Reprise du message précédent :
Voilà, metland, c'est ça que j'avais en tête.

Rien de plus normal, vu le nombre de services rendus...

Et sinon le rotatif des avantages autres que la portée par rapport au laser 3 plans ? Vu la différence de prix, j'aurai presque une préférence pour le modèle 3 plans.

 
Tu n'a pas l'air de comprendre que ça ne sert strictement a rien pour faire du TP.
 
Sinon c'est dommage d'offrir a quelqu'un un équipement pro sur lequel il pourrait récupérer la TVA et passer l'achat en charge mais bon.

Effectivement pas très utile, ça peut dépanner pour des travaux intérieurs. Mais je me demande surtout quelle est l'utilité du rotatif qui ne couvre qu'un plan horizontal alors que le modèle 3 plans (200€ moins cher) couvre aussi un plan horizontal. Doit y avoir une autre notion technique qui m'échappe.

Bon point pour le passage de l'achat en charge. Vais voir si je peux pas commander avec son adresse de facturation.a

Si je me trompe pas c'est parce qu'un rotatif peut être beaucoup plus puissant qu'un fixe ( avec moins de risque pour les yeux) et donc sera visible en extérieur. MOn 360 fixe avec la croix est inutilisable en extérieur.
Pour un paysagiste ça serait con

 
 
Merci

Déjà et en plus un rotatif balaye beaucoup plus large au niveau du faisseau, car va trouver avec ta cellule de réception un trait de 1mm à 300 m de distance.

Et un rotatif couvre aussi le plan vertical, c'est la base pour d'aligner pour faire des fouilles.

Après il peut aussi s'équiper de la cellule de réception a mettre sur son godet de pelle pour faire du guidage.

Petite question peinture, j'ai, par chance , 2 de mes plafonds de chambre qui n'etaient pas recouverts de tapisserie, jsute de la peinture..
Pour les renover, un coup de flotte avec nettoyant, et la peinture matte direct, ou il vaut mieux passer une sous couche d'abord?

Ca dépend du pouvoir couvrant.
 
Par exemple, la semaine dernière, j'ai repeint avec une peinture à 3.99 euro le pot de 2.5 litres de chez Bricomarché (et il existe à peu près la même chez Leroy). Et bien, ça couvrait très mal, et on voyait tout ce qu'il y avait en dessous (ca ne m'a pas trop étonné vu le prix, mais j'ai fait ça pour tester, parce qu'on sait jamais, et parce que c'est tout de même suffisant dans certains cas). J'ai aussi repeint avec une peinture à 20.40 euros le pot de 2.5 litres de chez Leclerc, spécial "direct sur tâches". Et ça couvrait très bien sans avoir besoin de nettoyer en dessous.
 
Il parait que c'est une question de quantité de résine. Le problème est que la quantité n'est pas marquée sur les emballages. De plus, au poids, la résine pèse à peu près autant que l'eau, alors c'est difficile de se rendre compte en soupesant le pot de la proportion de résine qu'elle contient. Et puis, il y a sans doute des résines de plus ou moins bonne qualité.

Sans sous couche tu as deux chances sur trois que le fond interagisse avec ta peinture de façon non homogène.

Un laser "non rotatif" c'est un laser qui va taper un prisme ou un réseau de lentilles qui diffracte le laser pour former un plan au lieu d'un rayon, ce qui fait que la trace sur un mur devient un trait. Mais ceci entraine une perte non négligeable de puissance suivant la qualité des prismes.
Un laser "rotatif", c'est un laser qui va taper un miroir incliné à 45° par rapport au faisceau, un miroir qui tourne à une certaine vitesse, ce qui permet de garder une grande puissance pour le laser. Le soucis c'est que ces types de laser sont assez fragiles, car le laser doit taper pile poil sur l'axe de rotation du miroir, à un angle bien précis de 45° (sinon ça décrit une sorte de disque plus ou moins penché et le faisceau réfléchi par le miroir ne reste plus sur un plan...). Mais ce sont des appareils très fragiles qui se dérèglent et qu'il faut manipuler avec soin (éviter les chocs). Même si il doit y avoir une procédure pour les calibrer, ça doit être assez pénible à faire...

