Reprise du message précédent :

 
d'après le tableau tu peux mettre 3500W sur un circuit 1,5mm² de 14m, c'est déjà énorme. Si le circuit est plus long, comme tu dis l'intensité va augmenter, et ça va faire disjoncter le 16A...

+1 c'est une chose qui est rarement prise en compte, mais pourtant importante, car on arrive peu souvent à des longueurs de plus de 15/20m dans une maison.
par contre pour ce qui est résistif (radiateur électrique) en général la puissance finale est dépendante de la tension, et la puissance finale est souvent donné pour du 250V. l'intensité de l'appareil n'augmente pas avec la diminution de la tension. Un radiateur électrique donné pour 1000W consommera en réalité 880W si la tension est de 220V.

salut à tous,
je dois brancher un four triphasé sur un compteur electrique.
Le four fait 13.2kw, intensité 19A.
 
Sur le compteur (ou était branchée une chambre froide en tri, je l'enlève et vais me brancher là) j'ai un disjoncteur de 16A ou j'avais prévu de brancher le jour. Bien sûr il n'ira pas.
 
Est-ce qu'un disjoncteur de 20A suffira ? Sur le papier oui, mais on ne sait jamais... Dans ce cas il me suffit de remplacer le 16A par un 20A? à priori l'intérieur du compteur est cablé avec les cables de bonne taille? (le disjoncteur ppal du compteur est un 40A).
 
D'autre part est ce que je dois mettre un disjoncteur qui fasse aussi interrupteur différentiel ? si l'installation est aux normes je dois avoir cette détection de fuite déjà ailleurs dans le compteur?
 
Enfin pour aller du compteur au four, du 2.5mm² suffirait ?
 
(sinon, c'est dangereux de faire un départ directement du disjoncteur principal 40A vers le four ?)
 
Merci à tous

 
Exact je n'y avais pas pensé  

Oui, mais du coup c'est le cable qui dissipe les autre 220w. C'est justement pour ça qu'il faut un cable de section suffisante!
 
Alors on arrête le bricolage et les déductions hasardeuses et on s'en tient aux normes,  point :  
- Si le circuit contient 5 prises max : 1,5mm² suffisant
- Si le circuit contient > 5 prises mais moins de 8 : 2,5mm² (protégé par un 20A).

 
Pas compris pourquoi tu mets pas des caissons. Chez Ikea en coulissant ce serait 1x150 ou 1x200, mais tu as d'autres marques avec des variantes genre 190cm à confo.
 
D'ailleurs j'y vais de mon point de vue sur les placards, après des années à utiliser des placards coulissants dans mes maisons précédentes, parfois très grands, parfois petits, le placard d'entrée de ma maison actuelle je l'ai fait en portes battantes (trois portes en verre, largeur totale 150). C'est à peine moins design que les coulissantes, par contre quel gain en confort! La colonne de 50cm contient des cases à clés et la penderie des manteaux "du quotidien", il faut environ 3s pour se servir dedans, sans effort.
 
Inconvénients des portes coulissantes :  
- poids d'un âne mort quand on prend une belle finition (même si les roulements sont de bonne qualité).
- pas assez rapide pour un usage répété (genre on est 4 à la maison, le matin en coulissant on se battait presque pour accéder à son compartiment).
- quand le design est beau il n'y a pas de poignée, il faut souvent utiliser agripper un bout de porte

 
   
 
je parle pas de la perte de tension sur une ligne que tu peux avoir du à l'intensité consommée (souvent visible dans les ampoules chez soi quand on allume un gros consommateur), je dis juste que selon la tension pour un radiateur électrique l'intensité consommée ne change pas, mais la puissance finale de l'appareil oui.
 
on te dit pas de pas respecter les normes, bien au contraire on ajoute la longueur du câble en plus dans l'équation, si tes 5 prises sont à 50 mètres de ton compteur ton 1.5² tu peux te le garder.
 

Très simple à faire (j'étais dans le même cas de figure),
j'ai installé un Delta Dore 8.25 avec 6 récepteurs sans fils, qui sont derrière chaque radiateur.
 
ça fonctionne très bien, et ça prends 30 min à installer

Tout simplement parce que je n'y avais pas pensé  
 
Tu aurais un lien pour voir de quoi tu parles et le budget stp ?

Il y a une tonne de combinaisons chez Ikea, entre les caissons : leur largeur, profondeur, et les portes : la finition, etc.
Donc regarde sur le site pour te faire une idée, mais si tu veux avoir le coup de coeur ou au moins trouver la bonne combinaison, je te conseille d'y faire un saut.
 
