Reprise du message précédent :
Bon j'ai abandonné l'idée du Canyon. Du coup j'hesite entre :
 
- le Cube Touring Hybrid One 500 https://www.cube.eu/en/2022/e-bikes [...] greynblue/ que je peux avoir à 2424e
- le Cube Kathmandu One 500 https://www.cube.eu/en/2022/e-bikes [...] tealnlime/ que je peux avoir à 2729e
 
Mon budget initial était 2000e, les deux l'explosent.
 
Est-ce que 300 euros vaut le coup pour :
- passer du Performance Line au Performance CX (rappel: pente 10-11% pour rentrer chez moi + gamin derrière, mais pas d'utilisation type VTT prévu)
- passer d'un Alivio (9v) à un Deore (10v)  
- un meilleur porte-bagage
à votre avis ? Le reste semble très similaire.
 
(500Wh ca suffit bien pour un aller de 25km ?)

Pourquoi le Canyon ne te correspondait pas ?

 
Plus une question de peur :
- Je viens de tester les Cube, sur le papier il me fallait un M, en pratique le S est plus confortable. Un peu peur de me faire avoir sur la taille en ligne
- J'ai les équipements type éclairage, mais c'est vrai que directement branché à la batterie c'est surement mieux.  
- Je pensais que le Canyon avait des oeillets pour mettre un PB costaud mais j'en doute maintenant.
- Je n'ai pas vu de retour si un siege bébé sur cadre tenait dessus.
 
Sur le papier, il est vraiment excellent !

Le Performance Line sur un VTT me permet de tirer une carriole de 15 kg avec 45 kg de charge dans les côtes, donc ça devrait pas poser problème.  
Le 10 vitesses par contre apporte une transmission 11-42 au lieu de 11-36, donc plus d’allonge et/ou un rapport plus court pour les côtés en fonction du plateau, ça ça compte.  
500 Wh pas de soucis pour 25 km, pour l’aller retour faut voir, avec une 400 un peu rincée j’étais autour de 40 km d’autonomie mais sur un vtt à crampons, avec pas mal de côtes. Je laissais un chargeur au boulot pour refaire le plein dans la journée.  
 
Perso je partirais sur le plus récent parce que le prix s’oublie.

En plus sur le plus cher y’a une tige de selle suspendue pour le confort, et sur un VAE je trouve que c’est un plus. Le premier pas sûr que le PB supporte un siège enfant niveau poids. Pour le second il faut aussi vérifier parce qu’il a une design bizarre.

Ok, merci pour le retour sur le performance, donc c'est pas un point critique. Oui, en venant d'un velo route, l'Alivio parait vraiment léger ...
Ok, je pense mettre un chargeur également au boulot dans un second temps.
 

En vrai c'est pas si critique :
- mon siege actuel est sur cadre
- Des siege comme le bobike junior s'isntalle sur les hauban + tube de selle

Je sais que pas mal d'autres VAE ont une géométrie similaire à celle du véligo.
J'avoue avoir du mal à comprendre, puisque la position est inconfortable et que le cintre digne d'un vélo de DH est inutile et gênant en environnement urbain...
Bref, je ne dois pas être la cible

Pour le fait de le porter, encore plus que le poids, le soucis est dans la répartition des poids pas équilibrée du tout (le vélo bascule vers sur l'avant) et dans l'absence de top tube qui empêche d'avoir une bonne prise dessus et par exemple de le poser sur l'épaule.

Mais c'est des défauts avec lesquels je peux vivre quelques mois, je ne m'attendais pas 1 ce que ce véligo soit un vélo parfait : l'objectif c'était de voir si remplacer mon 2*15km quotidien depuis un vélo musculaire vers un VAE me permet d'être moins fatigué, notamment en hiver.

Si c'est concluant, j'en achèterai un mais évidemment pas un tank de ce type.

 
Ton exemplaire doit être défectueux car celui que j'avais avait une assistance franchement poussée.
Je l'ai trouvé au contraire très confortable mais au prix d'une maniabilité assez médiocre, c'est vrai.
Je l'ai eu 9 mois et je n'ai jamais eu un seul problème avec. Si mon VanMoof pouvait être aussi fiable...

