Reprise du message précédent :

 
 
J'ai vu que LM revend la marque Eclisse aux alentours de 270€, ce qui semble correspondre à un modèle de "qualité".
Je vais jeter un œil chez Gédimat
 
Le kit "maison", je suis assez bricolo mais là pour le coup je ne le sens pas trop  
Surtout que c'est pour l'accès à la SDB donc je souhaite quelque chose de solide/fiable.
 

 
Un peu plus de 400€

 
ok pour l'armoire, si elle a un fond : c'est un peu comme si c'était un galandage, du coup.

A voir, c'est marqué 2 amortisseurs d'arrêt de porte (gauche et droite) pas butée de porte, ce n'est peut être pas qu'un caoutchouc ...

Tous les systèmes amortisseurs que j'ai vu se fixent SUR la porte. C'est peut être pour ça que c'est pas courant pour les portes en verre

Faut faire un bricolage à base de frein à courant de foucault sur les fins de course, et un aimant pour le maintien en position ouverte/fermée  

 
Ben ca amortit surement un minimum mais ca n'evite pas le rebondissement/retour de la porte.
 

 
Ah, ca c'est un élément de réponse qui peut avoir son importance. En fait, je chercherai quelques choses qui n'existent pas encore pour les portes en verre ?  
C'est clairement ça que je veux en tout cas : si je bourrine la porte (pas trop pour pas la casser, on se comprend), je veux que la force soit absorbée et ralentisse en douceur jusqu'à se fermer complètement. En fait, pareil que les tiroirs de cuisines avec ralentiseur ou les charnières de porte de placard avec ralentisseurs en fin de course.

 
  J'aimerai un système plus simple et o`u j'ai pas besoin de tirer une ligne electrique et mettre du bobinage  

 
HFR Compliant  

Pas besoin de bobinage ni d'arrivée électrique, un aimant et un matériau magnétique (ou non) bon conducteur suffisent    
https://www.youtube.com/watch?v=JN-A3RryOC8

 
La puissance de l'aimant joue un rôle ou pas?

 
Il me faut ça

Les vis de la terrasse pas alignées  

J'ai pris le chassis et la porte chez lapeyre,made in italy
(Scrigno).700/800 euros l'ensemble,sans compter placo/rails.
Pourquoi pas du casto ? Une fois monter si ya "panne" faut tous deposer,autant mettre le prix sur un chassis de qualité.
Pose ultra rapide "en neuf" mais en renov faut quand même bien bidouiller pour reussir à fixer le chassis.
Dans mon cas je voulais garder la possibilité de fixer des trucs sur la cloison ou se trouve la porte,donc "double cloison" pour l'habillage (deux épaisseurs de rail et une seule plaque de placo sur chaque face )
Sans l'aide de mon père qui est dans le bâtiment j'aurais pas pu la poser,pas aussi propre.
À la fin je mettrais les photos des étapes.
Spoil photo de biais

Je sais pas si y'a des macons dans le coin, mais j'aurais une question en béton (    ) :

Dans le hangar que je loue pour retaper mes bagnoles je voudrais faire une dalle , le sol est en terre battue (bâtiment ancien sans fondation en dur, on a virer le plancher).
Utilisation stockage / bricolage, mais pas de ponts ou d'installation quelconque à cet endroit.
Quelle est l'épaisseur et type de béton idéal pour mon besoin ? Sachant qu'il n'y aura qu'une auto de 2T dessus ?

J'ai cherché et trouvé un peu de tout, 8/10 cm , armé, faut faire un hérisson (aucunes idées de ce que c'est   ), bref je suis un peu paumé  

J'ai déjà fait des grosses dalles pour des usages "lourds", mais pour poser une voiture je ne sais pas su tout quel est le minimum à respecter.

Merci  

J'ai fait passer 2 maçons chez moi la semaine dernière pour la même chose.
Dalle de garage pour une voiture.
 
Le premier m'a fait un devis pour 15 cm de béton fibré seul.
Le deuxième 12 cm de béton avec treillis soudé, il m'a dit que c'était largement suffisant pour une voiture.
 
A savoir que la 2ème solution est plus économique au final (50€/m² de mémoire)
 
Le hérisson je crois que c'est la couche de gravier qu'on met sous la dalle.
Ca donne du bas vers le haut gravier/polyane/béton + treillis

Dans l'ancien on ne doit pas faire de béton ciment normalement, mais du béton de chaux. Sans polyane. Il faut que l'humidité puisse passer, sinon les pieds de mur deviennent plus humide.

Bonjour à tous,
 
Tant qu'on parle de béton, je me demandais ce qui serait le plus aisé à mettre en œuvre pour combler un ancien bac à douche maçonné. Ça serait jouable avec un turbo béton, ou il vaut mieux faire un « vrai » béton avec sable & gravier (à la main ou à la bétonnière) ?

petit retour sur ma chasse d'eau qui fuit
j'ai fait selon vos conseils ca marche a peu pres  
mais en effet je pense que le joint est bien HS plus du calcaire de folie
par contre c'est vraiment galere a regler apres ..
 
moi j'ai ca comme chasse
 
http://www.forum-plomberie.com/pho [...] eau-wc.jpg
 
j'ai tente de regler tant bien que mal ca a l'air de tenir mais pas sur que ce soit perenne ..
hier des que je remettais le couvercle et que je vissais le bouchon le mecanisme qu'on voit a droite de la photo poussait la tige centrale et hop grosse fuite ..

