Reprise du message précédent :
 
 
Très utile pour le parquet avec une scie sauteuse[/captain obvious]  

C'est pour remplacer cet engrenage (pour une version métallique):

Ø de l'alésage : Pour le coup, il y a un axe avec, qui fait 8 mm de diamètre d'un côté et 12 mm de diamètre de l'autre. C'est pour aller dans des paliers lubrifié donc avec une tolérance assez fine.
hauteur de roue : 8 mm
Module : Ca c'est le truc que je ne sais pas déterminer. J'ai pas encore compris comment le calculer.
Nombre de dents : 76
Ø de tete : C'est à dire ? Je connais juste le diamètre extérieur de 60 mm.
Ø au primitif : C'est à dire ?
Angle et sens d'hélice : Aucune idée pour l'angle. Je le peux le mesurer comment ? Le sens est gauche (Left Handed).

Edith me dit qu'il faudra que tu m'expliques comment tu fais pour tailler une dent hélicoïdale avec juste un diviseur d'axe (je parle pas d'une version CN justement, les modèles manuels que je connais ne sont pas prévu pour faire de rotation en cours de coupe).

L'axe complique beaucoup la chose, ça éxiste pas en standard.
J'en ai fais des millions des pièces comme ça, des réducteurs d'éssuie-glace, de lève vitres et j'en passe.
C'est peut etre possible de récupérer l'axe, de tourner la partie de l'insert, faire un clavetage... la problème n'est plus du tout simple  
 
Le module, c'est le pas si tu préfères, ça se mesure facilement avec un projecteur de profil, avec un pac c'est plus délicat.
Sur du métallique c'est standard la plupars du temps donc après avoir fais la mesure tu tombes toujours proche d'une valeur ronde, mais en plastique c'est moins vrai.
Ø de tete c'est le Ø mesuré sur la tete des dents, donc extérieur, OK pour 60mm
Le primitif c'est en gros le cercle ou passe tous les points de contact entre les 2 roues dentées, situé selon la norme à 56% de la hauteur de la dent.
Par le calcul, le nb de dents par le module donne la circonfèrence du primitif.
Pour mesurer l'angle d'hélice a la mano, c'est possible avec un rapporteur de mécanicien.
C'est toujours une valeur ronde, donc tu mesures et tu prends la valeur qui approche le plus.
 
La théorie:
Roue dentée normalisée (α = 20°)
Dans le cas de roues dentées normalisée dont l'angle de pression1 α est de 20°, la forme des dents est normalisée (le profil et les proportions entre la hauteur et la largeur). On définit une valeur appelée « module » et notée {\displaystyle m}m qui caractérise entièrement la géométrie de la dent :
 
la largeur de la dent au niveau du cercle primitif est π.m/2 ;
la hauteur de la dent est 2,25⋅m ;
si h est la hauteur d'une dent, le cercle primitif est à 0,56⋅h du bas de la dent (cercle de pied) et à 0,44⋅h du sommet (cercle de tête).
Le module représente de fait :
 
le diamètre du cercle primitif (ou diamètre primitif) divisé par le nombre de dents : m = d/z ;
la hauteur des dents divisée par 2,25 : m = h/2,25.
La donnée de m et de z caractérise la roue dentée normalisée d'un point de vue cinématique.
 
Roue à denture droite normale
diamètre primitif Øp=mz
pas p=m\pi  
saillie tyle ha=m
creux hf=1,25m
hauteur de dents ha=hf=2,25m
diamètre de tête Øa=Øp+2ha=Øp+2m
 
Roue à denture hélicoïdale
Dans le cas d'une denture hélicoïdale, on distingue le module réel du module apparent :
 
le module réel mn correspond à une coupe droite de la dent, une coupe par un plan perpendiculaire aux arêtes ;
le module apparent mt correspond à une coupe par un plan perpendiculaire à l'axe de la roue.
Si l'on appelle β l'inclinaison de l'hélice, on a :
 
mt = mn /cos(β).
On a donc :
 
diamètre primitif : d = mt⋅z ;
diamètre de tête : da = d + 2mn .
 
Pour tailler une denture hélicoidale sur une fraiseuse avec un diviseur, il faut une avance auto de l'axe x de la table et un diviseur dit "différentiel".
Le diviseur est couplé via une cascade de pignons (calculer et choisir le bon jeu de pignons pour obtenir le pas désiré) à la vis mère.
Un peu le meme principe que faire un filetage à l'outils sur un tour.
 
ça remonte a 20 ans, je l'avais fait sur une Deckel FP1.
Avant que je passe dans les bureaux, je faisais les taillages en skiving ou en EDM, mais la on s'amuse plus avec les memes jouets    
 
Edith nous fais une démo: https://youtu.be/wFf75JbPgPI?t=109
 
Edith le retour,
Ce serait plus simple de changer toute la cascade, il te faut que les entraxes et les rapports de réduction.
Comme ça tu t'emmerdes pas à faire des mesures et tu seras sur que cela fonctionnera sans devoir faire de la pièce unitaire.
A la limite un peu de tournage tout simple et c'est réglé.

