Reprise du message précédent :
question aux plombiers :
 
les clés de bonde, ça fait les bonde de lavabo ET les bonde de douche ?
 
http://www.distriartisan.fr//media [...] _27_38.jpg  
 
j'arrive pas à trouver d'info dessus

Pas forcément, avec un pré-trou (fait avec un clou, poinçon, etc) tu peux ensuite vérifier s'il est parfaitement au bon endroit avant de percer.  
Si tu perces directement c'est du one shot, faut pas que ça ait dévié au dernier moment
Cela dit, j'ai rien contre les barbares hein mais quand tu fais du meuble la précision est ultra importante.  

C'est un problème de boue, on m'avait changé l'échangeur thermique quand j'ai acheté la maison, il était plein de boue sèche, et le dépanneur m'avait trouvé un léger problème de vanne 3 voies qui laisse passer un peu d'eau, fallait le faire revenir pour changer ça, mais pas trop de tune à l'époque donc j'ai laissé tomber.
Maintenant j'essayerai bien de changer ça moi-même, mais faut que je vois quel morceau changer sur la vanne, l'ensemble est à 250€, mais si c'est juste un clapet ça serait mieux
(saunier themaclassic F24E)
 

Solution élégante à une conception bien foireuse au départ

hello,
un conseil pour un multimetre de bonne qualité, entre 50 et 100€ ?

usage?

un peu de tout, vérification de petits circuits, de resistances, de continuité (avec buzz), un peu de 220 (prises electriques...)

Je comprends pas, quand je prends la tension à mon plafonnier, interupteur coupé, j'ai pas zéro mais 40 volts. C'est quoi ce bordel ?

C'est une tension induite  

Explication stp ?  
C'est pas suffisant pour prendre une châtaigne je suppose.

Il ne faut pas croire forcément ce qui est affiché sur un multimètre numérique à cause de sa grande sensibilité. La tension relevée peut être une tension induite à cause d'autres câbles 230 V qui passe à proximité de ton câble en question, ce qui induit une tension "fantôme" dans celui-ci. Si le multimètre a un bouton de basse impédance, tu peux faire la mesure (pas plus de quelques secondes) et tu verras un joli 0.

Non, le courant est infime sur une tension induite de ce genre.
Pour vérifier, il faudrait un voltmètre à aiguilles par exemple, son impédance d'entrée est beaucoup plus faible que celle d'un voltmètre numérique, et lui indiquerait 0.

Ok d'accord.  
Ce qui est embêtant c'est que ça m'empêche de tester avec mon tournevis d'électricien, car il s'allume !

 
 
Oui c'est pour cela qu'avec un tournevis comme ça, on voit tout de suite qu'il n'y a pas 230 mais seulement 16 ou un peu plus :

 
ça s'affiche en clair sur l'écran.

Ces tournevis ne valent pas grand-chose et ne permettent pas d'être certains, ils ont le même défaut que les multimètre numériques, ils ne savent pas faire la différence. Le seul appareil conforme à ce type de mesure est un VAT (vérificateur d'absence de tension), tous les autres dispositifs sont normalement interdits par la norme.

Hier en passant chez Casto, il y a avait du matériel Mac Allister (marque Casto).
Il y avait 2 tournevis et une clef à cliquet, quelque soit le sens dans lequel tu tournes ca vis dans le meme sens.
Genre avec le tournevis, si on fait horaire/anti horaire ca vis continuellement en horaire (ou anti horaire selon le choix)
J'ai pas vu le prix par contre

En même temps les trucs MacAllister où tu as (théoriquement) la possibilité de changer de rotation, c'est de la grosse merde, même le 1er prix chinois fait mieux (au moins là tu peux changer de sens...)

Le courant induit il se forme nécessairement après mon interupteur ?

Ca fait les bondes dans lesquelles on peut glisser les ergots de l'outils, c'est a dire 99% des bondes avant 1980, indifféremment lavabo ou baignoire , après c'est au cas par cas sur les bondes modernes, mais concrètement, ça ne fait rien de plus extraordinaire que de coincer les 2 branches d'une pince multiprise dans la bonde, et ça, au moins, c'est universel

Pas forcément... Et puis l'interrupteur ne coupe qu'un fil sur les deux, la phase normalement.

Concernant ce receveur, poly à carreler (merci sorg pour la recommandation), pensez vous que c'est jouable de le prendre en 1400x90 sachant que je n'ai que 1.20*80 pour le placer ?

Lien du receveur en détail http://www.sanitaire.fr/pr-1035-re [...] e_pro.html
En fait, si sur la longueur, je n'ai pas de crainte (je scie 20cm et ca irai) c'est sur la largeur que je me questionne. La largeur de caniveau est de 75cm, donc ca me laisserai 2.5cm de "libre" de chaque côté du caniveau, en lieu et place des 7.5cm normalement requis. Est ce jouer avec le feu ? (trop juste et je risque d'avoir des problème d'étanchéité sur les bords ...)

 
Non pas de problèmes, juste bien couper de manière symétrique de chaque cotés (2*5cm)  
 
Par contre à carreler ça va être vilain et chiant , la bande de 2,5 cm.

