Reprise du message précédent :

C'est pas mal comme ça mais tu fais l'arasement sur les 2 pièces (poteaux et madrier pente) à mi-bois ou de façon que ça déborde si tu veux. On peut faire plus complexe mais faut aimer bien se faire chier avec ça comme moi
Pour le tenon autant le faire non traversant (c'est plus chiant à faire mais t'as pas besoin de 150mm de tenon et ça fait un point d'entrée en moins). Mais tu pourrais aussi faire du mi-bois chevillé/boulonné comme sur l'autre partie.

Oui, je ferais cela car les efforts sont dans l'axe de la plus grande longueur (dans la "panne" ) ça va renforcer la rigidité dans un plan vertical. Sur l'épaisseur, l'épaulement sert uniquement à empêcher le contreventement dans un plan horizontal et vu la faible valeur que tu peux faire, ça ne va pas servir à grand chose.
Tu peux aussi faire des cheville "tirantes", c'est à dire que tu décales légèrement le perçage sur le tenon de telle façon que lorsque tu les mettras en place, elle tirent l'épaulement contre le poteau.

Pour l'arrasement je débite juste le poteau de l'épaisseur du madrier avec un angle de 5° et le madrier viens poser dessus non?

Plus les boulons traversant...

Non tu le débites de disons 50mm et tu enlèves 25mm sur ton madrier (pour un madrier de 75mm ) - je ferai ça plutôt qu'1/2 épaisseur de madrier sur chaque). Si tu veux un débord t'entailles moins le poteau.
Et pour les boulons (me semble que qqun l'a dit), désaxe les l'un par rapport à l'autre de façon à ce qu'ils ne coupent pas une même fibre (c'est limite pinaillage mais c'est une bonne habitude à prendre, ça limite le risque de fente sur un effort).

"Forcément", je ne pense pas. Une section de bois dans un assemblage peut souvent avoir une résistance stupidement élevée par rapport aux contraintes normales attendues sur un objet. Autrement dit ce sera moins résistant dans l'absolu oui. Mais dans la réalité on s'en foutra peut-être.
 
Sinon j'avais trouvé plusieurs études de résistances... ce que j'en ai retenu c'est que les tenons classiques avec arasement sont bien plus solides que les tenons à vif, et que les tenons à coins carrés sont plus résistant que les tenons arrondis de domino
(flemme de les rechercher là)
Pour la présence d'épaulement j'avais pas trouvé d'étude comparative il me semble.
 
Ce que j'en pense, au delà de la perte de résistance amené par la réduction de largeur du tenon, c'est que son absence peut générer du jeu plus ou moins rapidement selon le bois et les contraintes. On m'a soutenu le contraire mais je suis pas convaincu...

... le bois de fil étant moins dense que le bois de bout c'est lui qui se déformera donc selon moi c'est mieux avec épaulement que sans. Mais peut-être que dès l'instant où il y a des arasements sa présence ou absence joue vraiment à la marge
 
Sinon la réduction de l'épaisseur est moins préjudiciable que la réduction de la largeur (comme sur une section de poutre) donc sur les arasements pas la peine de trop psychoter tant qu'il reste une épaisseur convenable de came.
 

 
Si c'est juste une question de vocabulaire ça aidera peut-être http://www.menuiserie-caserotto.fr [...] /index.htm

Ah oui ok je vois ce que tu veux dire.
Par contre moi je prévoyais pas une demi épaisseur de madrier hein. Mon plan c'était que toute l'épaisseur de madrier repose sur le poteau. Mais dans ta façon de faire on obtient un genre d'epaulement en plus de l'arrasement

@Skopos ok merci

Pour ceux qui auraient suivi l'affaire, je suis là en ce moment https://www.westdean.org.uk/ pour un cours de 5 jours de "furniture making for beginners" ou "on fait une petite table pour les noob qui n'ont jamais fait de tenons et mortaises"
 
Cours ultra cool, 8 personnes pour un prof, chacun son établi, matos, perso ou prêté par le collège. Résidence sur place, pension complète.
 
