Reprise du message précédent :
http://reho.st/thumb/self/67a39baa [...] 363ad1.jpg
 
Accroché via une fixation tube fixé aux 4 chevilles.

tu as bien mis la cheville molly à la pince ?

Oui oui !

c'est du BA13?
peut etre était il affaibli a ce niveau... ancien choc, humidité...

C’est du neuf mais je suis incapable de te dire ce que c’est comme référence...
 
Bon après les finitions de l’appart ne sont pas top loin de là donc peut être que ça expliquerai cela ?
 
Surtout que dans la cuisine j’ai accroché un truc assez lourd sans cheville molly et ça n’a pas bronché d’un mm !

Les dimensions je sais pas encore, faut que place la porte avant
50x30 mm je pense que ça va le faire, j'en fout deux et basta, ou 50x30 + 30x30... Bref à confirmer, mais le problème à LM et Casto c'est que les anodisés font que 1 m de longueur... il me faut 2 m.

Un truc possible, tu as bien une cheville molly avec un entraxe correspondant à la largeur de ta plaque ? Car si l'entraxe est trop court, ça "creuse" le placo quand tu pinces et ça crée une fragilité.

Je t’avoue que je n’y connais rien et que j’ai pris le premier truc que j’ai trouvé...

Non mais en fait, en regardant mieux la photo, ça me fait penser à un obstacle derrière ta cloison :  
Tu perces, ça va impec, tu mets ta cheville, tu serres, ok tip top. Puis tu visses ta vis de 50 mm et là, elle bute en profondeur sur un montant et sort la cheville vers l'extérieur avec beaucoup de force, ça éclate la placo    
 
Pour éviter cela, toujours mesurer avec la vis que ça passera en profondeur après perçage.

Bonjour,
 
j'ai un peu de peinture à faire dans ma salle de bain dont un mur porteur (plâtre par dessus) dans lequel l'ancien proprio avait mis quelques chevilles. Quelle est la meilleure solution pour enlever/masquer ces chevilles qui vont sinon faire des aspérités ?
 
J'ai pensé à deux méthodes mais pas encore testé :
 
- couper le bout de cheville qui dépasse à ras du mur en prenant une lame de cuter puis enduit de lissage
- enfoncer plus loin les chevilles en tapant dessus à l'aide d'un pointeau puis enduit de lissage
 
Une de mes idées est valable ? Il y a mieux à faire ? J'avais bien pensé mettre des vis dans les chevilles et tirer mais ça me semble contradictoire avec le fonctionnement d'une cheville et risque de faire de gros éclats dans le plâtre si l'arrachement se fait.

Pince, tu dégages les chevilles, un coup d'enduit rebouchage, ponçage, enduit de lissage, ponçage et hop

Si tu arrives pas à dégager juste avec la pince tu peux mettre une vis mais à peine vissé

Ou tu perces directement dans la cheville.

 
Méthode bourrin donc.    
 

 
J'y ai pensé mais le plastique de la cheville risque pas de devenir tout mou avec la chaleur dégagée et dégueulasser le truc ?
 

Non.

Coucou, j'ai une barre en métal (alu je pense) qui se déchausse de son trou dans mon escalier en hêtre, colle silicone ou colle à bois ? (ou autre) Thx

epoxy bi-composant ftw

Des experts en lave vaisselle dans la salle ?
Depuis quelques temps, j'ai l'impression que mon LV ne finit pas ces cycles, un clignotement inhabituel.
Depuis le week-end dernier, il ne démarre plus, le même clignotement ( 8 fois, qui indiquerai des filtres bouchés ou une évacuation qui merde.  
 
Sauf que j'ai fait des tests : je l'ai remplis d'eau avant de le lancer, il se vide correctement mais ne démarre pas son cycle de lavage.
Si je le débranche, puis débranche, il se lance mais il s'arrête en cours de route, sans vraiment savoir quand exactement, je vais essayer de voir ca ce matin.
Quand il se lance, j'ai ouvert plusieurs fois pour vérifier que l'eau arrive bien et qu'il se vide en même temps, de ce côté là, pas de soucis.
 
On m'a parlé de l'électrovanne d'arrivée d'eau, mais pas évident d'être sur.  
 
Des choses à essayer ? Des idées de ce qui pourrait merder ?  
Jle change direct ?

