Reprise du message précédent :
1)Enduire pour tout mettre de niveau,avec de la bande à joints sur le bois,
2)Coller de la toile de verre sur le tout,
3)Peindre ou tapisser.

tu peux y mettre un primaire d'accrochage pour bois, voire rifler le bois avec une scie égoïne (juste la pointe), pour encore améliorer l'accroche (mais tu abîme forcément les poutre en bois, enfin juste en surface.
Et sur les jonction bois-mur, tu mets du calicot pour placo. Le calicot en papier est mieux que du calicot style gaze en plastique : ça tient mieux et c'est plus fin que le calicot en plastique, donc moins chiant pour enduire et faire les transitions.
Si tu comptes poser du papier peint par dessus, le calicot est superflu.

 
Oui mais bon souder 2 câbles ensemble, ça va te niquer la qualité de transmission. J'ai des ptits "dominos" qui font ça et je m'en sers plus depuis bien longtemps à cause de ce pb.

oui, et puis suivant la qualité du câble, les soudures seront plus ou moins difficile à faire (des fois les câbles sont trop fins la soudure a du mal à prendre). Enfin faire une épissure pour un cable ethernet ne peut s'envisager que dans le cadre d'une solution très provisoire. (une épissure ça casse)
Et commé évoqué dans le poste précédent, lorsque la nature du conducteur change (domino ou épissure), ça crée une onde de réflexion au niveau de la transition de matériau et au final ça dégrade le signal original, et suivant la longueur et la nature du conducteur, et la nature des signaux, ça peut même rendre le signal illisible.

 
Nan c'est adhésif, pas de la gomme collante.

 
 
J'ai fixé ça au mur (étagère Ikéa de base), avec des Molly M6:

 
Souci, les trous dans le mur sont pas en face   .
 
Les deux vis en haut sont bien fixées, celle de gauche au milieu aussi et j'ai rattrapé celle du bas à gauche en élargissant le trou de l'étagère à la perceuse. En revanche, les trous à droite (milieu et bas) restant sont pas rattrapables (  bis) et donc ne tiennent rien.
 
A votre avis, ça devrait tenir? (je pense si au moins l'étagère est tenue par les deux vis du haut).

 
j'ai souder pour finir, ca marche impec  
 
c'est du mutibrin en cuivre, ca pose pas de problème pour le souder

 
Ca semble léger quand même
 
Perso, je percerais de nouveaux trous dans les montants pour remettre des chevilles et des vis.
 
Et à l'avenir, fait un pointage avant de percer pour mettre tes chevilles

 
 
Ouais, enfin, c'est la première fois que ça m'arrive un truc comme ça    
On voit les 3/4 de la cheville Molly, mais non, le mal est fait. Je vais y réfléchir.

trop risqué ; si quelqu'un n'est pas au courant, qu'il soulève l'étagère, il arrache une cheville ou casse les montant (ptêtre pas jusque là, mais ça peut desceller une des chevilles)
faut que tu reperces.
Sin on je comprends pas comment t'as pû te vautrer dans les trous...tu perces les deux trous supérieurs, tu places l'étagère en la vissant, tu pointes les trous inférieurs, tu enlèves l'étagère, tu finis de percer les trous inférieurs et tu refixes l'étagère.
 
EDIT : au pire si tu as assez de matière, tu élargis le trou des montants, tu visse la vis avec une rondelle.

 
 
Tu peux agrandir les trous et sceller au platre des tampons en bois ( a l'ancienne quoi ), un petite retouche de peinture ou de tapisserie, et Basta. J'avais lu quelque part, ou entendu, que quand tu poses un étagère ou autre ce sont les trous du bas qui supportent la charge, les trous du haut supportent le balan ( ils empechent l'etagère de partir en avant). Si un physicien pouvait éclairer ma lanterne ca m'intérresse.
En gros, il vaut mieux renforcer des fixations en bas d'une charge posée au mur ( cumulus, moteur ect )

Si je pose la question, c'est que c'est pas terrible pour mon cas actuel.