 
Ouch ça pique un peu niveau tarif, x2 pour moi en plus.
Remarque il y a la porte mais c'est pas ça qui a du coûter le plus cher.
 
Va falloir que je trouve un compromis histoire d'avoir une solution pérenne quand même.
 
Dans mon cas c'est rénovation, tu as rencontré quoi comme difficultés particulières lors de la pose ? l'alignement ?

Certains ont déjà posé des caniveaux classe A15 et roulé dessus ?

A15 normalement c'est vélo et piéton, mais dans la doc du constructeur c'est marqué A15 vélo et piétons, et plus bas "agréé passage véhicules à faible vitesse"

 
Un hérisson c'est du gravier concassé en couche de de plus en plus fines pour éviter les remontés d'humidités dans la dalle, c'est primordial.
 
Pour bien faire, de bas en haut :
 
-Hérisson de gravier compacté sur 40 cm
-Film polyane
-Sable compacté sur 3 - 4 cm (optionnel, en gros ça permet d'absorber les laitances de ciments pendant le coulage de la dalle)
-Dalle BA (350kg de ciment au m3) de 13 cm (minimum pour un garage), armé avec des panneaux de treillis soudé

Bonjour,

Je dois faire un faux plafond un placo sous un plafond existant.
Je ne souhaite pas faire tomber le plafond existant pour acceder aux poutres.

Sur des toutes petites pièces (chiotte ou salle d'eau) il m'est arrivé de faire un plafond tenu sur une structure comme pour une cloison (rail plus montant M48) , le tout uniquement tenu au mur.
Là je vais avoir une pièce de 3m x 2,5m, je doute que ca tienne si je ne met pas de suspente. Quel type de suspente faut il utiliser en ce cas ?
#SDBSorg

 
2.5m ça passera en doublant les montants.
 

 
Pas de problèmes avec les dimensions de ta pièce, ça s'appel un plafond autoportant et ça tient très bien si tu double dos a dos les montants par deux.

 
+1

Excusez mon ignorance, je dois faire la même chose pour ma petite sdb et mon wc, et je ne me représente pas ce que ça veut dire  "doubler dos a dos les montants par deux"

Merci pour vos réponses.
Le guide Placo : http://www.placo.fr/content/downlo [...] 08_006.pdf

Confirme que jusqu'à 2m50 de portée ca passe avec du M48 doublé dos à dos, ce qui sera mon cas.
En avant donc. Je vais ferrailler çà demain.
#SDBSorg

Comme çà:

 
Soit dit en passant, les montant doublés, je le fait toujours pour les bords de plaques. Ca facilite énormément la mise en oeuvre. En milieu de plaques, généralement, je garde un simple montant.

Si je comprends bien au lieu de mettre des suspentes il visse au plafond existant des montants doublés. Pour monter une cloison j'aurais compris, par contre je voyais pas ça pour un plafond.

 
ben tu devrais..(enfin, dans les cloisons, quoi)
 
Tout simplement parce qu'il faut TOUJOURS mettre les plaques à joints croisés (le joint entre 2 plaques d'un côté en face du milieu de la plaque de l'autre côté)
 
=> sur des cloisons, tu doubles tous les montants.

Ah ouais pas faux. En fait, c'est parce que j'ai toujours fait des doublage de mur existant... Dons des plaques que d'un seul coté. Mais je garde ton conseil en tête.

 
Non.
 
Il fixe des rails au mur (sur les murs qui font 3m), et il y enfile des montants fixés dos à dos.
 
Son plafond est donc supporté par les murs, pas par le haut.
 
L'inconvénient : si tu veux déplacer une cloison, c'est la memerde.

Ok je comprends mieux, ça me plait assez. merci

Cherches dans le topic, j'ai même posté une vidéo qui montre exactement cette manip' il y a quelques semaines.

J'ai pensé à vous. Je viens de faire une coupe d'onglet sur mes plinthes ikea  

 
A la bonne heure !  
Mais on attends la coupe d'onglet sur de la plinthe carrelage pour le "hfr compliant".  

+1
C'est quoi une plinthe ikea? du stratifié?

La difficulté chez moi c'était pour rendre solidaire le chassis avec le mur existant.Fixer le chassis à des tasseau,les tasseau a des rails plier au bout,fixer ce bout a des tasseaux glissé dans le placo du mur existant en placo alveolé.
Plein de faute et la flemme de relire

Sérieux quand on voit la facilité et la rapidité de faire une suspente avec un bout de rail plié en 2 je laisserais jamais de ma vie 2,5m de plafond non suspendu  

 
Plastique (haut de game)
 

 

 
Bande de taquins