Je sais pas si c'est uniquement du discours marketing mais Bosch annonce que ses rotatifs fonctionnent encore parfaitement après une chute de 1 mètre... Reste à définir "parfaitement".

et un mètre c'est rien, souvent les rotatif sont sur un pied de 1,5/2m de haut, un pote en a flinguer un d'un autre pote, 1300€ de réparation

perso, j'ai un niveau optique, c'est plus précis, mais il faut être 2 pour s'en servir, la ou le laser rotatif une personne seule peut le commander

Effectivement, sympa la précision d'un niveau optique, 1mm à 1km.

 
Edit alors qu'un niveau laser rotatif : Précision de mise à niveau, Horizontal ± 0,05 mm/m, ± 0,1 mm/m en mode vertical.

 
Alors, le plafond est blanc, donc il devrait pas y avoir trop de souci, et la peinture, c'est de la peinture de chez un vendeur pro , a 8 ou 9€ le litre, en pot de 15 L.
Ma question portait plus sur le fait de devoir "poncer" pour virer l'ancienne peinture, ou pas?

Tu passes ton plafond à la lessive St-Marc

Salut, j'ai acheté une multiprise parafoudre, il y a deux diodes "protected" et "non grounded", la première est verte, la seconde est rouge. j'ai cru comprendre que à cause de l'âge de mon immeuble, les prises ne sont pas reliées à la Terre.

ça signifie qu'en fait ma multiprise ne me protège pas contre les surtensions ?

tu vires la couche de peinture actuelle seulement si elle tient pas, si elle se barre en plaque, ou si elle est de couleur sombre et que tu veux repeindre en clair dessus.

 
   
 
Première chose à regarder: l'eau vient d'où? Elle remonte par capillarité ou elle s'écoule de quelque part jusque vers ta fissure. Parce que pour que ça remonte et que ça sorte au niveau de tes vis, c'est que ça doit être gorgé et là s'est du boulot (voir troisième point). Si elle s'écoule, il suffit peut-être simplement de lui donner un autre chemin.
 
Deuxième chose: la fissure en elle même est un symptôme du à une malfaçon de la maçonnerie: soit elle n'a pas été armée (ferraille, fibres, etc...), soit elle a été posée par un temps trop chaud ou trop froid, soit elle a prit l'eau en séchant. Tu pourras passer des tonnes de mastics, reboucher des trous, ça va sortir par ailleurs, un autre de tes poteaux, etc... Et bien sur l'eau en profite pour passer par là et l'hiver geler dedans et agrandir le problème ...
 
Troisième chose: as-tu un drain autour de ta maçonnerie pour l'étanchéité du mur:  
 

 
Ça c'est hyper important que l'eau ne stagne pas autour des murs d'une construction, sinon ça fait du dégât. C'est beaucoup de boulot de faire une tranchée, mettre le goudron sur le mur, puis le soubassement, puis le géotextile + les graviers + le drain, puis reboucher, mais ça vaut le coup sur le long terme.
 
Bon courage à toi.

Dans le cas de ma construction, la partie enterrée a été réalisée comme ça :

 
Quelle est la fonction de ces blocs ? Ca isole ou étanchéifie ?

J'ai trouvé un étau sur lbc, j'ai enlevé la peinture qui était toute écaillée, vous mettriez quoi dessus pour protéger ?

je dirais canaliser l'eau pour la faire descendre sur le drain qui doit etre à la base. A mon avis c'est pas un truc normalisé ou DTUisé, mais une technique de vieux sioux

Rustol ?

Ou sinon peinture au pistolet.

 
Hammerite !
 

 

Sympa le rendu avec l' "Hammerite", le rustol j'ai toujours entendu parler, mais je n'ai jamais utilisé.
je vais aller voir au bouiboui du coin si ils ont.

J'ai testé ça pour la première fois il y a peu sur les pieds rouillés de mon banc. C'est assez sympa comme rendu. Plutôt épais et qui comble les aspérités, collant pendant les premières heures puis assez propre. Ça doit pouvoir se laisser en finition même, brillant par contre, pas mat.
 
La photo de l'hammerite n'a pas été fait a pinceau je pense. Mais le rendu est top uep !

