paroi).
 
Au pire tu mets une colonne Ikea, ça diminuera l'espace comme tu cherchais, et ça fait du rangement en plus.

[Topic MacGyver] Honteux Bricolages
 
Le problème c'est que la plus part des tapisseries s'humidifient en absorbant la peinture et cela cause des gondoles et des cloques. On constate presque toujours ce phénomène lorsqu'une nouvelle couche de tapisserie est appliquée par dessus l'ancienne mais ce n'est pas grave car en séchant la tapisserie retrouve sa forme d'origine par contre je ne cherche même pas a connaitre la gueule qu'aura la peinture après ça qui aura durcie entre temps...  
 
Certaines tapisseries peuvent encaisser une couche de peinture sans broncher mais y'a très peu de chance avec le papier peint fin et bon marché (y'en a même qui on vu le papier peint se décoller entièrement sous le poids de la peinture

Hello
 
J'ai viré mes plinthes carrelage (reboucher au map+enduit de finition) et je vais remplacer par des plinthes bois enfin mdf quoi.
 
J'hésite entre coller avec une colle néoprene ou alors acheter une cloueuse électrique.  
 
Vous avez eu l'occasion de tester avec une cloueuse électrique ? Bien, pas bien ?
 
Une référence à conseiller ?
 
Merci

sur une installation électrique neuve, lors de l'allumage d'une lumière du couloir chez moi, écran noir de 2/3s sur la télé, circuit pourtant indépendant  
 
 
après recherche, il y a avait des arcs dans le wago lors de l'allumage, et des traces bien noir, les gaines des conducteurs qui avaient chauffé, et pourtant les fils cuivres étaient bien inséré au fond, après remplacement plus de soucis, donc le wago n'est pas infaillible non plus  
 
 
sur ce type de borne :