Reprise du message précédent :
Oui, sans souci.

Salut les bricoleurs
 
Des tips pour refaire un mur lisse à partir d'un mur "d'autrefois" dans une sorte de matière cellulose (immonde) ?

Ok je vais vous faire d'autres photos.

Est ce que je peu brancher le moteur en direct sur la batterie pour voir si le moteur est toujours ok ?

Oui, le relais n'est qu'un interrupteur piloté. Le moteur prend 12 V d'après ta photo s'il est lié à LOAD.

hello les bricoleurs.
 
je fais appel a vos lumières car j'ai un petit problème de chauffe eau et je n'arrive pas a diagnostiquer la panne:
 
symptômes:
le soir de l'eau tiède pendant plusieurs jours, puis après quelques jours on a de nouveau de l'eau chaude pendant une semaine puis ensuite rebelotte, 3-4 jours d'eau tiede...
j'entends par eau tiède qu'on est obligé de prendre une douche avec l'eau a fond dans le chaud et qu'encore l'eau semble un tantinet froide, genre 30-32 degrés alors qu'on est plus habitués a des douches dans les 38-40 degrés.
 
les questions que je me suis posé:
 
-j'ai d'abord cru que c'était ma femme qui pompais toute l'eau chaude en journée...mais meme quand il n'y a personne a la maison de la journée ca le fais. donc c'est pas un probleme d'épuisement du ballon. de plus on peut prendre une douche de 3 plombes et l'eau reste toujours tiede donc c'est qu'il y a de l'eau a prioris dans le ballon donc il ne serai pas plein de calcaire.
-ensuite j'ai regardé le petit régulateur de temperature d'eau sous le ballon, il est a fond dans le chaud...
-apres j'ai testé la marche forcée, je l'ai mis 4h en marche forcée et pourtant toujours de l'eau tiede...
-je me suis interrogé sur la sonde du thermostat mais si il arrive a fonctionner pendant 4 jours c'est que normalement elle est bien fonctionelle...non?
 
qu'en pensez vous?

- Tu constates toujours la même température de l'eau sur les différentes robinets de la maison (dès fois que ce soit un mitigeur qui merde) ?
- Tu n'as pas deux douches dans la maison, dont une équipée avec un "coupe douche" ?
- Sinon il faut quand même vérifier pour le calcaire : ça a été fait il y a combien de temps la dernière fois ?
- Le thermostat en principe ça lache d'un coup et totalement.

Ça peut se déglinguer quand même, j'ai eu le cas avec le contact qui fatiguait donc chauffait et ça avait pratiquement détérioré la mécanique  

 
Salut,
 
Ok, j'essaierais ce soir.
 
Voici les photos :
 
http://tony83.free.fr/photo%2010.JPG
 
http://tony83.free.fr/photo%2030.JPG
 
 
 
J'ai testé la diode au multimètre, elle renvoie la valeur 562
 
J'ai mis une photo de la batterie, et du chargeur. Vous pensez qu'il est bien positionner ? je suis pas vraiment sur.
 
http://tony83.free.fr/photo20.JPG
 
http://tony83.free.fr/photo%2040.JPG
 
Merci
 
 

Ouais, ça sent bien le problème de thermostat là en plus.

Bon, c'est du 6 V, pas 12 V, mais peu importe, tu peux alimenter directement le moteur. La batterie au plomb est encore bonne et chargée au moins (tu dois avoir presque 7 V à vide) ? La tension de charge est un peu supérieure à la tension nominale de l'accu, c'est normal et c'est indiqué sur la batterie de toute façon, jusqu'à 7.5 V. La diode se teste dans les 2 sens avec le mode diode du multi (ça affiche une valeur dans le sens passant et 1 dans le sens contraire, selon le multi) et il faut idéalement dessouder l'une des pattes pour ne pas être embêté par le reste du circuit.

 
c est clair que je me serai oriente la dessus...ou alors l orloge du compteur qui est teubée et qui lui dit de se rechauffer une fois tous les 8jours...

surement pas ça, même en chauffe manuelle après quelques heures il se retrouve avec de l'eau tiède.
le problème vient du chauffe eau.

