Reprise du message précédent :

Tiens en regardant France 5 hier j'ai vu un mec qui avait caché sa TV dans le foyer de sa cheminée, fermé par deux portes de placard, j'ai pensé à toi. Mais du coup ça devait être une (toute) petite TV.

Non mais... Sans aucun doute, tu es un grand garçon, tu sais ce que tu fais, prêt à assumer tes responsabilités. Seulement, la faisabilité technique n'est pas que d'un point de vue résistance, il faut prendre un problème dans son ensemble. Ou alors, tu vas poster ton message sur le sujet "Honteux bricolages".

Les escaliers sont dangereux. Un tas de gens se tuent chaque année en tombant dedans. C'est un aspect à ne pas négliger, ne t'en déplaise.

http://inpes.santepubliquefrance.f [...] chutes.asp

Après, c'est certain, c'est chez toi, tu fais ce que tu veux, aucune commission de sécurité ne passera pour vérifier si ta maison est conforme à la réglementation. C'est seulement quand il y a un accident que commencent les emmerdes.

Ouai puis ça ne nous intéresse pas de lire d'ici deux mois dans le journal qu'un gars c'est maravé la tronche du haut de son escalier suspendu malgré le fait qu'il eu pourtant suivi les conseils avisés d'internautes sur le forum Harware.fr...  
 
Escalier flottant = Pas pour les amateurs

Je serais curieux de savoir comment ils s'y sont pris pour sceller l'escalier de la photo en exemple Parce que c'est dans mon coin et ce genre de mur c'est la galère.
 
Ce n'est pas une histoire de perçage de pierre, il doit y avoir un sacré boulot de démontage/remontage des pierres et peut-être même de la supercherie (béton avec parement en pierre). Sans compter qu'il faut parfaitement aligner les marches lors de la pose.
 
C'est faisable mais assez long à mon avis, mais c'est vrai que ça rend pas mal. Enfin, j'aurai peur de m'ouvrir le crane dans un coin de marche.
 
C'est un peu con de casser de l'existant en bon état. Autant le moderniser. Je trouve que quitte à dépenser de l'argent autant le mettre dans plus utile (matériaux de qualité, insonorisation, isolation, qualité environnementale) plutôt que dans des trucs qui flattent l'ego et qui seront complétement démodés dans 10 ans, car c'est bien connu ce qui est à la mode est déjà démodé.
 
Bon après tu as raison, tu fais bien ce que tu veux.

enlever la contre marche (si c possible), le peindre pour l'éclaircir etc

Le jour où tes gosses invitent des copains et qu'il s'en trouve un pour se blesser en tombant de ton escalier fait maison, c'est pour ta pomme. Les normes c'est pas -que- pour faire chier  

il veut pas d'enfant donc stop avec votre pression social de parent intégriste.

Sinon pour la faisabilité, je vois deux solutions en rénovation.

I
Tu loues une perceuse robuste horizontale + gros et long forêt pour percer dans xxcm (je dirais tes 50cm) pour y sceller des barres métallique. Il suffira après de fixer des planches dessus pour faire les marches. Problème, je ne sais pas si ce type de perceuse se loue car peu répandu. J'en avais vu dans un reportage, c'est du costaud ce truc. Les mecs utiliser ça pour faire des trous pour y mettre de la dynamite.

II
La plus galère. Tu ouvres une ouvertures pour une marche avec un perforateur. Tu vas bien te faire chier et casser plus d'une mèche (voir un ou deux perforateurs si 1er prix) à cause des pierres (j'ai ça à la maison, c'est une vrai galère de faire un trou). Tu scelles tes aciers et tu fixes ta planche pour faire la marche. Tu répètes tous ça pour chaque marche.

 
il est comment ton escalier ? La première photo que tu as posté, c'est uns structure béton armée, qui a été intégrée au mur au moment de la construction.
La 2e, les marches sont faites avec 3 tubes carrés et une marche par dessus. Et à mon avis, la structure en tube n'est pas "fixée" au mur, mais tu as au moins 20% de la longueur qui est enfichée dans ce mur. Donc démontage des pierres propres, et scellement après.  
Si ton mur est un "vrai" mur porteur ancien, monté à la chaux ou terre et pas un truc décoratif monté au ciment, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas devoir démonter des pierres sur 30, 40 ou 50 centimètres parce que ça tombe pas bien, ou que la pierre à cet endroit est trop grosse, etc. Et là on arrive dans des soucis de "va falloir étayer le mur pour pas que tout se casse la gueule", dans le meilleur des cas.
C'est clairement pas le genre de chantier que j'entreprendrais sans expérience de la maçonnerie ancienne, et même avec il va te falloir un sacré coup de main pour que tout soit bien carré (et solide)
Je commencerais par m'adresser à la boite qui fournit l'escalier : quelles sont leurs recommandations de fixation ? Et de là, je ferais venir un artisan ou 2 pour faire faire un devis et voir comment ils voient les choses.
 