Hello,
Tu es sur HFR, il y a des experts pour tout
Tu devrait poster dans ce topic: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

Je suis pas expert mais avec les mêmes symptômes c’était bien l’electrovanne sur mon lv faure

Bonjour à tous,
 
J'ai une question pratique à laquelle je ne trouve pas la solution evidente.
 
Je possède une grange qui a une double porte coulissante d'entrée. On ne passe aujourd'hui pas par cette porte pour entrer, elle est  verouillée par l'interieur à l'aide d'un cadenas qui traverse chacune des doubles parois (pour liers les portes entre elle) et 2 verrous de box sur chaque extremité de chacune des portes afin d'eviter de pouvoir les faire coulisser.
 
Je souhaiterais aujourd'hui pouvoir verrouiller ces portes par l’extérieur afin que ce soit un accés possible. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. je suppose qu'il faudrait un ancrage au sol (pour chaque porte ? du coup verrouillable aussi ?) + une serrure avec un croche qui lie les porte entre elle mais j'ai des doutes. Idéalement il doit exister des serrures 3 points mais pour une porte de 3 metres de haut .. ou un verrou de chaque coté fixé au mur mais c'est limité en epaisseur pour garder le coullissage ... bref .. Je fais appel à votre expérience. un petit schemas pour me faire comprendre sur la configuration actuelle. en rouge c'est les point de fixation qui l'a font coulisser. en vert des guide pour eviter de pouvoir ecarter les batants. en blanc sur la vue interieur les trou dans la double paroi pour faire passer la chaine au centre et chaque pène (je sais pas si c le nom) pour eviter le coulissage.
 

 
Toute aide est la bienvenue !!

Il y a des serrures à crochet pour les portes coulissantes. Suffit d'en trouver une en applique

Enfin fini de gratter ces putains de joints. Ça ira bien comme ça.

Misère à monter le robinet thermostatique, déjà j'ai monté à blanc avec les rosaces j'ai réussi à coincer un des deux écrous
J'ai fait ma filasse, ça donne plus confiance que le téflon moisi.
Il faut prier pour que les excentriques ne tournent pas quand on serre le robinet (qu'il faut serrer à bloc d'ailleurs, sinon ça pisse)

Et pour percer les trous du support du pommeau c'était long, j'ai fini par faire tourner la perceuse à fond, ça va plus vite. Par intervalles de 5-10 secondes en refroidissant refroidir le foret dans l'eau entre chaque.
Par contre le manuel indique 4 vis, j'en ai que 2... Bref je finirai le week-end prochain

Pour la porte de douche je vais je pense fixer ça sur le mur tordu, en foutant un profilé seulement sur une partie de la hauteur et en bourrant le reste de silicone...

 
Mais du coup je la met ou ? entre les deux portes. il me faut un système aussi pour eviter que ça coulisse non ? donc un ancrage par rapport à un element fixe (sol ou mur) ?

La gache sur une porte, le penne/crochet sur l'autre.
 

 
Ou alors même fermé l'ensemble coulisse ensemble et j'avais pas compris

Je partirais sur un verrou baïonnette http://www.quinclic.fr/quincailler [...] -de-garage à enfoncer dans le sol, fixé sur une première porte et une serrure à crochet sur la seconde. Ça oblige cependant à n'ouvrir qu'un seul battant et ensuite décrocher l'arrêt pour pouvoir ouvrir le deuxième.

En général tu te démerde pour qu'une des deux portes ne coulisse plus (béquille / crochet...) et tu met le penne sur l'autre.

Dites, sur la notice du mitigeur ils mettent de ne pas utiliser de silicone avec acide acétique, c'est vraiment agressif ?

 
Merci pour vos réponses, je vais copier mon message sur l'autre topic.

 
Oui les deux fixées entre elle ça peut coulisser mais c'est bien la solution. gache + fixation de l'autre porte.
 

 
oki je vais faire ça, j'avais pas trouvé la solution pour sécuriser cette partie d'attache mais il suffit de la mettre à l'interieur sur une des portes. en esperant que l'epaisseur n'empeche pas cette porte la de coulisser ensuite faut que je mesure.
 

 
Merci
 
 

Bonjour
Je suis propriétaire occupant d'une maison depuis 2011.
Je vais déménager et vends donc cette maison. Malheur, au moment du diagnostic installation gaz (chaudière murale gaz de 2006), on me dit que l'installation n'est pas conforme ! Notamment l'évacuation sous les combles non raccordée à la cheminée (et ça je n'en savais rien, au moment de l'achat en 2011...) mais pas seulement, le raccordement de la chaudière à l'évacuation est droit au lieu de faire un T (ça par contre ça vient du plombier incompétent qui a déplacé ma chaudière en 2011) et elle n'est plus toute jeune non plus.
 