 
Merci de ta réponse.
 
ok pour le moteur.
 
Pour la diode, elle indique bien 1 dans l'autre sens. Du coup, ça peut venir de quoi ?

Si ton eau est tiède c'est que ça chauffe déjà.
On peut en déduire que la résistance est OK. Pour voir si c'est la commande heures creuses tu peux essayer de le mettre en force en journée (à midi par exemple).
Si le soir ton eau est tiède y a fort à parier que ça vienne de la sonde de température ama.

T'as vérifié la batterie au voltmètre ? Si le moteur tourne en direct, il y a quelque chose d'autre...

C'est le thermostat qui se déclenche trop tard.

La batterie, m'indiquait 4.5v hier soir, mais elle est peut être déchargé.  
 
Je vais essayer de la brancher en direct ce soir.
 
Au pire si c'est la batterie, cela coute cher à changer ?

Elle est déchargée là. Une batterie du même gabarit coûte entre 15 et 20 € grosso-modo en regardant vite fait sur Amazon, genre http://www.amazon.fr/crooza-6V4-5A [...] im_sbs_t_5 ou http://www.amazon.fr/1aTTack-Ultra [...] im_sbs_t_5 (faut voir les dimensions...).

ok super.
 
Je te tiens au courant

 
c'est peu 4.5V
c'est du plomb donc 2V par élément, chargé un accu plomb est entre 2.1V à 2.2V donc 6.3V à 6.6V pour ta batterie (3 éléments), déchargée c'est 1.8V un accu plomb, tu devrais avoir au minimum 5.4V.
la tension de charge est d'au max 2.4V par élément pour un accu plomb, donc le chargeur a 7.5V c'est le grand max qu'il faut pour la charger, la charge doit pas être rapide à cette tension d'ailleurs pour pas bousiller la batterie.

Up

 
 
Rails ou tasseaux?   Si je comprends bien tes conseils, tu parles que de tasseaux? ou alors des tasseaux sur les montants verticaux sur lesquels je fixe des rails horizontaux?
Ma cloison fait 85mm d'épaisseur
 
C'est quoi donc du MAP?
Sinon, j'ai taté mes tranches ( ) et ça a l'air plus solide que ce que je pensais...p't'être qu'avec des mollys, ça passerait.
 

Petite question, à moitié hs (je vois pas où la poser) : j'ai une machine à laver qui commence à faire des bruits louches. Un collègue me dit que ça viendrait des paliers qui seraient usés (ça frotte vachement quand je fais tourner le tambour à la main). On peut trouver des pièces détachées sur le net, mais :  
- ma machine à laver a une référence du style : Faure FW3105-92xxxxxxxxxxx . Je trouve des paliers pour des références proches, mais le grand nombre à x chiffres n'est pas exactement le même (les 4 derniers chiffres différents). Faut-il que la référence soit exacte, ou bien une approchante suffirait ?

Le plus probable, c'est que tes résistances sont trop recouvertes de calcaire, et que le thermostat de sécurité se déclenche car le calcaire, en isolant la résistance de l'eau, oblige la résistance à trop monter en température.
 
Ultra classique, surtout pour qui n'ouvre pas son ballon tous les deux ans pour le nettoyer (tout le monde quoi!).
 
Donc mon conseil : achète le joint de cuve pour ton ballon, plus une anode anticorrosion (magasin de pièces détachées EM).
 
Coupe l'eau  
Vide le ballon par le groupe de sécurité (en ouvran les robinets d'eau chaude pour faire entrer l'air)
Dévisse la trape d'accès (ou il y a la résistance)
Enleve le calcaire au fond et sur la résistance (avec du vinaigre ou en tapotant)
Change l'anode si elle est trop bouffée
Remonte le tout proprement, courant et zou!!!
 
Ca peut aussi etre le thermostat, mais pour le changer il faudra souvent ouvrir la trappe. Ca peut etre aussi le relais HC, mais ca reste assez rare. Simple à vérifier avec un multimètre! Tu peux aussi changer le thermostat à titre préventif...

