Reprise du message précédent :

Go topic outillage. Et non, pour moi, pas de différences de respiration.

Les circulaires sont - comme tu l'a dit - des filtres p3 uniquement, si t'as pas besoin de plus (gaz), ca fait le boulot.

Hello,
 
J'ai une question sur le dimensionnement de mes évacuations d'eau pluviales.
 
Ma maison à 4 pans de toit:
- 2 pans de 40m^2
- 2 pans de 30m^2
 
(Les superficies sont les surfaces projetées sur un plan horizontal)
 
1 des pans de 40 m2 est actuellement raccordé en direct de la naissance du chenau jusqu'à un puit perdu dans le jardin.  
Cette conduite est en D80 PVC.
Pour la petite histoire le tout est d'un seul tenant sans regard de visite et ca passe dans la chappe sous le salon
Il y a juste un Té en attente avec un bouchon 3 ou 4 mètres avant de plonger vers le puis perdu.
Sur la partie horizontale cette tuyauterie à une pente de l'ordre de 2cm/m.
 
 
Les 3 autres pans de toit ont actuellement une gouttière qui pisse directement au pied du mur.  
Pour l'une de des gouttières, ca coule sur une terasse béton jusqu'à rejoindre en ruisselant le puit perdu.
 
Pour les autres, ca se perd directement dans la terre au pied du mur de la maison.
 
Par chance, je n'ai pas de souci d'humidité pour l'instant, mais ca me parait pas très académique.
 
C'est par exemple le cas de la gouttière qui descend le long de cet angle de la maison:

 
 
Voilà pour le contexte.
 
Je souhaite améliorer un peu les choses.
J'ai dans l'idée de mettre au pied de chacune des 3 gouttières non collectées un regard de ce type:
https://cdn.manomano.fr/files/pdf/1210811.pdf
 
Puis a partir de chacun de ces regards repartir à l'horizontale en D80 (pente 1cm/m) vers un autre regard que j'installerai directement sur le Té en attente sur la conduite existante.
 
Ce qui veut dire que sur les 3 ou 4 derniers mètres avant le puit perdu, l'ensemble des toits serait sur le meme tuyau D80.  
Pour diverses raisons, il est très compliqué de mener les nouvelles conduites directement au puit perdu.  
 
Est ce que ca peut marcher ? ou ca va refouler à chaque pluie ?  

OK, Merci pour ton avis.    
 
 
Donc autant partir sur les circulaires... Pas besoin de protection GAZ dans un premier temps.
 
Les accessoires pour maintenir seuls les filtres allongés, ce serait plutôt dans le cas de ceux qui sont déjà équipés en filtres gaz + P3 et le jour où ils n'ont besoin que du P3, ils peuvent puiser dans leurs stock de filtres compatibles plutôt que de s'équiper en circulaires.
 
 
Je vais aller voir du côté outillage.
 
 

 
Bon, ca n'a pas l'air de vous inspirer énormément, alors je vous fait part du fruit de mes recherches effectuées en parallele.
Ca servira peut etre à d'autres.
 
J'ai retrouvé plusieurs documents imilaires, mais celui ci est le plus clair :
http://www.sogicommunication.com/w [...] viales.pdf
 
Pour la France métropolitaine, la DTU prévoit de dimensionner les gouttières canalisation d'eau pluviale pour un débit de 3l/minute et par m2 de toiture desservi.
Dans mon cas, pour un total de 140m2 desservi, il faudrait pouvoir évacuer 420 litres / minutes, soit 7l/s.
 
Pour passer un tel débit, il faudrait un collecteur en DN100 avec 30mm de pente par m ; ou un collecteur DN125 avec 10mm de pente par m.
 
L'application de la formule de bazin (sur laquelle se base la DTU pour établir le tableau situé en page 12 du document précédent) m'indique que mon tuyau de 80 est capable d'avaler 3,3 l/s si il est penté à 20mm/m .
 
Ca correspondrait à 1,4 l/min et par m2 de toiture.
On est donc en gros à la moitié des critères de la DTU.
 