En gros:
- L'endroit est foutrement magnifique, château avec terrain monstrueux autour
- resto qui pootre
- matos qui pootre
- bon prof
- ambiance super relax
 
Faut juste se faire à l'accent des gens il me semblait avoir un bon anglais vu que je bosse la plupart du temps dans cette langue au boulot mais avec du british pure souche ça change un pwal la donne
 
Bref, je recommande largement l'endroit

Anglais c'est pas cockney....

Les explications au dessus sont parfates, merci    
 

Tu as réussi à te faire payer la formation par ton taf ou c'est purement perso ?

Petite question peinture... Je suis en train de rénover/transformer un vieux meuble de toilette en bois (pin ou sapin je pense) afin de le convertir en meuble de SdB avec vasque. Je voudrais le peindre, probablement dans une couleur sombre, quel type de peinture ou succession de peinture/vernis me conseillez vous afin qu'il soit le plus résistant possible aux projections d'eau ?

Deux / trois couche de glycero anti-rouille et c'est bon
 
Application en tirant bien, voir au pistolet.

Ca va être limité niveau coloris... Mme Storm veut un espèce de bleu pétrole.

C'est purement perso, je bosse dans l'IT  

En suisse    

Effectivement mais j'y habite aussi et le prix de la baguette est ajustée aux salaires

On ne connait jamais assez le prix de la braguette dans les autres pays....

Sinon crosstopic mais j'ai joué avec ça aujourd'hui

Bordel  

Ah et aussi une scie de chez bad axe...  

T'es pas sur le bon topic.

Ici faut montrer ce que tu as fait de tes mains. Pas ce sur quoi tu t'es branlé toute la journée.

bon suite au conseil de skopos voilà ou j'en suis de la prévisu de mon assemblage poteau/madriers
 

 
reste à voir le tenon du madrier arriere si je fais pleine largeur (75mm tout de meme) ou si je réduis l'épaisseur du tenon et du coup avoir des épaulements sur les cotés en plus de ceux verticaux
 
sachant que faire une mortaise de 75mm de large ca va pas etre simple.  
 
je comptais faire la mortaise a la meche helicoidale et au ciseaux a bois

Du coup t'es parti sur du Valchromat orange et du plastique pour les vis..?
 
 
Blague à part, je trouve le tenon trop fin

oui j'ai pas modifié ca le tenon devrait faire la largeur du madrier mais du coup retirer 75mm de la largeur du poteau... je me pose des questions quand meme

25 ou max 30mm d'épais le tenon, pas la peine d'aller au delà (3-4x l'épaisseur en longueur). Après ça peut poser des soucis de jeu avec les mouvements hygro du bois.  
Et pour la largeur c'est un peu pareil, on évite de faire des tenons trop larges pour ne pas fragiliser la pièce mortaisée donc on fait des tenons avec un épaulement central, voire un double tenon à épaulement central

Sinon rien!....

Je viens de montrer cette photo au prof qui nous donne le cours. Apparemment cette photo appartient à la boîte pour laquel il bosse et le travail du bois a été fait par John Bullar

C'est bôôôô!....
https://www.l-atelier-bois.com/les- [...] onais/6564

Ah ouais, disons que sans échelle tout de suite c'est plus difficile… je voyais le tenon dans les 15-20mm s'pourssa

ah non le tenon devrait faire dans les 40 ou 50mm d'epaisseur

Voilà, donc ou ça va, même 30-40 c'est bien
 
Du coup l'échelle de tes vis est pas bonne, c'est ça qui m'a trompé

Mortaises faites à la machine, marrant ce truc  

Et ces stries sur les tenons c'est du à quoi ?

Scie à bande. On a fait une série à la main et l'autre à la scie

En gros tu te fais scier quoi… (c'est pour ça que tu reste sur HFR pendant le cours… )

Le guillaume, c'est le Dictum (ou Juuma, Quangsheng, etc...) ?

ruban
C'est bien la peine d'avoir des Bad Axe, c'est pour faire joli en fait

EDIT : Mais j'ai pensé la même chose

"J'ai fièrement réalisé une magnifique chaise d'inspiration Maloof à la CNC"
 

Dictum

Désolé on parle anglais du coup bandsaw

Et on fait un peu à la main et un peu à la machine pour voir les différentes techniques

Bande de jaloux

Je trouve que c'est gâcher l'argent des dessous de table du SM