 
Merci.   C'est pour ça que je m'interroge sur la faisabilité du truc, à cause du carrelage.   Je pense que ca va être assez juste quand même. En fait, j'ai très exactement 81cm de large. Comme je vais virer l'ancien carrelage, mais que j'en remettrai un autre à la place, on va dire 80 d'utile. Sachant qu'il y a aura une paroi de douche à installer, donc l’épaisseur de la paroi en verre à prendre en considération aussi. Je vais me retrouver avec deux petites bandes peut-être même inférieure à 2.5 et pas sur que le carrelage que je vais choisir soit adapté à ça
 
J'ai prospecté et je aussi viens de voir cette marque de receveur aussi (française ) Lazer panodur : http://www.sanitaire.fr/pr-3581-re [...] 20_sh.html
J'en avais jamais entendu parlé mais le prix reste contenu (enfin, pour ce type de produit où tu sais que tu te fais enfiler de toute manière )  
Je vais peut-être partir là-dessus d'autant plus que la hauteur nécessaire pour le receveur semble moindre (73mm), la dimensions existe déjà à mon format et la baguette en inox ne fait que 590mm, ce qui me laissera au moins 10cm de chaque côté.

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Ce serait cool de mettre à jour la FP
 
@ 4bis : remonte de quelques pages, on a fait un classement des marques

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Nope, mieux vaux plus de voltage. Mais les prix suivent aussi
 
Après, pour un usage mixte, du 14.4 peux suffire
 
 
Pour moi (et après coup malheureusement ^^ ) l'idéal je pense, c'est viseuse "poignée" et perceuse filaire

+1, j'ai du 12V en visseuses (AEG), ce n'est pas lourd est largement suffisant pour le vissage perçage courant + une bonne perceuse/perfo à coté.
A la limite pour un petit bricoleur, il faut mieux une visseuse lidl à 50€ et une bonne perceuse à 150€ qu'une visseuse à 200€.

La visseuse, même à 300€, sera toujours trop limitée dans les matériaux très dur (béton/pierre)

Salut tout le monde.
Je dois poser une hotte chez un pote, le soucis c'est qu'il n'a qu'une seule prise murale sur laquelle il a mis une réglette/spot.
Du coup, je vais tirer l'alim de la hotte dessus, mais il va se retrouver avec un cable bien moche en plein milieu de son mur.
 
Auriez-vous une astuce pour cacher un fil électrique sur un mur blanc ?
(j'ai pensé à la goulotte, mais c'est pas très discret)

Peindre le fil en blanc ?

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Ben si tu veux du discret, la seule solution c'est la saignée.

Solution intermédiaire, passer de la goulotte dans les angles de la pièces depuis un prise au sol jusqu'au plafond, et descendre sur la hotte.
 
Sinon, oui, saignée obligatoire.

Merci de vos retours.
C'est ce que j'avais comme idée mais comme il est locataire, il veut pas.
En plus c'est dans du placo, ca aurait été rapide à faire, mais bon.
Bon ben, pas le choix, il aura une goulotte.
 
Merci pour l'astuce @dj0e, je vais me servir de ca et camoufler le cable dans une tablette ou un truc comme ca.

Tu peux peut-être passer derrière le placo si ce n'est pas trop loin.
un trou à la scie cloche là où tu branche la hotte et tu essaies de rejoindre une prise sur le même pan de mur entre 2 rails par exemple

J'avais fait ça dans un appart où j'étais locataire. Pistolet à colle + goulotte + hotte.
Ca a tenu jusqu'à l'état des lieux sortants, après je ne garantis rien

Bonne idée pragmatique

Tiens je reviens juste là-dessus, j'ai eu l'occasion de me servir de ce type de mèches, mais pas pour faire un trou ^^ J'avais des patères en bois toutes bêtes à fixer au mur en placo, avec les trous déjà prévus dedans. Pour ça j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, des chevilles en nylon pour plâtre, de ce type :  

Problème : le "col" dépasse d'1/2 mm du mur alors que la patère doit être bien contre pour ne pas bouger. Les mèches citées plus haut m'ont donc permis de creuser l'arrière des patères sur 1mm au niveau des trous, avec le bon diamètre, résultat nickel !
 
D'ailleurs en parlant de chevilles (oui à la base je venais pour ça ^^" ), le système que j'ai vous parait bien pour fixer des barres de rideau dans du placo (13 mm), ou vous me conseillez autre chose ? Ce sont des support de ce type, donc avec deux vis.

Perso je ne mets plus que des molly dans le placo  
 
Jamais eu de problème avec.

+1 oovaveoo , le système que tu montres korteks, c'est de la belle merde

OK je note ^^ Je ne m'en suis servi que pour ces fameuses patères dans le dressing et des appliques, donc pas trop d'idée sur la solidité du truc avec un poids plus important à supporter... (j'en ai qui sont censées tenir 25Kg, je pensais que c'était bon pour des rideaux )

Ba si tu les as, rien ne t'empèche d'essayer.
 
Mais perso, j'en ai acheté, j'ai testé ça 3 min, c'était merdique à souhait, je suis reparti sur des molly traditionnelles. (qui abîment moins la plaque, au passage)

c'est quand même violent comme point de vu...  

a chaque cheville son usage... ce type de cheville marche très bien et c'est aussi solide (à usage adapté) que de la ''Molly''

Après c'est comme les Molly, il y en a de qualité plus que douteuse. Les métalliques ne pose aucun soucis.