EDIT : j'ai de la bande à joints en fibre de verre plutôt qu'en papier, c'est aussi bien ?

 
Les vis du haut travaillent plutôt en traction, celles du bas en compression (et les 2 un peu en cisaillement), celles du haut sont donc plus sollicitées.
 
Par contre une vis ne devrait jamais travailler en cisaillement, c'est à dire que la vis ne sert qu'à générer suffisamment de frottement entre le truc accroché et le mur pour reprendre le cisaillement (effort perpendiculaire à la vis).

les vis du bas ont pour but de faire comme si l'étagère était posée au sol
si il n'y a pas de vis en bas, elle est suspendue et ce n'est pas bon pour la structure de l'étagère

 
OK merci
Donc une fixation ne devrait pas appuyer sur la vis de haut en bas, la vis écrase la fixation sur le mur.

C'est exactement ca. Le corps de la vis ne devrait même pas toucher la fixation. C'est une liaison par frottement et pas par obstacle.

Salut les bricoleux,
 
est-il possible pour quelqu'un n'ayant aucune notion sur le sujet (à savoir moi ) de changer une serrure de porte palière pour qqch de bonne sécurité ?
 
J'ai fait faire un devis par une société qui m'a joyeusement facturé le cylindre et la poignée respectivement 280 et 300€. Quand j'ai vu les prix de matériel équivalent chez LM j'ai fait non merci
 
Actuellement ma porte avait une serrure trois points. Je dis avait car les fermeture en haut et en bas (petites tiges qui rentrent dans le sol et dans la partie haute du cadre) ne sont plus utilisées pour cause de changement de revêtement. Du coup j'ai enlévé les deux tiges qui servaient à faire cette fermeture.
 
Je souhaite donc changer cylindre + poignée sachant qu'à cause de l'ancienne trois point, toute la tranche de la porte, côté serrure, est recouverte par une bande métallique.
 
Tout d'abord faut-il aussi changer la serrure (je ne sais pas comment appeler la partie qui s'encastre, composée du pène, et du "corps" qui l'entoure et qui s'encastre dans la porte) ? Sachant que cette serrure est aussi composée de la fameuse barre métallique tout le long de la tranche de la porte.
 
Comment se fixe une poignée de ce style
 
http://www.castorama.fr/store/Cata [...] 160378.htm
 
Faut la coller ou bien il suffit juste de visser les deux parties l'une sur l'autre ?
 
Le tout est faisable par un débutant ?
 
Merci

Si tu changes que le cylindre, tu n'as rien d'autre à changer, le pêne reste le même, la majure partie de la serrure restant en place.
Pour la poignée, c'est des vis qui traversent la porte (et qui sont coté interieur).

SI t'as aucune notion de bricolage, ça me semble un peu tendu de changer toi-même une serrure...
Il ne faut pas être suréquipé (une visseuse, une perceuse à percussion éventuellement, un ciseau à bois, une scie à métaux, etc...) mais faut quand même un peu pratique.

 
Comme le dit getget je ne compte changer que le cylindre et la poignée. DOnc ai-je vraiment besoin de tous ces outils ?

Pour changer un cylindre, il ne faut qu'un tournevis (enfin 2, soit un plat, soit un cruciforme) et la clé d'origine.
 
Pour la poignée il te faudra peut etre une perceuse pour repercer la porte.

 
Ah, c'est pas standard les emplacements des trous sur les poignées ?

Non, il n'y a poas vraiment de standard. Il y a toujours un petit boulot d'adaptation à faire, d'où le ciseau à bois.

Je vois... Et si je change uniquement le cylindre, ça demande moins de comptéences je pense non ? J'ai juste à démonter la poignée et à la remonter ensuite ?

Pas besoin de démonter la poignée pour changer le cylindre.
Tu ouvres la porte, y'a 1 vis a enlever, tu sors le cylindre et opération inverse pour le remontage.

Salut, bon ben j'ai un problème technique les gars.  
 