Kathmandu réservé, je le recupère d'ici une semaine. J'ai été faible sur mon contrôle financier.
 
J'ai toujours utilisé un mini U (style Abus Granit), là on essayait de me refiler un Bordo pliant. On est d'accord qu'un U (pas mini) ca reste mieux, meme si moins pratique à fixer ?

Le bordo est une merde.

 
+1 et sur du plat, j'ai jamais eu de difficultés à le monter a 25-26 km/h
 
pour le coté tape cul, j'ai vite baissé un peu les pressions de pneu, pas besoin que ca soit gonflé à 5 bars

Il lui arrive quoi à ton Van ? Je sais que j'ai dit ce que pensais de la marque, mais là c'est pas pour troller, question matos monté il n'y à sur le papier pas trop de quoi s’inquiéter sur la fiabilité pourtant.

 
Je dirais que quasiment tous les petits problèmes de jeunesse ont été réglés mais il reste un souci de design majeur, la boite de vitesse auto.
Je ne sais pas si c'est le boitier de commande ou le moyeu Sturmey Archer qui est merdique mais ça a beaucoup de mal à tenir dans le temps.
J'en suis à un peu plus de 4000 km dont 4 moyeus et 3 boitier de commande du moyeu.
 
Pire que ça, le service client est toujours autant à l'Ouest et c'est le loto niveau qualité des maintenances/réparations. Là, mon vélo est entré en maintenance sans aucun souci majeur à part un besoin de changer les pads des freins, il est ressorti une semaine plus tard avec un nouveau boitier de commande qui est pire que l'ancien et des plaquettes collées n'importe comment et rendant impossible le fait de trouver un réglage où ça ne frotte pas.
 
Donc au final, si le vélo n'est pas parfait, j'en suis tout de même content. En revanche, le service client est très mauvais et rend l'expérience désagréable à chaque fois que l'on à affaire à lui.
Je considère que le contrat Peace of Mind (maintenance + assurance vol) n'est pas rempli. Je ne suis tellement pas le seul que ça sent la class action à plein nez...

OK, si SunnyD passe par là, il connait bien les moyeux, j'aimerai son avis sur ce moyeux.
Ta des photos ou une référence du moyeux pour que je vois si c'est un truc commun ou pas ?

Si tu as le X3 c'est ce truc non ?
 

Généralement les moyeux sont relativement imbutables, donc c’est probablement l’actionneur de commande qui est merdique, soit parce qu’il casse, soit parce qu’il tue le moyeu en changeant mal les vitesses.

Oui, c'est ce module de commande du moyeu qui est à l'oeuvre.
Le moyeu est le suivant : https://www.sturmey-archer.com/en/products/detail/x-rf4  
 
Le souci, c'est que le passage des rapports se fait uniquement sur une notion de vitesse (km/h) et pas de couple appliqué sur le pédalier. Si tu est en danseuse et que tu passes un pallier de vitesse, le rapport s'enclenche automatiquement et toute la mécanique prend très cher.

Une boutique qui vient d'ouvrir pas loin de chez moi à Strasbourg, Watt & Homs , ils convertissent des vélos en VAE avec plusieurs kits disponible, 950 euros quand même avec la main d'oeuvre pour le moteur pédalier...plus le vélo qu'il faut fournir of course le vélo qui est exposé devant la vitrine
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à voir si le freinage/cadre est à la hauteur  

J’ai cru lire quelque part que VanFoof allait sortir une MaJ pour pouvoir passer les rapports manuellement.

Mouais, c'est trop cher.
Quand tu vois le Riverside 500E de chez D4 qui est à 1250€, seulement 300€(-prix du vélo à fournir) de plus ça ne vaut pas l'investissement.

Salut
 
J'ai récupéré un vieux Cannondale mavaro de 2015 avec un moteur bosh qu'on m'a donné , c'est encore bien comme vae ou c'est dépassé ? ça vaut le coup de racheter un pack batterie ?  
 
Merci  

Moteur pédalier vs moteur roue, pas forcément comparable. Par ailleurs ça te permet de faire électrifier le vélo de ton choix, avec la géométrie et l’équipement qui te va, c’est pas le même offre.