 
Donc pour toi, la batterie pourrait être HS ?
 

HS, peut-être pas, mais il n'est pas bon de renouveler sans arrêt des états de décharge profonde (jouet qui sert une fois tous les ans par ex.), ce qui est valable pour toutes les technologies de batterie. Après, une batterie a aussi une certaine durée de vie et perd de sa capacité avec le temps, faut voir en fonction de l'âge du jouet.

La tension n'est pas la seule chose à vérifier une fois la batterie chargée, mais aussi son ampérage... parce qu'un différentiel sans ampérage, ça va pas te faire bcp de puissance...

Déja, ca m'étonne que le chargeur d'origine aie une molette de réglage.
 
Donc la théorie : les gens ont perdu ou cassé le chargeur d'origine.    
 
 Ils l'ont remplacés par un adaptateur secteur, qui ne va rien charger du tout vu qu'il ne supporte surement pas l'intensité nécessaire à la charge d'une batterie au plomb.   Ou alors ca a marché puis ca a flingué la batterie (ou vidé l'éléctrolyte à cause d'une tension trop élevée).
 
C'est un  chargeur d'ordi portable? (qui sont en fait juste des alims, les ordis portables embarquent leur propre chargeur à l'interieur).
 
Parce que certains pensent que "quand la prise rentre, c'est que ca peut fonctionner".  Donc peut etre même qu'en branchant beêtement un chargeur de portable, ils ont chargé la batterie à l'envers car pas vérifié la polarité? (ce qui expliquerai au passage le flinguage de la diode de roue libre qui s'est retrouvée dans le sens passant si qq1 a actioné la commande avec le chargeur branché).
 
Honnetement, avec ce que je vois parfois, plus rien de m'étonne!
 
Solution : pour commencer, charge la batterie avec un vrai chargeur de moto (qui généralement permettent de faire du 6V).
Si tu n'en as pas, vois avec un garage, collègue moard   etc...
 
 Une fois que la batterie présentera du 6v à ses bornes, ont pourra continuer!

Quel age a t'elle ?
Parce que si c'est plus de 10 ans, t'emmerde pas achète une neuve.

Elle en est à 7 ans.

Bonjour,  
 
ce week-end, je prévois de faire du placo pour doubler un vieux mur de plâtre tout tordu dans ma chambre.
 
Au début je pensais le coller, mais vu que le mur de base n'est pas bien droit, un ami m'a déconseillé ça. Je crois qu'il a raison...
 
Donc je m'oriente vers une armature métallique. Les contraintes :  

• Acheminement difficile des plaques dans ma montée d'escalier. Je pense que tout ce qui pourra passer, ce sont des plaques de 250x60 cm.
• Hauteur de plafond supérieure à celle des plaques: 270 cm
• la pièce n'est pas immense, donc on essaye de limiter au maximum la place perdue dans l'opération.

Je pense faire comme ceci:

• Fixer au sol et au plafond des rails R48
• Mettre des montants M48 (doublés, dos à dos ?) tous les 60 cm.  
• Fixer une plaque de 250x60, puis un "bout" de 20x60 au dessus.
• Solidariser l'assemblage de ces 2 éléments en les vissant à un même montant M48 coupé à 55 cm de long, positionné horizontalement le long de la jointure des 2 éléments.
• Fixer un "bout" de 20x60, puis une plaque de 250x60 au dessus
• Etc, en alternant le positionnement haut / bas du rajout de placo, pour éviter les fissures.

Vous voyez des erreurs là dedant ? Des moyens de faire mieux ? Plus simple ou plus compact (pour perdre moins d'espace) ?
 
J'ai lu je ne sais où qu'on peut aussi utiliser du Still F530, au lien des R48 et/ou M48. Vous conseillez ? C'est quoi ?
 
Merci d'avance à ceux qui auront au moins pris le temps de me lire jusqu'au bout

Profites en pour changer la courroie, et vérifier qu'il n'y a pas de coulure au niveau des joints...

 
Un doublage en carreau de platre de 50 plutôt que BA13 + rails peut-être ?