Cependant, dans mon cas particulier, je pense tenter ma chance et essayer de tout piquer sur mon tuyau en 80, car:
- Les 3l par minute correspondent à un extrème type orage violent. C'est normalement rare et de courte durée. (En particulier dans ma région. Si j'était dans les Cévennes, je raisonnerai différemment).
- Selon météo-France, une averse forte c'est environ 8l/h , même si il est vrai qu'on peut avoir ponctuellement 60l en 30 minutes.
- Les calculs de la DTU (et mon estimation avec la formule de Bazin) sont fait avec un taux de remplissage de 70%. On peux donc en théorie passer près de 50% d'eau en plus.
- Les calculs de la DTU (et mon estimation avec la formule de Bazin) sont fait avec un coef de frottement de 0,16 ce qui correspond à un tuyau aux parois encrassées. pour un PVC propre (eau pluviale uniquement. Pas d'arbres à proximité, on peut espérer être plus proche de 0,06, ce qui me fait gagner encore 1l/s.
- D'autre part, vu la longueur faible qui sera soumise à ce fort débit, je pense que l'on peut passer plus encore que ce que prévoit la formule de Bazin.
- De toute façon ; quand ca débordera , ca se fera au niveau du regard qui sera à proximité du puit perdu, dans une zone ou ca pourra se drainer naturellement. Ca sera toujours mieux qu'actuellement, ou ca se perd au pied du mur de la maison à chaque averse.

coucou les gens
 
petite question: j'ai un mur en brique recouvert de platre ( environ 7 mm d'épaisseur)
En bricolant, j'ai un bout du platre qui s'est cassé la figure. ca fait un trou de 7mm de profondeur donc, sur 50 de long et 30 de haut.
J'ai en projet d'entoiler ce mur, du coup pour reboucher, j'utilise quoi ?  
merci

Plâtre si tu sais faire sinon enduit de rebouchage
 
Existe en poudre ou en seau prêt à l'emploi

Salut  a tous ! pour une "rerparation" provusoire, je cherche a utiliser du scotch sur une surface de ciment non lisse (donc granuleux) verticale, qui plus est qui peut potentielmment etre mouillée..
J'ai differents scotch chez moi, aucun n'a fonctionné..
Est-ce qu'u truc comme ca irait?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400097014

Il te faut un primaire d'accroche, il n'y a pas d'autre solution fiable.

Hello les gens,
 
j'ai un peu de câblage à faire pour connecter ma centrale d'alarme. Je me retrouve avec des cables multibrins d'assez petit diamètre (je dirais surement du 0.22/0.40 et inférieur).
 
C'est quoi la meilleure technique pour les connecter entre eux ?
 
j'ai bien pensé à des scotchloks quand je connecte en 1-1 mais quelques fois, c'est 4 cables à connecter simultanément.
 
j'avais aussi pensé au micro wago mais c'est pas top non plus.
 
Une suggestion ?

y'as des scotchlok multibrin sinon soudure+gaine thermo, ou chainage des éléments pour ne pas avoir de dérivation

edit : je retrouve plus la ref pour les multi brins, mais j'en utilisait au boulot, en gros c'est des taille 3, mais sans cloison, tu peux connecter jusque 5 ou 6 fils dedans..
à voir chez un fournisseur pro, genre rexel

Le premier de la troisième ligne ?

http://solutions.3m.co.uk/wps/port [...] /?MDR=true

si les fils sont assez fins, ça passe dans du scotchlock, même prévu pour seulement deux fils.

Mouais...si c'est en extérieur méfiance, de même que si le fil est fin, c'est pas évident à souder...le mieux c'est quand-même le scotchlock, étanche, connexion assez sûre...le seul truc c'est de prévoir un peu de rab de fil, au cas où on voudrait démonter ou tester un truc...