Mais c'est déjà un chantier très délicat en temps normal, le support ancien complexifie le problème.
 
Edit: faire un trou de 20 mm avec un perfo pneumatique pro, même si ça peut marcher, ça me ferait peur pour le mur. 20 ou 30 trous de ce genre peuvent à mon avis ébranler plus d'une pierre.

je pense aussi qu'il va avoir ça   .
Pour fixer une poutre (bastaing) dans un vieux mur en pierre, je me suis retrouver avec un trou 4 fois plus gros à cause d'une grosse pierre impossible à casser    

Le genre de bâtisse ou les anciens se faisaient pas chier pour fixer un truc: coups de burin pour ouvrir un trou béant et scellement au mortier d'un bout de bois dans lequel le machin final vient se visser  

Salut  
 
Je collectionne les ordinosaures.    
 
Après achat je les mets dans des cartons.
 
J'empile les cartons avec quelques déboires depuis quelque temps. Rien de bien grave, mais le poids fait fléchir même le plus solide des cartons. Et je ne trouve jamais ce câble vidéo qui va avec tel ou tel machine, car il ne rentrait pas dans le carton.
 
Je vais donc faire des boites sur-mesure du même acabit que l'Aperture ci-contre qui m'avais pris 1h30 à faire. (mon premier make bois de l'époque   )  

 
Des bons plans pour du bois ?
J'avais trouvé cet aggloméré dans une benne.
 
Merci !

 
Du bois brut a récupérer c'est rare
 
Je récupère souvent les meubles lors des encombrants pour récupérer le bois, mais c'est de l'agloméré, et pas fait pour faire des beaux bricolage
 
Sinon l'osb c'est pas très cher

Excellent merci

Merci aussi pour le message concernant la difficulté a percer la pierre proprement.

Pour la perceuse horizontale j'y ai accès gratuitement à la demande, ça me demande juste un peu d'organisation et je dois apporter mes consommables (mèches). Pneumatique j'ai a la maison,
Je n'ai précisé que je n'étais pas "si amateur que ça", j'ai déjà bricolé pas mal, dont de l'ancien de ce type chez un copain pour refaire totalement une dépendance.
Reprise de mur, remonter deux rangs de parpaings au dessus de l'ancien nettoyé et refaire un toit

J'avais eu (pas ici) le genre de discours "la charpente ça s'improvise pas" résultat tout est fait sans soucis majeur, et home made...  
Idem pour caser un IPN dans un porteur... "Oulalala le fait pas toi meme, les assurances toussa"  

Au final ce que je trouve le plus difficile c'est d'avoir des finitions impeccables sur la déco. Le gros c'est parfois épuisant mais facile

En même temps, c'est quand tu fais les finition que du voit les défaut que tu as fait durant le gros œuvre ^^.

Je n'aime pas les finitions. Beaucoup de travail pour peu de résultat visuel.

 
Perso je trouve que c'est tout l'inverse. Tu bâcles la finition, t'as beau avoir bien bossé avant, ça pourrit le truc général. Alors qu'avec une belle finition cache misère bien faite, peu importe ce qu'il y a derrière, ça rend bien et Plazza te vend ça aux petits oignons  

Tellement!

Et pas toujours facile de pouvoir gratter en dessous

à l'époque les magasins de bricolages avec un service de coupe de bois, vendait un chariot de chute 100fr/15€, je sais pas si c'est toujours d'actualité, sinon va voir les bennes des chantiers autour de chez toi

 
ton truc c'est de l'osb. ça s'utilise en dalle pour faire des sols, tu peux en trouver à ~5€ le m² en GSB. Tu trouveras difficilement moins cher en "neuf" je pense. Ya peut-être moyen de regarder le boncoin pour trouver des stocks de fin de chantier...
 

ça se fait au bricomarché à côté de chez moi, avec les chutes, bois d'exposition, fins de séries de lambris, parquets, etc...

 
 
Je suis en train de passer toute la maison en ampoules Hue, et je vais enlever les interrupteurs actuels pour fixer celui de chez Phillips (en imprimant en 3D le bloc support pour s'adapter à notre format de boitier...). Je doit donc laisser les interrupteurs ouverts, est-il possible de le faire avec des Wago? Quelles précautions prendre pour faire ça proprement?  
 
Ce sont des interrupteurs simples, les va-et-vient resteront en place et j'utilise le capteur de présence pour ces pièces.

Oui les wago peuvent servir de manchon d'isolement électrique.
Pas grand chose d'autre à dire excepté de bien s'assurer que le courant soit coupé au préalable et revérifier l’absence de tension à chaque interrupteur.
Réduire l’âme des fils s'ils sont dénudés trop long, ça doit bien s'enfoncer au fond du wago mais sans laisser de cuivre dépasser...
 
