Reprise du message précédent :

 
Oui et une simple vitre fait le taf.

 
Je dirais qu'il a tout à virer et tout refaire, ça serait tellement plus "simple"...

 
C'est la lame d'air qui isole, peu importe sa composition.  
Du gaz inerte améliore l'isolation (moins de conduction de chaleur).
Le vide améliore l'isolation (mais fragilise le vitrage).
 
L'étanchéité du vitrage empêche les fuites d'air inerte et les rentrées d'humidité.

 
Vous connaissez des sites sympa pour commander des écrous, boulons et rondelles en grande quantité ?

Je suis passé chez eux pour des vis : http://www.vis-express.fr/fr/
 
RAS

Les tarifs sont ouf, où c'est pareil que les GSB ? (ie du fist)

Je sais pas trop, j'avais payé 8,22 euros pour ça :
 

 
 et 5,13 euros pour ça :
 

Ouai nan mais du pozi zingué, j'achète ça a point p.
 
A la limite pour du torx bichro ou inox, pourquoi pas commandé en ligne, mais sinon...

Pas de Point P à côté de chez oim et livraison gratos à partir de 60 euros

Merci GAS.  
Chez Point P c'est moins cher que Casto et consorts ?

Si t'as un compte avec remise, et sur certains produits, oui. Sur les vis type Spax inox, non pas tellement. Mais sur de la zinguée carrément ! (genre la boite de 200 au prix du sachet de 10 )

Chez Hilti si ca se fait, les autres je connais pas.

Ok les menuiseries seront étanches mais le reste de la maison restera une passoire
Déja qu'une rt2012 les différents corps de métier galère pour l'isolation à l'air je te dit pas comment c'était avant

 
Isolation thermique.

C'est bien, ils assurent bien dans ta ville (c'est ou ?).
C'est le raccordement à l'origine qui était mal fait donc, fallait shunter les puisards.
 

Dunkerque.  
 
Pourquoi mal fait, normalement il ne devrait pas y avoir de puisard ? Quelle est l'utilité d'un puisard d'ailleurs ?

Tiens,  celui la il va être lol a brancher chez toi

Je les achète chez Conrad (http://www.conrad.fr/ce/fr/category/SHOP_AREA_19749/Vis-crous ).
C'est un peu moins cher que chez Leroyrama.
Il y a des tailles et des modèles peu courant.
La livraison se fait par la Poste et je n'ai jamais eu de problème.

Ah Dunkerque ! j'ai fait le carnaval il y a une vingtaine d'année .
Si je comprends bien, à l'origine, les eaux usées de la maison s'évacuaient dans des trous dans le sols, comme un puits ("puisard" ), ensuite la commune à mis en place un réseau d'assainissement collectif et les maisons ont été raccordées dessus. Dans ton cas, par facilité ou par ignorance (il n'y a pas de plans), les gars ont branché le trop plein du puisard sur le réseau d'assainissement collectif, mais l'eau usée continuait à passer dedans, c'est pas malin.
Pour des raisons de pollution/hygiène c'est complétement interdit maintenant de déverser des eaux usées dans un puisard, risque de contamination des nappes phréatiques, de l'eau potable.
Veille à ce que le raccordement soit bien fait quand ils interviendront, que les 2 sorties de la maison soient branchées directement sur le collecteur avec le moins de coudes, aucune contre-pente, un regard de visite.
Si tu ne paies rien c'est un bel effort de la communauté, ils auraient pu imposer que tu fasses un raccordement dans les normes et dans un délai donné (mais électoralement c'est pas vendeur   ).

Bonjour à tous, question noob électricité :
 
Section de fil de 1.5mm carrés (arrive pas à faire le carré sur tablette !), fusible de 10A et branchement potentiel dessus d'une machine à laver et d'un convecteur 2000 W... Ca craint non ?
 
Édit : je complète, si jamais le fusible passe à 16A c'est mieux ? Sachant que la taille du fil ne pourra pas être changée... L'idéal serait quoi en définitive ?
 
Désolé je n'y connais rien et voudrais aider quelqun à ne pas faire n'importe quoi, si possible !  
 
 

C'est pas bon tu peut juste mettre le convecteur sur ta ligne en 1,5 pour la machine il faut une ligne dediée en 2,5

Ok merci mais pourquoi ? Je précise qu'on sera pas dans un cas de respect de la norme, c'est une installation de réno déjà existante, et on fera au mieux dans le respect de la sécurité avant tout, évidemment !

 
Une machine à laver consomme entre 2 et 3KW (a vérifier) soit entre 9 et 13 ampères , une section 1.5 passe un courant max de 16 ampères. Donc il convient au minimum de ne pas ajouter d'autres consommateurs.
Mais comme Skylake te le rappelle, c'est pas autorisé.

Bien sûr, la norme c'est ligne dédiée en 2,5mm2 avec disjoncteur 20A.
Mais les lave-linge / lave-vaisselle actuels sont donnés pour 10A...
 
Il me semble qu'une ligne 1,5mm2 peut être protégée par un disjoncteur 16A quand on fait un réseau de prises non-spécialisées.
 