 
Merci bien  

Bonsoir messieurs,
 
Une amie va bientôt pondre, et on aimerait lui offrir un portique d'éveil (pour l'enfant, évidemment) un peu perso.
 
Niveau matériau, on sera sur du chêne pour les montants verticaux, et du hêtre pour la barre horizontale. (Vous visualisez un tréteau ? Bon ben le même délire).
 
La question se pose au niveau de la finition.
Il faudrait quelquechose qui reste assez naturel (du moins qui ne dénature pas trop le côté bois) mais qui soit baby-proof, et que le bébé soit finition-proof aussi.
Il va surement y avoir quelques sucions (dont je souhaiterais éviter qu'elles soient fatales), et le frottement des "hochets" qui seront suspendus à la barre horizontale.  
Et on garde l'idée que c'est un truc pour enfant, donc il est probable qu'il prenne un coup de nettoyage toutes les semaines.
 
Qu'utiliseriez vous ?

Du savon ou de la pure cire d'abeille.

Il y a aussi une huile bois certifiée alimentaire. Faut retrouver le nom.
 
Édit huile d’abrasin ou lin polymérisée.

La danish oil est notée comme food and toy proof"

   
C'est sous ce nom que je connais cet ustensile, google aussi  

Il suffisait de s'inscrire au Secret Maker il y a 2 ans      

.

Au quoi?    
 

J'ai fait un rapide calcul à la louche
Pour la peinture au fromage blanc, pour les 20m² j'en ai pour 5€ environ.
Pour la peinture à la chaux, je ne sais pas trop le poids final et la surface couverte, je dirais dans les 20-30€ pour 10 m², mais pas sûr, je serai plus attentif pour la prochaine pièce.
 
 

 
Il parait que l'ambiance est pas terrible    
Bon honnêtement je connaissais pas du tout cet outil, quand je pense aux services que ça aurait pu me rendre pour la pose de parquet.

 
je vais commencer à regarder dans ce sens.
 

Tant mieux. Transmets bien cette impression au maximum de gens stp    
 

 
Tu parles de quelle impression

Non mais du coup je comprends que ta journée n'ait été que pure lumière en découvrant cet outil  

Je pense qu'il a lu en deux mots  

Celle que les services postaux français sont à la ramasse  

 
Ouais une vraie révélation.
J'ai presque envie de reposer du parquet flottant chez moi    
 

 
Merci pour ce moment !  
Ca me replace qques² années en arrière (à un tout autre niveau of course), en 2nd TSA productique à tripoter de la fraiseuse, du tour et autres machines outils, sans oublier la fonderie d'alu  

Putain la 2nd TSA Productique, c'était tellement le pied

Je tente une recherche à la con (limite hors topic mais si vous avez plus approprié, je prends). Pour des opérations de vérification de distances entre pièces métalliques (type presses, outils à cylindre), on utilise actuellement du plomb. Vous vous doutez bien que question hygiène/environnement, on peut faire mieux L’accessibilité empêche l'utilisation de cales de mécanique, les températures (disons jusqu'à 200°) compliquent voire empêchent l'utilisation de plastiques. J'ai suggéré l'alu mais ça risque d'être trop rigide. Des idées, pistes à explorer ?

En effet  

Merci pour cette réponse complète. L'élite ne déçoit jamais !

Je pensais effectivement virer l'engrenage en plastique de l'axe pour le remplacer par son pendant métallique. J'avoue ne pas avoir trop approfondis la réflexion tant que je n'avais pas trouvé un engrenage de remplacement.

Le truc c'est que justement à part un pied à coulisse, je n'ai pas grand chose pour effectuer des mesures. Donc le projeteur de profil, on oublie…
A noter que le pignon moteur est métallique puisque c'est directement l'axe du moteur électrique. Peut être que justement ca peut dire que le module est standard ?
Mais justement, je ne peux pas remplacer l'ensemble puisque ca impliquerai de changer de moteur. Autant changer de moulin directement…

J'ai un rapporteur d'écolier, je devrais pouvoir me démerder pour mesurer l'angle d'hélice.

J'ai justement vu ce calcul du module : m=d/z. Le problème c'est que je ne sais pas trop comment mesurer le diamètre primitif de manière précise. Il faut que je le détermine à partir de la hauteur des dents avec m=h/2,25 ?

Je vais creuser ca demain. Là il se fait tard pour faire de la mesure de précision.

Et merci pour l'explication sur le diviseur d'axe. Je ne connais que les manuels, pas ceux couplé à la vis mère.

  C'est sous ce nom que je le connais, utilisé en archéologie.