Bonjour, 
 
Je n'ai pas eu de succès sur construire, je tente ici.
J'ai fait tombé le vieux plafond et les cloisons dans un appartement ancien (1920). Il s'agit d'un dernier étage d'une maison avec toit à la mansarde, il est au niveau de la toiture. Au dessus il y a des combles non aménageables (peu de hauteur, solives pas prévues pour) et j'ai donc actuellement vue directe sur les tuiles. La poutre sur laquelle viennent se poser les solives ne me parait pas très bien fixée sur les murs extérieurs. Je m'explique: elle est encastrée dans le pourtour en bois avec une faible section de quelques centimètres seulement. Elle est seulement soutenue par la structure en bois des portes des cloisons que j'ai abattues sur sa longueur. J'aimerai me rassurer et renforcer tout ça avant de mettre un sol dans les combles et de l'isolation. Je pensait à des pylônes aux extrémités de la poutre et un ou deux intermédiaires, il y a 8m en tout. Vous savez comment on peut s'y prendre? 
Autre question, les solives ne sont pas de niveau et également de faible section. Je pense boulonner + coller des plaques sur la hauteur pour égaliser et renforcer. Les solives sont anciennes avec des restes de plâtre dessus, je pense qu'il vaut mieux les nettoyer avant. Je m'y prend comment? Ponceuse??? 
Merci,

Il y a des gens ici dans des appartements neufs/récents avec du gaz de ville ? (idéalement chauffage + eau chaude)

En un mois, j'en suis à 160m3 (à 2 dans un appart de 70m2). Soit 1760kwh grosso merdo (coeff x11 parce que j'y connais rien et que j'ai vu que c'était entre x10 et x12).
ça me parait surréaliste même si c'est Janvier.

On se caille le cul et j'ai l'impression de jeter des billets violets par les fenêtres.
En plus ils ont calculé (le fournisseur) qu'on devrait pas dépasser 5000kwh vu que c'est un logement neuf patati patata.
Sinon faudra nous basculer d'offre.
En l'état, avec l'offre actuelle, c'est 0.08 le kwh, soit déjà 140 euros. En passant à l'autre offre, ça tombe à 0.04, soit 72 euros (déjà plus cohérent). Mais abonnement plus cher si j'ai bien suivi les tarifs.

Je comprends rien aux différentes unités ou c'est bien ça ?
C'est un truc d'enculé en fait, j'ai jamais autant payé en full électrique.

edit : histoire de faire un peu plus de 3615mylife, faut savoir que c'est tout neuf et qu'à mon entrée j'ai déjà galéré pour leur faire comprendre que l'index du compteur était -je ne sais pour quelle raison- à près de 150m3 déjà. Entre la fin de construction et mon emménagement, je ne sais pas si les ouvriers se sont amusés à chauffer, bref il s'est écoulé 3 semaines sans personne dans l'appartement. Mais là, maintenant, je me demande s'il n'y a pas un problème plus embêtant du coup (fuite, perte, j'en sais rien). ça justifierait à la fois ma consommation, et à la fois mon index de départ...

 
 
Pour info, a deux dans un appart hausmanien en simple vitrage de 50m2 pour eau chaude + chauffage + bouffe on consommais en moyenne sur les mois d'hiver 115M3 par mois.
Ca me parrait bcp ta conso pour du recent.
 

Merci pour ce premier élément de comparaison
Je vais faire le point rapidement pour vite essayer de comprendre s'il n'y a pas un souci (ça va encore être folklorique je sens).

 
Petite précision, j'avais quand même installer un régulateur qui baissait le chauffage en journée et la nuit.
 

 
J'ai un thermostat qu'on a réglé à 19.5 le "soir" de 17h à 22h30 et le matin de 6h à 8h, sinon c'est 16.5 degrés de réglé Je pense pas qu'on abuse

Mois en cours 2002, mois précédents : 2020kwH. Maison de 100m² 1984, simple vitrage, en L et non mitoyenne. Merignac, Gironde.  
Chauffage à 20,5° la journée et 19° la nuit.

Ça existe encore le simple vitrage ?  