Ceci-dit, 10A pour un LL + 9A pour le radiateur, cela fait 19A.. donc trop pour 16A. À noter qu'un disjoncteur ne coupe pas instantanément à sa valeur nominative : avec un 16A, il ne disjonctera à 20A qu'au bout de quelques minutes ; si on lui demande 32A, ça sera immédiat
 
Il vaudrait mieux retirer une 2ème ligne soit pour le LL, soit pour le radiateur, et protéger par un disjoncteur 10A ou 16A.
 
C'est pour une salle de bains avec un radiateur déjà existant ? Attention aux volumes de sécurité par rapport à la douche/baignoire !

Ok merci de vos retours, c'est beaucoup plus clair !

Clairement, retirer une ligne, ça va être coton... (et non ce n'est pas pour SDB, c'est une grande pièce avec cuisine ouverte d'un côté et salon de l'autre. Le LL est à 1 mètre du convecteur...).

Je crois que la personne va se démerder pour pas faire tourner le LL quand le radiateur sera allumé, je ne vois que cela !

Et pourquoi ne pas retirer un cable de 2,5mm²? C'est infaisable? Même si ce n'est pas à la norme, ce sera toujours mieux que de brancher les deux appareils sur du 1,5mm²

Le tableau est à deux pièces de là... Après je n'ai pas encore étudié avec précision toute l'installation, y aura peut être moyen de faire mieux.

C'est pas forcément un problème si le tableau est loin, s'il y a une gaine tu peux probablement tirer un 2,5mm² à la place du 1,5mm², en attachant les nouveaux câbles aux anciens ça doit passer. Tu t'es assuré qu'il n'y avait rien d'autre sur la ligne quand même?

Selon la gaine, les deux peuvent passer

Oui aussi, ce qui permettrait d'avoir deux lignes dont une spécialisée pour le LL  

Oui c'est vrai que ça peut se tenter puisqu'effectivement ce sont des gaines.
 
Sinon oui, c'est le seul point positif de cette "installation" c'est que tout est bien répertorié (on a revérifié tout de même), et il n'y a bien que cela sur cette ligne.
 
On a aussi découvert que le LV de la cuisine était sur la même ligne qu'une prise du salon, 16A ce coup-ci mais en 1.5mm² toujours (a priori)

Les gaines... c'est à voir : ce n'est pas toujours facile/possible de retirer les anciens câbles. Il faut déjà voir si ça "bouge" aux extrémités
 
Ce sont des fusibles ou des disjoncteurs ?
Il y a déjà un radiateur et le LL de branchés sur la ligne ou c'est un rajout ?
 
Sinon, un LL consomme surtout en phase de lavage : c'est la résistance de chauffage qui est gourmande  

Oui déjà ce sont des disjoncteurs et non des fusibles comme je l'ai écrit !
 
Vu l'installation, je ne suis effectivement pas certain de la réussite du passage dans gaine, mais on va tout de même tester !
 
Actuellement il y a déjà un LL et un convecteur mais de 1000W sur cette ligne.

Accessoire indispensable :

 
1,5 c'est risqué. Déjà rien que le convecteur aspire pas loin de 9 ampères + la MAL  
Et si tu surcalibres le fusible le 1,5 va chauffer
Autant mettre chaque appareil sur deux circuits différents. 10 A pour le convecteur et 16 A pour la MAL

Mon assurance (et la totalité des assurances) demande que ma baie vitrée sur laquelle je vais pas mettre des barreaux et qui est tro pgrande pour des volets ai le vitrage suivant :
 
• verre retardateur d’effraction 3 éléments d’une épaisseur totale de 18,5 mm,
soit
• un produit P6 de la norme EN356.
 
Quand je regarde ce qui a été installé chez moi j'ai :
44/12/4 LOW-E + ARGON
 
je rentre dans quoi comme catégorie ?

 
Up pour ma question, avec un petit paint pour expliquer la découpe (en rouge) du double-vitrage dans le joint (noir).
 

 
 
Ce genre d'outil :

ne me semble pas adapté car il faut mettre le verre en "flexion" après l'entaille, pour le couper.
 
Vos avis ?

Qu'est-ce que t'appelle "dans le joint ? photo ?

Le joint noir du double vitrage sur mesure, brut :
 

 

Aucune car c'est a priori du standard si t'as rien demandé spécifiquement en termes de sécurité, mais vérifie quand même sur le devis/facture si la classe de résistance est spécifiée. Le verre retardateur fait référence à des vitres comportant du verre feuilleté et le P6 est une référence au temps et aux efforts à déployer pour créer une ouverture dans cette vitre (ça va jusqu'à P8, la + résistante, où des dizaines de coups de hache ne sont pas suffisants pour créer cette ouverture). Du P6, c'est le minimum en termes de classe de sécurité et c'est déjà costaud. Après, si ce n'est pas conforme aux exigences de l'assurance, ce qu'ils risquent de faire c'est d'augmenter la franchise.

Tu fais comme tu veux, mais oublie.
 
 
T'as pas moyen de décaler du peu qu'il manque pour passer à côté ?

Non, chassis acier fin, donc pas "bouffable".
 
En prenant les mesures, j'ai pas vu sur l'un des châssis qu'il avait des vis qui dépassaient à l'intérieur dans un coin, j'ai 3 ou 4mm à virer, sur 5 cm de long