Pour un étau, vous prendriez lequel ?
 
https://www.leboncoin.fr/bricolage/964519636.htm?ca=1_s
https://www.leboncoin.fr/bricolage/963166228.htm?ca=1_s
https://www.leboncoin.fr/outillage_ [...] htm?ca=1_s
https://www.leboncoin.fr/bricolage/965443562.htm?ca=1_s
 
Quels critères de choix ? Largeur des mords, écartement, quoi d'autre ?

 
Les trois premiers sont à peu près pareils, le quatrième semble énorme, je ne sais pas si c'est la photo qui fait ça (il y a quand même une clef de 32 à coté). J'en ai un tout pareil au premier, à mon avis la base tournante est plus un inconvénient qu'autre chose (moins stable, moins solide) ainsi que la partie enclume sur laquelle il vaut mieux éviter de taper sauf pour détordre un clou. L'ouverture je sais pas si c'est un critère pour toi, personnellement je me rend compte qu'à part pour scier des tubes ou des barres (et encore, pas trop longues, pas trop loin de l'atelier...) mon étau ne me sert finalement jamais.
Donc : j'irais bien jeter un coup d'oeuil au dernier.

le dernier a l'air bien mastoc, et c'est ce qu'on cherche pour un étau.   Au moins tu as de parties mobiles, au plus rigide il sera.

j'aurai dit le second perso, sinon j'en ai toujours un à vendre JK ^^

 
L'hammerite c'est top, comme tu dis c'est assez épais et le diluant spécifique coute une blinde. Il y a plusieurs rendus : mat, brillant et martelé. Là l'étau il est en martelé ce qui rend bien pour les machine-outils. J'ai refait un ensemble de jardin il y a cinq ans, c'est encore nickel alors que c'est resté dehors tout ce temps.
Une chose que j'ai appris sur l'hammerite c'est que c'est une horreur à passer au pinceau (elle ne tend presque pas, toutes les traces restent visibles) ; le mieux et le plus propre c'est au petit rouleau mousse.

   
http://www.2ememain.be/constructio [...] 55224.html

 
en fait difficile de dire juste d'après les photos. Le premier ressemble très fortement au modèle brico dépot à 15 balles que j'ai. Je lui reproche d'être trop petit et cheap : mâchoires trop petites, et il tourne quand je tape dessus au marteau, malgré les vis de serrage.  
 
Le mieux étant l'ennemi du bien :
 
- si c'est pour faire du modélisme ou du patchwork, un petit sera le plus judicieux  
- si c'est pour extraire de #$¤ d'écrou qui s'est coincé dans ce bout de tube, alors mieux vaut le plus lourd.
 
Concernant les critères qui me semblent importants :  
 
- mords suffisamment épais
- dégagement suffisant sous le mords
- débattement suffisant
- plus c'est lourd plus c'est stable
- pas (trop) de jeu dans les parties mobiles
 
Perso à l'époque où j'en ai cherché un, j'ai cherché avec une jambe à poser au sol (sans en trouver dans mon budget). Sinon je prendrais le dernier de ta liste.

 
je ressens une envie irrépressible de l'asperger de wd40 pendant 10 minutes

Je sais, mais regarde les prix que je vise

20/30€ négociés.

Oui le dernier me semble le plus sérieux aussi.
(J'ai choisi le moins loin en fait  )

Pervers. Tu as le vice dans la peau  

 
pour quoi faire?  
il a sa patine, c'est juste une oxydation de surface, le mécanisme semble bien graissé d'après les photos.
Pour lui redonner un coup de jeune, il suffit de mettre un coup rapide de paille de fer.

 
Bonjour,
 
Nous souhaitons refaire notre salle de bain. Nous avons déjà les meubles mais nous avons un problème de murs.
Deux sont carrelés mais pas jusqu'au sol et l'un est constellé de miroirs dans sa partie  haute.
En photos, ce sera plus simple:

 

 

 

 
La question est donc: quoi faire pour unifier tout ça, sachant que tout ce qui est ameublement sur ces photos va dégager, y compris les vasques, tout.
On souhaite peindre ces 3 murs de la même couleur.  
 
Merci.