L'offre avec moteur roue arrière est à 850 euros
Je pense effectivement que fasse a l'entrée de gamme usine c'est un peu cher

J’y ai pensé mais franchement ça fait cher pour s’apercevoir que les freins vintages ne peuvent pas suivre ou que la transmission n’encaisse pas le couple et que le cadre se tord de douleur.  

j'ai réparé un vélo monté à paris dans ce style (une vraie boite avec un magasin physique, pas un blédard qui fait ça au fond d'un garage entre 2 moteurs démontés et un scooter en panne), un vieux Peugeot NS électrifié avec un moteur roue arrière.
 
Du véritable "travail" de salaud : le moteur roue est beaucoup plus large que le cadre (environ 2 cm plus large), donc j'ai du fabriquer un outil pour pouvoir écarter le cadre et remettre la roue en place.
La roue libre avait 8 vitesses, avec le dérailleur simplex d'origine et le levier non indexé, donc autant dire que le passage de vitesses était impossible à bien caler, et le dérailleur n'avait assez d'amplitude que pour passer 6 vitesses.
La batterie gourde était fixée avec des colliers rilsans autour du cadre qui ne disposait pas d'attache pour porte bidon.
 
Et enfin, les freins n'ont même pas été rectifiés, pas même entretenu, ni même les patins changés.
 
 
Autant dire que le vélo n'est absolument pas prévu pour encaisser ces vitesses et forces, le freinage est largement sous dimensionné, c'est extrêmement dangereux et dans le cas de ce vélo ça risque même de provoquer des fissures sur toutes les soudures vu comme le cadre est sous contrainte.
 
 
Je ne comprend même pas que des boutiques osent faire ça, j'espère qu'un jour un mec se plantera la gueule avec son vélo modifié, et qu'il se retourne contre le magasin qui ne pourra que fermer vu les sommes que ça va couter.

 
 
Les moyeux sturmey sont relativement incassables lors d'une utilisation normale. Par contre le couplage à une boite automatique ne doit pas lui faire du bien, vu que la personne ne sait pas quand la vitesse passe, il ne relâche pas l'effort.  
Shimano avait sorti un système similaire sur nexus 3, par contre ils ont eu l'intelligence de foutre un petit bip quand la vitesse allait passer. Ca permettait de relâcher le pédalage pour pas faire souffrir le moyeu.

OK,  
Sur impulse aussi la tension du câble de sélecteur de vitesse coupait qq ms l'assistance.

 
Avec les serre joint Wolfcraft, tu peux écarter le cadre sans forcer.
https://www.wolfcraft.com/fr/projet [...] maintenir/
 
On voit brièvement le fonctionnement à 8s.
https://youtu.be/XrmsjpJQFvs

Quand tu dois écarter 2cm sur un vélo en roue de 550A, un serre joint n'a pas assez de force (sans compter que ça prend beaucoup de place, et qu'il faut passer la roue)
 
J'ai du faire ça avec une tige fileté m10, et un écrou que je desserrais contre une plaque.

Euhhh n'exagérons pas quand même  
250W et 25km/h, ça reste extrêmement light, et n'importe quel freinage et transmission, même du bas de gamme, encaisse ça sans problème ...

 
Là c'est plutôt l'inverse que tu as envie de faire avec le moteur roue.
Un petit boost du moteur au moment du passage de la vitesse permet d'alléger la pression exercée sur le pédalier et permet un passage de vitesse plus doux.
La majorité du temps, j'anticipe naturellement les changements de vitesse et ça se passe bien. J'ai par contre de gros craquements quand je dois réagir à une perturbation (piéton ou voiture qui déboule sur la piste cyclable, par exemple) et que je force sur le pédalier.
 
Bref, c'était une bonne idée sur le papier mais l'implémentation laisse à désirer.
Concernant le passage manuel des vitesses, c'est effectivement possible depuis quelques temps mais je trouve la manipulation abjecte et je préfère encore de loin le mode automatique.

 
Je ne suis absolument pas d'accord avec toi.
Il faut un système de freinage performant pour arrêter un ensemble vélo + cycliste de ~75 à ~125 kg lancé à une vitesse de 25 km/h sur des distances suffisamment courtes pour éviter l'accident grave. L'énergie cinétique est triplée à 25 km/h par rapport à 15 km/h (et à 32, c'est x5).
Tu me diras qu'on peut aussi aller à 25 sur un vélo musculaire, certes, mais sur un VAE on y est presque tout le temps.
 