J'ai envie d'installer une barre de traction Decathlon chez moi mais les mecs du topic musculation ils savent pas comment je peux m'y prendre (vous savez tout dans les muscles, rien dans le cerveau ).
 
Alors en fait c'est une barre de traction extensible avec ventouses. Ces dernières utilisent leur force de pression pour adhérer au mur.  
Le problème c'est qu'il faut en plus installer deux vis "anti-rotation" pour éviter de faire "rotater" la barre quand on "se tracte". Aussi, vous connaissez le problème de mes murs, ils sont en béton avec copeaux de métal intégré (HLM de merde powa), donc pour fixer ces vis je me demandais comment faire parce qu'un tournevis c'est assez inutile comme vous pouvez l'imaginer et une perceuse aussi...

un peforateur il te faut pour percer un tel mur.

 
Ah ok, merci    
 
En fait je désire faire ça dans un soucis d'améliorer la sécurité de ma porte. Je sais que mon cylindre est pas top car la clé est une clé tout ce qu'il y a de plus banale.
 
Par contre pour la poignée je sais pas dire si elle est sécurisée un minimum (protection du cylindre, pastille contre perçage et arrachage du cylindre...) Avec une photo vous sauriez me dire ça ?

 
Essaie on te dira si la photo est assez parlante

 
Alors, côté intérieur :
 
http://img161.imageshack.us/img161 [...] eurpk4.jpg
 
côté extérieur :
 
http://img72.imageshack.us/img72/1636/extrieurau3.jpg
 
 
la tranche :
 
http://img118.imageshack.us/img118/6920/tranchegi6.jpg
 
 
Vos avis ?
 
Sur cette dernière photo, quelle vis faut-il enlever pour dégager le cylindre ?

 
Enleve la vis pointée par la flêche rouge.    
Tu la dévisses complétement ( elle est trés longue ).
Ensuite, tu tournes légérement la clée dans le canon, tout en tirant sur celui-ci et il va sortir.
 
Pour mettre le nouveau  c'est l'opération inverse...  

 
Merci
 
Des avis sur ma poignée ? Je dois la changer aussi ?

Pourquoi tu veux la changer ?
Elle est cassée ? Sinon, tu peux la laisser, c'est sans problème.

 
Elle n'a pas l'air de disposer de dispositif anti perçage comme j'ai pu en voir sur le lien que j'ai posté un peu plus haut.
 
EDIT : le lien
http://www.castorama.fr/store/Cata [...] 160378.htm
 
 Le changement de cylindre apportera déjà un gros plus ?

L'anti percage, ce n'est que sur le cylindre.

 
Ah oui ok je vois, la pastille vient protéger le cylindre (comme son nom l'indique ) contre le perçage en le recouvrant.
 
Ca apporte un réel plus ou bien ce n'est pas nécéssaire si on a un bon cylindre ?

C'est pas une pastille, ca fait partie du cylindre la partie avant tourne si tu tente de la percer, du coup le foret tourne avec et ne peut pas avancer.

 
Ok mais alors sur la photo je comprends pas un truc : la forme du trou dans la poignée pour le cylindre est pas la même des deux côtés : une forme de cylindre côté intérieur, et un ovale côté extérieur.
 
Alors que les cylindres ont la même forme des deux côtés pourtant non  

Si ton cylindre n'est pas anti perçage, cette poignée le protégera quand même je pense, car elle le recouvre.

 
C'est bien ce que je pensais comprendre : l'espèce de partie ovale sur la partie extérieure recouvre le cylindre pour le protéger. C'est ce qu'ils semblent appeler "Avec protecteur de cylindre et pastille tournante protégeant contre l'arrachage et le perçage du cylindre." dans le descriptif
 
http://www.castorama.fr/store/Cata [...] eFicheTech

Ca me parais bizzar, si c'est effectivement une sorte de pastille qui ce met sur un cylindre standard la cle doit etre trop courte ensuite.
 
J'avais un cylindre anti percage sur une de met porte de ce style:
 
http://www.verschelde.com/mtl-cylindre.html