Tu peux également débrancher les fils au niveau du tableau général (sous l'interrupteur disjoncteur correspondant et isoler également ces fils avec des wagos), ainsi les inters seront totalement hors tension en toute circonstance et ça te permet de récupérer l'emplacement disjoncteur pour de futur modifications de ton installation électrique.

Et si tu as le moyen de laisser une identification sur les fils débranchés (une étiquette collée ou un bout d’adessif chatterton enroulé autour avec l’indication écrite au marqueur: alim ecl salon, alim ecl sdb+wc, ect ect), fais le, ça sera sympa pour les futurs proprio de ta maison s'il cherchent a rebrancher des inters classique, qu'il sachent à quoi correspondent ces fils débranchés dans le tableau général...

 
C'est noté merci  
 
Le marquage c'était prévu, ne serait-ce que pour moi par la suite  

Bonjour,
 
Je trouve que la pression sur mon circuit d'eau est très faible. En amont de mon circuit j'ai un réducteur de pression, mais sans manomètre, du coup il est impossible, je pense, de faire un reglage précis.
Est ce qu'il y a une procédure à suivre pour régler la pression, dans ces conditions, sans mettre en danger le circuit ?
 
Merci !

J'y repense, j'ai dis une connerie car y'aura rien a débrancher coté tableau général vu qu'il faudra bien conserver les alims pour les lampes

un manomètre c'est 10€ en magasin de bricolage sinon

edit 9.1€ même : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] teur-e6037

La pression sur le circuit chauffage, c'est la colossale galère. Normalement je dois avoir 2 bars.
 
Si jamais rien ne marche, mon manomètre indique 1,2 bars
 
Quand la chaudière se déclenche, l'eau passe de 50 à 80°, et la pression monte doucement de 1,2 à 1,8.
 
Après il faut attendre un certain temps (non déterminé) pour attendre le max (le temps peut être que l'eau circule bien)....
 
Du coup je sais pas quand on doit mesurer et régler la pression....

il faut regonfler le vase d'expansion

https://www.fioulmarket.fr/astuces- [...] -expansion

Tu peux trouver des manomètres pour conduite d'eau à visser sur un robinet le temps de régler la pression:
(Enfin si tu parle bien de ton circuit de distribution d'eau et non de celui du chauffage central...)
 

 
https://www.hardeman-distribution.c [...] 11427.html

Bonjour !
 
Dans ma future cuisine, j'ai l'arrivée d'eau pour le robinet de l'évier qui ressemble à ça :  
 

 
Or, je dois aussi brancher sur l'eau froide mon lave-vaisselle.
Quel dispositif dois-je utiliser pour "dédoubler" mon arrivée d'eau froide ?

 
C'est à visser sur le réducteur ? Tous les réducteurs peuvent avoir un manomètre ? Il faudrait que je regarder sur le mien.
 

 
Ça semble pas mal ! Oui, c'est bien la distribution d'eau.
 
Visser légèrement le réducteur pour augmenter la pression et sans outil de contrôle serait donc trop dangereux ?  

 
un Té ?

OK, mais quelle taille (j'y connais que dalle, comme vous pouvez le voir).

 
J'ai installé un Té de repiquage avec un robinet chez moi. Ça marche bien !
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] lsrc=aw.ds

Merci !

Ça va dépendre de la pression du réseau de ton secteur, je crois qu'il est recommandé de ne pas dépasser les 3 bars pour le circuit interne d'une maison...
Certains électroménager ainsi que les chauffe-eau n’apprécient pas les trop forte pression.

2 bar c'est beaucoup, à moins que tu sois sur un bâtiment de 4 ou 5 étages à alimenter ??
(10 mètres par bar) > 2 bar = bâtiment de 10m de haut !

et une telle variation de pression en chauffe, c'est que tu as plein d'air dans le circuit

 
un robinet de ce genre :  
http://www.castorama.fr/store/Robi [...] 50004.html
 
mais faudrait ptêtre encrer tes tuyaux dans la paroie aussi, ce serait plus propre
https://www.prosynergie.fr/A-205189 [...] ement.aspx
 
 
sinon perso, j'ai mis mon LV sur l'eau chaude ! (chaudière à gaz <> électricité très cher en belgique)

 
Remarque mon eau chaude vient d'un chauffe-eau solaire, ça vaudrait le coup ?

Carrément oui! Du moment que ton chauffe eau peut assurer les 12L de consommation moyenne d'un lave vaisselle moderne...

 
Du coup purge des radiateurs ?
 
C'est le plombier qui m'avait indiqué 2 bars, mais partout je lis que 1,6 ou 1,8 serait largement suffisant....

Purger les radiateurs une fois par an, ça ne mange pas de pain...
Avec une installation parfaite, 1 à 1,2 bars suffisent, généralement on ne dépasse pas les 1,5 bars.

 
OK je réglerai ça.
 
Quel est le risque d'avoir trop de pression ?