Sur la transmission, là aussi, les premiers vélos électriques qui avaient du matériel standard subissaient une usure extrêmement prématurée.

+1 avec un VAE en velotaf je suis au rupteur tout le temps. Sans parler des descentes où là je suis bien au delà des 25km/h ! Donc faut que ça freine et bien !

 
 
Alors va rouler sur un peugeot NS des années 70, avec des patins d'origine (ou au moins de 30 ans d'age), en tentant un freinage d'urgence. Sans compter la force perdue dans les gaines pas super propres, et le pivot de l'étrier qui est oxydé et ne permet plus de pivoter parfaitement librement, le jeu naturellement créé avec l'usure et le métal plus ou moins mou qui va se déformer vers l'avant dès que le frein va pincer la roue, ca peut faire des chocapics à chaque instant.
 
Et je parle même pas de la fourche avec des bras de 1cm de diamètre et le cadre monopoutre de 5cm sur 2, qui encaissent parfaitement bien les torsions dans des virages à 25km/h, virages que tu passes généralement à 10 ou 12 km/h sur un peugeot NS de cette taille.

Alors oui je roule de temps en temps (enfin pas souvent car je sais que c'est illégal) avec un très vieux vélo de route (+ de 40 ans, freins hors d'âge) ... à plus de 60 km/h et moteur de modélisme de 2.5 kw

Je posterai une photo ce soir si ça vous intéresse. Projet 100% fait maison.

Par ailleurs même avec un vélo musculaire, les 25 km/h s'atteignent très très facilement, et je roule souvent plus vite en vélo musculaire (et parfois des pointes à plus de 40 km/h)

Non mais sérieux à vous entendre, on a l'impression que 25 km/h c'est une vitesse de fou ...  

Pour moi à 25 km/h on se traîne ...

Pour info les coureurs du tour de France font des pointes à plus de 100 km/h dans les descentes les plus pentues (énergie cinétique multipliée par 16 par rapport à 25 km/h !!!) sur des vélos musculaires et pas si solides qu'on ne le croit ...
Ça fait relativiser !

Le souci ici n'est pas de rouler à 15 ou à 50. La problématique c'est de pouvoir s'arrêter rapidement en cas de freinage d'urgence.
 
Sur une route large rurale ou semi-urbaine, oui, on se traine à 25. Sur une piste cyclable de 1.5m de large coincée entre du parking voiture et le trottoir (style bd de la Chapelle) - 25 peut très franchement être considéré comme une vitesse de fou. Un système à disque hydraulique va déjà demander un peu plus de 4m pour s'arrêter en allant chercher la limite d'adhérence avec une force de freinage de 500 nm. Un système à patin, je pense qu'il se prend l'obstacle en face quoi qu'il arrive...

Tape Peugeot NS dans Google image quand même, qu’on parle de la même chose.

ok j'ai vu le vélo, le plus important étant d'adapter sa vitesse à la situation.
Des freinages d'urgence j'en ai déjà fait (à plus de 25 km/h), heureusement rarement, les freins ont très bien assuré !

Faut pas non plus abuser, sauf à avoir des patins merdiques / câbles en mauvais état

Avec des bons freins patins, on peut aussi aller chercher la limite d'adhérence...
Même si ça demande plus de force que pour des disques et que le dosage est plus complexe.

D'ailleurs ce matin j'ai perdu l'adhérence à l'arrière sur un freinage d'urgence sur mon véligo (frein patin)

 
frein à patin avec commande hydraulique*

Avec des freins patin à câble bien réglé ça se fait aussi (mais ça demande plus de force dans les mains)

Ça m'arrive de temps en temps de perdre l'adhérence sur mon route sur des freinages d'urgence (y compris en étant main sur les cocottes, une position où on a bien moins de force que sur un vélo à cintre droit).

La vraie différence entre disque et patin se fait sous la pluie et sur la facilité de modulation.

Mais ça reste un truc fiable, c'est encore utilisé sur les vélos de route (même si ça tend à disparaître) alors que les contraintes sur le freinage sont incomparablement plus grande que sur de l'urbain.