La gamme s'appelle PAX :  
 
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/ [...] oom/19086/
 
Une sorte de "planificateur", effacité de l'outil discutable :  
 
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/ [...] x/#lnk-3-1
 
Par exemple, je n'aurais pas pris en porte battante si je n'avais pas vu leurs portes en verre : épurées, "légères", pas cher. ça rend quelque chose vaguement comme ça chez moi (j'ai 1x porte noire et 2x portes blanches) :  
 

 

 
(j'ai du verre blanc car je voulais garder de la lumière dans cette zone)
 
Budget chez moi :  
 
Caissons = 75+60 = 135
Portes = 3x 80 = 240 (modele STORÅS )
Charnières = 3x5 = 15€
Total 390

Merci Dafunky

Le budget que j'ai mis c'est pour du 150, mais en 200 ça n'augmente pas bcp si tu es en coulissant.

C'est quoi la différence entre une défonceuse et une fraiseuse? Ya lidl qui vend une fraiseuse à 25€
 
http://www.lidl.fr/cps/rde/SID-538 [...] =7238&ar=2
 
Quand je vois le peu de matière que j'arrive à enlever avec ma Dremel, j'ai le sentiment que cette fraiseuse ne sert vraiment pas à grand chose.
 
Et d'un autre côté ya une défonceuse @20€ à brico :  
 
http://www.bricodepot.fr/toulon/de [...] /prod4245/
 
(sachant que je suis prêt à mettre un peu plus et prendre celle à 60€).
 
Ya moyen de chatouiller l'alu avec ce genre de matos? Sur un site un type dit que oui en y allant mollo (d'ailleurs il a fait des trucs sympa avec).
 
http://www.metabricoleur.com/t251- [...] defonceuse
 
Sur brico dépôt je ne vois pas de fraiseuse, dommage. Vous l'aurez compris, je cherche l'outil à tout faire, je ne veux pas faire de la grande menuiserie, ni de la mécanique de précision, mais j'ai une baraque à peine construite et j'ai toujours des pièces en métal ou en bois à travailler. D'ailleurs il me faut également une perçeuse sur colonne, dans la même série.

Je voudrais revenir sur la comparaison 1/2 Stil (M48) vs F530 pour le doublage de mur
 

Je comprends pas la remarque sur l'épaisseur. Avec une ossature en M48  
 
on loge l'isolant à l'intérieur, ça fait dans les 50mm (+plaque) en tout.
 
Avec une ossature en F530  
 
au mieux on plaque les fourrures sur l'isolant, donc à épaisseur d'isolant égale on a nécessairement ~20mm d'épaisseur en plus par rapport à du M48.
 
J'ai raté quelque chose ?    
 
Et si on veut mettre un isolant moins épais il existe des montants M36

Ce pack est moins cher
http://www.castorama.fr/store/Pack [...] 20010.html

Votre avis?  
 

 
http://www.guedo-outillage.fr/accu [...] oom-fr.htm
 
ou  
 

http://www.guedo-outillage.fr/accu [...] oom-fr.htm
 
La seconde est plus chère, mais a les accessoires et les compartiments haut et bas de la boite remplaceraient avantageusement ma caisse à outils pourrite.
 
La première est garantie plus longtemps, et plus légère.

 
 
dewalt sans hésitation.

Tu peux argumenter? Parce que c'est du bosh pro, j'en ai jamais eu, mais ça a une super réputation. Et les batteries sont garantis 2 ans (contre un an pour la Dewalt)

 tout le monde !
 
J'ai emménagé dans un appart cet été, et avec l'arrivé du froid je m’aperçois que c'est un vrai gruyère...  Je commence à chauffer, mais si l'air rentre de partout c'est pas réellement utile. C'est surtout autour de la porte d'entrée, à des endroits il y'a un jour ( très fin - de O,1 mm mais du coup l'air passe pas mal. Vous avez une astuces pour que j'isole ces parties là ?  
 
Je précise, je suis locataire, et étudiant avec pas beaucoup d'outils et de technique ^^  
 
Merci !

Il y a des bandes autocollantes pour ça...

 
Le classique @pacher : gros rideau devant la porte d'entrée

 
il existe des joints autocollants exprès pour portes et fenêtres, ils sont en mousse ou en plastique, ça coute quelques euros.

J'ai besoin de déplacer ma commande de chauffage et je ne sais pas quel type de câble il me faut acheter.
J'ai regardé vite fait et c'est un câble d'environ 5/6 mm de diamètre avec au moins 6 fils reliés à la commande.
 
La commande fait sonde extérieure/intérieur, température du chauffe eau et réglage de la T° souhaitée.
 
En gros il ressemble à un câble réseau mais non blindé et les fils un peu plus gros il me semble.
Vous savez si ça a un nom particulier ?

 
J'y ai pensé mais je pensais pas que ça se faisait d'aussi petite taille .. J'irais voir dans la semaine !

D'ailleurs à ce sujet, j'ai également de l'air qui passe à travers ma porte neuve en PVC, soit disant d'un fabricant sérieux. Le technicien est revenu la régler après un an, mais ce n'est pas satisfaisant. Est-ce qu'il est possible de faire une isolation sur le contour intérieur de la porte, plus propre qu'avec un boudin en mousse?

 
il existe différentes épaisseurs et ceux en mousse vont s'écraser plus facilement que ceux en plastique.