 
Suffit de pas avoir pu rénover ou d'être en location (osef c'est pas le proprio qui paye le chauffage), ou d'arriver tout juste dans le logement, ou d'être dans une zone à PLU chiant qui t'impose des vitrages qui coutent cher (ex. aspec bois, petits bois et autres fioritures)

 
Bien sur. Mais je te rassure, moi aussi j'étais surpris en rentrant. Et puis finalement, on s'y fait. Et quand on commence à regarder le prix pour en changeant (alu - gris) on se dit que finalement, les fenêtres bois simple fitrage qu'on a sont pas si mal que ça. (parceque même avec le crédit d'impot, faut le rentabiliser l'invest, c'est pas si évident que ça)
Le bon côté des choses aussi, c'est que l'an dernier, j'ai du péter une vitre pour rentrer chez moi. J'ai pu effectuer moi-même la réparation le lendemain sans soucis en me rendant au L&R du coin, découpe vitre 4mm, pour moins de 50€. Vitre comme neuve.

Ouais enfin si c'est pour chauffer l'extérieur...

Tout le monde habite pas en Laponie  

c'est quoi ces consommations   ?
(bon ok on parle de maisons pour Para et Carbon'R, mais je suis surpris là...)
 
Je passe d'environ 75 euros/mois en tout élec (55m2) à sans doute 150 euros/mois pour gaz/elec (70m2).
Pour un appartement à 3km de distance de l'ancien, ça me laisse vraiment perplexe...

Salut,  
 
Pour fixer une antenne TV sur le pignon d'une maison en agglo.
 
Vous conseillez quoi ?  
 
Des chevilles expansives ? Ou il vaut mieux autre chose ?
 
Merci  
 
 

ou cheville chimique

2 pattes de fixation type U et scellement chimique
 
Si tu as besoin d'un grand mat faudra haubaner

Salut,

J'ai commencé à décaper un mur de salle de bain, en raison de moisisure et peinture craquelée et décollée avec béton apparent à certains endroits.
Il y a donc comme couche platre ou béton, enduit, et 2 couches de peinture je pense.

J'ai commencé à gratter les gros bouts qui pendaient, avec un couteau de peintre, mais faire tout avec serait trop dur, en plus d'exploser trop les murs platrés.

On m'a filé une ponceuse vibrante, mais le résultat est décevant, je dois avoir du grain trop fin.
Donc je me demande si c'est faisable avec du gros grain, ou bien si il faut y aller avec une ponceuse excentrique par exemple.

Il y a ce genre de rabot http://www.dailymotion.com/video/x [...] pis_webcam mais ça serait peut être overkill et overcher

edit: bon il doit me falloir du super gros grain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papie [...] _de_grains

Je pense que je vais prendre une ponceuse excentrique Bosh PX400AE.

Je suis quelqu'un de pragmatique. Les dormants/ouvrants ne sont pas abîmés, je les repeins progressivement si bien qu'on dirait presque du neuf,  esthétiquement parlant. Le seul hic c'est le simple vitrage.
Il est certain que j'y gagnerai en conso si j'en changeais vu qu'à ce jour c'est l'élément faible. De la à gagner chaque année pour avoir un roi avant 15 ans, loin d'être convaincu.(surtout vu ce que je souhaite comme nouvelles menuiseries) D'autant plus que selon des projections assez vraisemblables, nous aurons dans 20 ans le climat de l'Andalousie la où je vis (si j'y suis encore). Bref, pour le moment je laisse comme je suis et hormis les quelques semaines d'hiver où on chauffe plus, la maison est très agréable comme cela. J'ajoute que je chauffe au dessus de la moyenne (20-20.5 en journée)

Je ne crois pas que ce soit adapté au plâtre, si fait une poussière très fine, elle va vite décéder. Il faut une ponceuse adaptée

+1 ponceuse girafe

Il y a 5 ans je louais une petite maison avec des vieilles fenêtres en bois simple vitrage, je vais à casto pour faire découper une vitre à remplacer, le mec me dit "c'est pour un cadre photo ?" euh ... non c'est pour une fenêtre
 
Fenêtres qui ont givrés à l'intérieur à l'occasion d'une belle vague de froid ça fait de chouettes photos : http://piwigo.dominique-guillot.fr [...] 38e-me.jpg
 

Je veux pas vraiment poncer le plâtre, et au pire le plâtre semble facile avec la ponceuse vibrante qu'on m'a filé.
Ou même à la main, la surface plâtrée est assez petite par rapport au reste.