Pour les rails R48 + doubles M48 => oui, parfait !
Il existe aussi des solutions plus "fines"... mais tu vas gagner 2cm... et perso, je trouve que c'est moins rigide, donc ça obligerait à rajouter des raidisseurs,... pourquoi pas (solution globale légèrement plus chère aussi.. mais bon, tu as pas 200m² non plus)
 
Il existe des plaques plus grandes que du 250... à voir si ça existe en 60 de large par contre.
 
Perso, même si y'a risque de fissure un peu plus élevé, je mettrais tout le rajout de 20cm en haut... à 2m50 tu le vois pas bcp, et ça simplifie les bandes à faire. tu mets une plaque découpée "couchée en horizontal" sur la partie haute (ouaip, couché en vertical ça s'appelle debout ! )
Avec les bandes, les fissures ne doivent justement pas apparaitre !
 
edit : Question con sinon
n'est ce pas l'occasion de mieux isoler ce mur ?
il est en quoi ton mur ? tu peux virer qq chose d'existant ou c'est pas du tout possible (dans l'optique de gagner de la place justement)...

salut  
j'ai une question mais se n'est pas du bricolage, mais il faut une notion en électricité  
j'ai besoin d'un transfo pour un téléphone sans fil, il fait 300mA mais je ne trouve que du 600mA, cela est-il gênant
merci

 
Pour les plaques je me suis résolu à prendre du 250x60. Il n'ont que ça dans le seul Castobricomerlin qui m'est accessible.
 
J'ai retrouvé où j'avais lu une mise en oeuvre avec du F530. C'est à ça que tu fais allusion quand tu dis qu'il existe plus fin mais moins rigide ? J'aurais tendance à faire confiance, ça semble édité par "Placo", ce site. Pour rigidifier, ils mettent un appui intermédiaire contre les profilés, tous les 1m30.
 
Bonne idée, de mettre la plaque "couchée en horizontal" pour combler le manque de hauteur avec moins de découpes (et de joints).
 
Virer de l'existant, bof bof. J'ai sondé un endroit, derrière une fine couche de plâtre on a une sorte de pisé qui s'effrite et de la pierre. J'aurais peur de faire tomber le mur sur je grattais tout ça ! Et isoler, je ne suis pas sûr que ça ait un gros intérêt, vu que ça ne concernerait de toute façon qu'un mur sur 4.

Après vérif, c'est en effet ça
les rails sont comme ça : http://www.socloz.fr/product/placo [...] f530-235cm
Pour le maintien intermédiaire, oui, ça se met le plus possible au milieu, ton mur est "dur" et ne semble pas loin... le fait que ça soit irrégulier n'est pas un pb, ça se règle en profondeur... tu peux trouver soit des raidisseurs tout prêts, soit coller avec du MAP un bout de bois adapté entre le mur et ta fourrure
 

 
raidisseur en jaune

Bon, je commence à être un peu plus sûr de mon coup. Merci beaucoup pour tes réponses

Pas gênant, la valeur inscrite est le courant maxi que l'adaptateur pourrait fournir en toute sécurité (sans surchauffe). En charge, le téléphone ne tire peut-être que 200 mA. L'adaptateur doit toujours être surdimensionné, mais relativement proche de la valeur réelle pour limiter les coûts (il ne sert à rien de mettre un "gros" adaptateur 2 A sur un truc qui ne tirera au mieux qu'un dixième du courant maxi possible) et qui peut le plus peut le moins ici. Du moment que la tension de sortie est identique, pas de souci.

Faudrait voir le mur de départ vu pour juger vraiment des écarts de planéité, mais perso je ferais peut-être un collage de placo-polystyrène (genre 10+20 pour ne perdre trop de place et c'est + rigide que du BA13 simple), c'est + rapide et moins coûteux que de devoir fixer des rails et compagnie. Le collage au MAP permet quand même de rattraper de bonnes différences de planéité sans aucun souci et puis on ajoute un peu d'isolation en même temps... Bon après, si t'as des problèmes d'accessibilité pour monter les plaques, là évidemment faut trouver autre chose. D'ailleurs quelqu'un sait si on trouve des placo-polystyrène en demi-plaque ?