 
Par en dessous que l'air passe ou tout le tour ?

 
Perso je me suis acheté ça cet été :  
 

 
J'en suis extrêmement satisfait
 
La percussion efficace sur du sans fil ça n'a pas de prix

 
C'est quel modèle? C'est celle en promo chez Leroy à 200 Euros?

La porte vient en recouvrement avec un joint à plat, comme une fenêtre PVC classique. Ce joint à plat laisse passer un peu d'air par endroits. Si on ne ferme pas à clé on peut même voir dehors dans le coin supérieur.
 
Faudrait que je vous montre le contexte, je suis sûr que je peux limiter les ponts thermiques au niveau de ma porte, faudrait que je trouve les bons matériaux pour faire ça proprement.

 
pas normal pour du neuf, la pose et/ou la porte n'est pas correcte

 
 
Les portes récentes si bien faite tu peux pas voir dehors, le tour de la porte et le montant ont une forme d'escalier qui s'emboitent quand tu fermes la porte donc tu ne devrais pas voir dehors ou alors tu veux dire que tu vois un jour. Ou elle est mal montée, ou il te manque un joint.
 
C'est quoi comme porte, du fait sur mesure en menuiserie ? ou achetée en GSB?
 
 

C'est bieber.
 
http://www.bieber-pvc-diemeringen. [...] iemeringen
 
En Alsace c'est supposé de bonne qualité, même si c'est en dessous de bubendorff.
 
Et oui, c'est une porte épaisse, "lourde", avec un système d'emboîtement classique pour du PVC. Mais je ne trouve pas de schéma sur le net. un peu ce principe mais pour une porte :  
 

 
Je veux bien rappeler Bieber ou mon constructeur, mais il me faut les bons arguments avant. Pour le jour entre la porte et le dormant, le technicien avait répondu que l'étanchéïté se fait quand on verrouille la serrure (et effectivement chaque tour de clé améliore l'étanchéïté, après un tour on ne voit plus ce jour, mais ce n'est pas totalement satisfaisant).

 
 
Je n'utilise que du dewalt.
 
Après avoir tenté du makita (j'en ai encore une petit) du bosh pro, du hitachi...
 
en perceuse, je n'ai jamais eu de soucis avec Dewalt. ça tiens bien, 1 an après mes batteries tiennes toujours autant.
 
J'ai eu pas mal de casse sur du bosh "même du bosh pro..."
 
Dernier achat en date y a 15 jours: une meuleuse Dewalt en 36V (prix public autours de 800 euros, j'ai choppé une neuve sur leboncoin à 300  ). Je peux te dire que c'est du bonheur de bosser avec ça, ça dépote sévère.
 
Après pour un usage "en bon père de famille" comme dirait Free, certainement que la bosh te sera suffisante.

 
j'ai acheté une vissseuse hitachi.... je n'ai vraiment rien à lui reprocher.

Ma porte PVC Vial Menuiserie c'est pareil, on sent des courants d'air aux coins mais dès qu'on met la poignée vers le haut ça verrouille la porte et les courants d'air disparaissent !

 
 
J'ai pas dit que ça marchait pas.
 
ça depend de l'utilisation de chacun.
 
Je donne mon avis par rapport à mon utilisation (que je peux qualifier de semi-pro à pro).

Bah, si ça se trouve je psychote, car même si le joint était étanche, la faible épaisseur d'isolant sur le bâti autour de la porte crée une sensation de froid, d'où peut être la sensation de "filet d'air froid". C'est pour ça que je réfléchis à ajouter une épaisseur isolante (et finie) sur tout le cadre autour de la porte.
 
Comme si je faisais une épaisseur sur le cadre blanc sur cette photo (sauf que ma porte est simple).
 

Tu peux coller à la colle PVC (donc au final ça sera soudé) des profilés PVC qui ressortent pour chevaucher de 1cm le bati. Et sur ces 1CM tu y colles de l'isolant mince autocollant !

makita bhp453rhex

C'est le modèle 18V. A leroy leur modèle c'est un 14V

edit : ce modèle là quoi : http://www.quincaillerie.pro/produ [...] medium=cpc

 
Là, j'avais une AEG 12v NiCD, dont les batteries sont nazes. C'est con, parce que la machine marche encore nickel, mais bon.
 
J'ai un usage un peu plus intensif qu'un père de famille, mais l'AEG a fait tout ce que je lui ai demandé : de la vis à placo (beaucoup) à la charpente (avec grosses vis 8x160 ou tirefonds 10x140 dans du vieux bois), sans que je rencontre jamais vraiment de truc qui la mette en défaut.. Donc l'une comme l'autre fera probablement très bien l'affaire.  
 
Reste la question de la durée de vie.
 
 
 
18v, pour moi, je vois pas l'intérêt, mais bon, s'il y a la percu en plus, ça peut être intéressant. J'vais regarder