Bref, pas encore trouvé d'acheteur mais je pense faire des travaux pour installer une chaudière neuve (on m'a parlé de chaudière à ventouse ) qui sortira par le mur du garage plutôt que par les conduits actuels vers le toit.
 
J'ai tenté de faire une simulation sur quelleenergie.fr mais visiblement je ne suis pas éligible à un quelconque crédit d'impôt / aide... Je comptais un peu là-dessus. Ou alors j'ai mal cherché ?
 
Bref, que conseilleriez-vous comme type de chaudière pour installer un truc correct à prix raisonnable en vue d'une vente ? M'adresser à Engie Home services qui fait l'entretien annuel de ma chaudière est-il une bonne idée ?

vend telle quel, tu ferais une remise de 5k€ si l'acheteur est pas content/te dit quelque chose à propos la dite chaudière..

chaudiere a ventouse c'est une bonne idée pour eviter de te taper trop de travaux  
Engie Home ils vont surement t'allumer comme un petit artisan mais avec une marge enorme pour eux  
perso prend la moins cher a ventouse pour etre en conformité et basta  
fait des devis a plusieurs artisans

 
le plombier est il aussi chauffagiste ? Il ne faut pas lui rejeter toute la faute    
 
sinon tu devrais pouvoir béneficier du cite pour le remplecement de ta chaudière.
 
Faire appel à un "pro" ne dispense pas de faire des recherches soi même...    

 
Perso, je te conseille de faire 3 devis chez des chauffagistes et ne pas se dire de partir sur une simple mise en conformité ou un remplacement d'une chaudière vieux modèle qui ne bénéficieraient pas du crédit d'impot.
Une chaudière gaz à condensation, c'est 2500€ entrée de gamme montée et posée. Dessus, tu peux te récupérer 1/3 TTC de crédit d'import sans compter les primes énergies à côté. Finalement, in fine, ca te revient à moins de 2000€ de ta poche, voir 1500€. Tu seras largement gagnant en tranquillité d'esprit pour la vente qui rassurera ton acheteur en plus de se dire que ça sera ça de moins à faire.  
Parceque une chaudière qui a déjà 10 ans au moment de la vente, c'est déjà quelques choses à anticiper en tant qu'acheteur comme frais fixe à venir dans les années à venir.

Merci pour vos conseils

 
Je vais peut-être enfin pouvoir me laver

 
Il était temps  
 
Blague à part, beau boulot

 
bon boulot ... mais juste le coin qui n'est pas comme le mur

Curieuse position de l'évacuation de la douche... Il y a une raison particulière ?

Heureusement ça parait toujours mieux sur les photos

En vrai :
Les joints carrelage sont franchement pas terribles car grattés, ça fait un aspect rustique Heureusement que le carrelage est pas trop uniforme. Certaines parties ont encore un sale aspect mortier, ça tranche avec le joint silicone gris que j'ai mis autour du receveur (me reste la trappe à mettre devant et resiliconer à ce niveau.
Bien chiant à faire d'ailleurs les joints silicone, le scotch ça marche mais si tu retouches trop une fois que tu l'enlèves, ça tartine bien salement... Bref c'est bien quand les murs sont bien droits et l'espace à combler bien régulier, ce qui n'était pas mon cas (receveur pas forcément très plan + espace receveur/mur un peu large + carrelage un peu haut, du coup ça fait un gros joint dans le fond

Tu parles du coin renfoncé ? Ca c'est volontaire, c'est pour pouvoir caser la porte de douche que j'avais déjà achetée. Fausse bonne idée en fait A voir le week-end prochain ce que ça va donner, je vais devoir faire un bourrage au silicone dégueulasse

Pour accéder à la bonde, aussi bien pour le montage initial que pour l'entretien futur.
En fait y'a une colonne d'évacuation (photo 1, coffrée à droite sur les photos 2 et 3) avec une culotte de branchement inclinée (on ne voit, mais juste avant le bout de tuyau crade sur la photo 2), donc ça réduit aussi les possibilités. Finalement dans cette position j'ai pu faire le raccordement très simplement.