Bon, mon premier Rabot Véritable Tim Sellers approved (Stanley 4, made in Sheffield) est en route. (Je ne compte pas les Rali, mon fabricant local de rabots, l'usine est à 20' de chez moi - https://www.samvaz.ch/jo25/fr/samva [...] -sa.html).
 
Question naïve: Pour l'aiguisage, il y a un inconvénient à utiliser mes pierres à eau japonaises que j’utilise pour mes couteaux de cuisine?

C'est même une des méthodes recommandées, du moment que tes pierres ne sont pas creusées par les couteaux de cuisine. Sinon il faut refaire la planéité des pierres avant.
Tu as quoi comme grain ?

Petite question, j'ai fait cette table de salon en pin/sapin, pour la petite histoire c'est fait à partir des restes de plateau d'établi du grand père.
 

 
 
Sur le plateau y'a des trous/noeuds qu'il faut que je rebouche. Vous partiriez plus sur quoi ? pâte à bois ? Cire de rebouchage ? mastic de rebouchage ? Sachant que je pense que la finition sera un vernis incolore.

résine bleue

Epoxy !  

Trou bien rond et bouchon en bois de fil…

J'ai pas de sciure de ladite planche j'ai fais toutes les découpes/dégauchissage/rabotage/assemblage chez l'ébéniste du coin avec son matos.      
 

j'ai pas de coquilles de moules à noyer
 

sachant que je  veux quand même garder l'aspect rustique et le côté "historique" du bois.
 

La chance...

Nan mais j’étais sérieux, hein !
Pas mal de maker font un mélange d’époxy et de colorant noir.
Le nœud reste visible mais la surface est lisse.
 
Sinon, y'a peu de temps, les youtubeurs américains faisaient aussi de la pub pour des colles cyano colorés. Ils remplissent le trou, un coup d'activateur, ponçage et hop ! Terminé !

 
ouais c'était top, madame m'avait offert une journée chez l'ébéniste du village pour mon anniv, une bonne de journée dont j'ai profité pour amener le matos de tous les projets que j'avais en cours mais pour lesquels j'ai pas l'équipement. Bon il pouvait me laisser jouer avec sa toupie Guillet de 1986 (faut avouer qu'il faut un maximum d'humilité devant le bouzin tellement ce truc est violent !)
 
L'idée est sympa en effet mais j'suis même pas sûr de trouver ce genre de produits dans mon coin
 

Mieux vaudrait que tu te mettes d'accord avec toi-même avant de décider
 
Sinon, la solution que je te donne est la plus rustique, traditionnelle et respectueuse  

 
Ce que je veux dire c'est que je veux pas "enlever" ces défauts, juste reboucher pour éviter que de la merde vienne s'incruster dedans mais qu'ils restent visibles, je sais pas si je suis assez clair  (en tout cas dans ma tête ça l'est )  

 
Bac+3 dans l'outillage et usinage pour moi.
J'ai 45 balais, responsable mét indus, je suis en charge dans le cadre de la norme IATF16949 de la réalisation des AMDEC, diagramme Ishykawa, APQP, dossiers PPAP, je mets en place des tasks forces, suis les projets par DMAIC, résoud les problèmatiques via QRQC et 8D en suivant les principes 5M, 5W, lance les chantiers 5S et SMED, crée et suis les KPI, calcul les Cp Cpk, suivi RH savoir etre / savoir faire, passe la moitié de mon temps à faire des .ppt à la con pour expliquer à des cadres sup une technique à laquelle ils bitent que dalle    
J'en peux plus de cette paperasse à l'utilité douteuse, dès que mon projet immo est fini, je me monte une boite de méca, pour faire que les trucs de merde que personnes veut faire, les Inconel, Hastelloy, titanes, alliages issus de la métallurgie des poudres pour le nucléaire et le militaire  
 

 
Pas simple de supprimer le plomb, alu et cuivre purs recuit mais cela reste plus résistant que le plomb, sinon tu as l'or pur ça marche bien    
Essaies peut etre la pate Plastiform, c'est du thermodur bi-composant pour le controle dimensionnel, elle résiste jusqu'a 300° je crois.
Il y a plusieurs ref, résines , pates etc. je m'en servais pour controler les empreintes de moules, il y a aussi le Technovit mais ce truc pue, c'est une horreur.
 

 
Pour un truc comme ça, tu peux aller voir un lycée/IUT.
Il faut etre patient mais ça coute rien, ton sujet peux les interresser je pense.

Internet est ton ami !

Sinon, époxy bi-composant en seringue de chez LM ou LIDL et encre noire...

EDIT : A tester avant application sur la table, hein, je suis sur de rien...

 
Tout ces acronymes pour en arriver à la même conclusion que moi, qui ai planté ma première année de génie méca pour avoir trop joué à Wolfenstein entre salles réseaux.

Merci pour les pistes