ça serait bien plus facile avec, mais c'est trop gros, a stocker, trop cher je pense aussi, et pas polyvalent, et c'est pas une surface de dingue à faire.
Il faudrait louer à la rigueur, mais même en loc c'est cher.
Donc pour l'instant c'est pas sur.

Sinon j'ai vu pas mal de retours négatifs sur cette ponceuse Bosh, avec les disques de ponçage qui adhèrent mal à la tête.

Pour le même type de logement dans le nord (68m², gaz pour chauffage/eau chaude avec une chaudiere à condensation), sur l'année on est à ~7700 kWh soit ~92€/m avec ENGIE (avec l'elec aussi )

 
80 c'est petit quand même pour 140 m² de toiture.
Je faisais ces calculs il y a quelques années (94, à l'armée !), c'était la une circulaire de 77 le document technique de réference. Si je me souvient bien, on choisissait la pluie (decennale par exemple) et ça conditionnait le reste. Enfin bref, ton document est intéressant et tu raisonnes bien. Si les gouttières débordent 1 fois par an ça ne va pas être la fin du monde, surtout si c'est à la belle saison. Mas oui sinon, tu dois éloigner les eaux de pluie des pieds de murs. Le point limitant va être le puits perdu certainement. A voir si tu peux améliorer un peu le truc. comme avoir un trop plein qui déborde vers une zone qui peut être inondée. Chez moi j'ai fais une structure réservoir qui infiltre sur place pour amortir la pointe de débit avant rejet à l'égout. Il existe différents dispositifs pour amortir les pointes de débit, tu pourrais faire une tranchée d'infiltration, en faisant passé l'eau dans un drain et non un tube par exemple.
 

 
tien ca m'interesse, je chauffe un poil plus que toi, c'est du neuf aussi. Je suis vraiment dans l'appart depuis le 1er janvier, ca chauffait deja un peu avant (du 27 octobre a aujourd'hui donc)  
je suis a 680m3. Soit 227~ par mois, je trouve ca enorme aussi bon faut dire que j'ai été opéré et depuis j'ai grave froid, donc je chauffait un peu plus au début (21°) mais j'ai du baisser quand j'ai vu les chiffres perso a 19 je ne tiens pas donc c'est 20 aussi  
ceci dit, j'espere que c'est uniquement en hiver, apres une fois que ce n'est plus chauffé ca devrait beaucoup baisser...  
 
autre point : personne en dessous, personne sur les cotés, l'immeuble est encore vide donc forcement tous les autres appart ne sont pas chauffé  ! donc forcement ca carbure a fond et une fois habité j'espere que ca va baisser aussi..

Je ne sais pas si ton message me rassure mais je me sens moins seul
J'ai un mec qui vient jeudi matin pour la chaudière (neuve, mais qui se fou en erreur tous les deux jours, genre "erreur débit eau" alors qu'on fait rien de particulier et qu'on laisse même le radiateur de la chambre qu'on utilise pas sur 1/2 car on nous a dit qu'il fallait pas couper...).
Moi je suis arrivé le 06/01, donc j'ai un peu anticipé mais là j'ai déjà fait de 146 à 286m3, donc je serai entre 150 et 170m3 le mois je pense.
T'as quoi comme offre ? Après moi je suis à Bordeaux, c'est particulier car monopole de Gaz de Bordeaux, mais on a deux tarifs, code 304 et code 305, je suis en code 304 mais le kWh est à 0.08 euros (et ma conso donne plus de 1600kwh). Je vais devoir basculer sur le code 305 (0.04 euros mais abonnement plus cher) pour limiter la casse.
Sous réserve que je ne dise pas de la merde

edit : idem, personne en dessous (je suis au premier étage mais le RDC c'est le parking) et sur les côtés j'ai un balcon et une terrasse donc personne pour me chauffer
edit : tarifs : http://www.gazdebordeaux.fr/images [...] re-reg.pdf